За что отвечает подвесной подшипник переднего привода
Замена подвесного подшипника правого привода или все СТО это ЗЛО. Устранение вибрации при наборе скорости.
Всем доброго и удачного дня! Ну-с приступим, что имело место быть это вибрация при наборе скорости, так же у меня присутствует звук типа «шестеренки по асфальту» если остановился и сдаешь задним ходом звук кратковременный при увеличении скорости пропадает, по ощущениям идет с правой стороны. Заезд в СТО с подъемником не чего не выявил, ну такому факту я не удивлен давно уже махнул рукой на этих «рукожопов» и кстати эта замена еще раз меня в этом убедила.
Так как все выходные провожу на даче, жалко в такие дни при такой погоде в нашем сибирском климате торчать в гараже, поэтому все что понадобиться для ремонта взял с собой на дачу.
Что необходимо сделать чтобы снять привод с машины КАК должно это быть:
1) Ослабляем или откручиваем, ступичную гайку накидным ключом или головкой на 32
2) снимаем колесо, снимаем правую боковую пластиковую заглушку которая сидит на пистонах, снимаем защиту двигателя (у кого она есть).
3) Следующий шаг на выбор или откручиваем 2 болта на 21 крепления стойки опоры к ступице или гайку шаровой опоры и потом с помощью монтажки извлекаем шаровую из ступицы (при этом попутно отсоединяем крепление тормозного шланга со стойки опоры выдергивается элементарно плоскогубцами, и провод датчика АВС убирается из пазов на стойки и ступицы.
4) Следующий шаг это надо открутить 7 болтов на 16 ( ну любят в Ниссаны пихать все на 16 и 18 и еще свечники на 14) кронштейна опоры приводного вала
5) Чтобы вытащить кронштейн надо снять вот это колено выхловной системы
6) Аккуратно вынимаем привод из вариатора, желательно не куда его не заламывая при выходе из сальника вариатора (если конечно вы не планируете менять сальник, тогда можно и пропустить шаг с аккуратностью)
Это я описал как надо правильно почти по мануалу производить снятие (ну почти правильное).
Что в итоге вышло у меня :
1) Ослабить гайку ступицы и тем более открутить ее у меня уже второй раз не получилось не помог и новый ключ
, погнул монтажку еще еще 2 трубы, (благо на даче такого добра как трубы и прутки с избытком) из этого вывод кто и как и какой дегенерат это сделал, затянув ее так что рычаг почти в 2 метра длиной гнется а гайка сидит на месте. Ответ я знаю: при покупки машины прежний владелец отдал мне все заказ наряды и сервисную книжку(сам как я понял по заказ нарядам бывший владелец даже лампочки в габаритах не менял все делал на СТО), в августе 2019 года ему производили замену правой ступицы и правого пыльника внутреннего шруса, делал в достаточно известном в нашем городе автосервисе ВИАНОР. Вывод затягивали гайку скорее всего пневмогайковертом и не о каком манометрическом ключе и речи не шло и эта «шарага» другово слова для них нет, у которой очередь на ремонт на неделю вперед расписана. ПОЗОР и еще и деньги берут за это. Ну да ладно, открутить ее можно было бы к примеру нагреть и все равно она бы не куда не делать поддалась бы. Но так как у меня это не в ходило в планы с ней возиться. Решил что разберу лучше внутненний шрус его в любом случаем пришлось бы разбирать.
2) Машину задомкратил поставил на упоры снял колесо, защиту, пластиковую боковую заглушку.
3) С шаровой решил не заморачиваться да и монтажка на тот момент сломана уже была, я открутил 2 болта на 21 крепления стойки опоры к ступице
и тут тоже странный момент вынув нижний болт из крепления опору стало выворачивать против часовой стрелки благо сделала пол оборота и остановилась только благодаря тормозному шлангу который натянулся и не дал ей дальше ходу (я забыл его из крепления вынуть) если кто знает так и должно быть, но на сколько я знаю такого не должно быть если не прав поправьте меня (но чувствуется тут не обошлось без рукожопов — судя по заказ нарядам в 2018 году старый хозяин менял передние стойки)
4) Ну вот я и добрался до откручивания кронштейна опоры приводного вала использовал рожковый ключ на 16 и головку на 16, так как головкой не все болты можно открутить мешает привод и тут меня опять ждал сюрприз и не один: отсутствие болтов
Подвесной подшипник правого привода
Всем привет. Эта запись больше всего будет интересна владельцам Demio.
Всем нам известно что передний правый привод — одно из слабых мест уже не новых наших демий. На дэмио-форуме тема «куплю передний правый привод» всегда в числе первых. Вот и меня не обошла эта проблема стороной. Приводу пришёл конец.
Мазда сейчас обездвижена и стоит во дворе. При включении коробки в режим «R» или «D» слышен звук похожий на звук включенной электро-мясорубки в которую насыпали гвоздей и гаек. Жесть в общем.
В итоге начал поиски контрактного, затратил 2 (две!) мать их недели времени, пока нашел подходящий вариант. Искал так долго потому что уже имею отрицательный опыт покупки контрактных з/ч с дальнего востока. Нашел продавца, который «клялся мамой» что привод сто процентов из Японии, а не с какого-нибудь гнилья, разобранного криворукими китайцами на захудалой разборке, которых во владике походу хватает.
Написал письмо на электронку им, в течении часа мне перезвонили (чему я сильно удивился), вежливый менеджер уточнил детали и сказал что скоро ответит на почту.
В итоге мне предложили привод по завышенному на мой взгляд ценнику в 10р, немного поторговались, и на счету моей карты стало минус 9р, а где-то во владике приступили к упаковке привода.
Параллельно я заказал новый подвесной подшипник, аж четыре штуки, разных фирм-производителей, ну и сальники на этот подшипник.
Вообще, как я для себя решил, привод умирает из-за износа подшипника. Подшипник изнашивается, начинаются люфты, и если вовремя его не заменить, то начинается необратимый процесс износа шлицев вала.
Поэтому я и решил по приходу контрактного привода сразу заменить в нем подвесной подшипник, сальники и смазку на новые.
Ну а теперь собственно мини-обзор подвесных подшипников:
1. оригинал Mazda. Номер для заказа: FA09-25-155. Размеры 30-60-16.
Сделан в Корее, цена 585р.
2. Подшипник фирмы KOYO. Номер для заказа: 62062RS-C3.
Сделан в Японии, цена 269р. На коробочке встречаются надписи: подшипник ступичный, NACHI подшипник Mazda.
3. Подшипник фирмы NSK. Номер для заказа: 6206DDU.
Сделан в Японии, цена 269р.
4. Подшипник фирмы Nachi. Номер для заказа: 62062NSE.
Сделан в Японии, цена 212р.
Вот такие вот подшипники, какой поставить в привод — пока не решил. Может кто-то уже ставил подшипники из перечисленных выше, то поделитесь опытом?
Теперь пару слов о сальниках. Купил правый и левый. Оригинальные, маздовские.
Правый сальник подвесного подшипника: оригинал Mazda. Номер для заказа: G003-25-742A. Сделан в Японии, цена 410р.
Левый сальник подвесного подшипника: оригинал Mazda. Номер для заказа: G560-25-744. Сделан в Японии, цена 462р.
Вчера забрал в желдоре свою посылку, приехал домой, открыл, заценил. Коробка в каких-то наклейках с иероглифами, на приводе тоже какая-то бирка с иероглифами. Пошатал вал, люфта в подвесном вроде нет, пыльники целые. При переборке оценим в каком состоянии шлицы на валу.
Ещё пришла «гитара» с колесиками на обоих рычажках, попалась за 600р, от Верисы, как поставлю — отпишусь.
Теперь осталось найти механика с прямыми руками, отбуксировать к нему мазду и заменить привод. Чем в ближайшее время и предстоит мне заняться.
Кстати, следом едет ещё один правый привод, заказал со страху второй, за 6,5р. Как приедет, тоже его переберу — будет в запасе лежать.
Ставте лайк, подписывайтесь, следите за обновлениями © 😉
Заменить подвесной подшипник: симптомы неисправности
Наши специалисты настоятельно не рекомендуют заниматься самостоятельным ремонтом карданного вала и подвесного подшипника. Связано это с тем, что кардан должен быть точно отцентрован, в противном же случае он повредится и приведет к повреждению моста.
Все работы с этими узлами должны проводиться только на точном оборудовании и при обязательной высокой квалификации мастера. Поэтому обращайтесь за подобными услугами исключительно к профессионалам!
Сломался подвесной подшипник: симптомы неисправности
Если у вас вызывает сомнение подвесной подшипник, симптомы его неисправности очень просты. Как правило, это наличие постороннего гула (воя, скрежета) в районе расположения узла и вибрации или удары различной силы, передающиеся на корпус автомобиля. При появлении любого из этих симптомов вам необходимо срочно обратиться к специалистам нашего автосервиса. Если тянуть с решением проблемы подвесного подшипника, это может привести к выходу всего карданного вала из строя.
Решить проблему с подвесным подшипником можно тремя способами:
Однако в случае, если ваш автомобиль оснащен неразборным карданным валом, вам придется менять весь кардан целиком.
Разборка подвесного подшипника: особенности
По своей сути этот элемент устроен крайне просто, поэтому разбор подвесного подшипника вполне возможен. За исключением случаев, когда на автомобиле установлен неразборный кардан. Такой элемент – это, как правило, подшипник вращения, внутрь которого продет непосредственно карданный вал. Название «подвесной» закрепилось за ним, благодаря способу установки на днище автомобиля. Подвесной подшипник находится в корпусе, который одной из своих сторон крепится болтами на кузове. Таким образом, получается, что кардан как бы подвешен на этом подшипнике к кузову.
Существует множество подобных элементов, отличающихся:
Разумеется, к конкретному автомобилю подходит соответствующий типоразмер подвесных деталей, рекомендованный заводом-изготовителем.
Износ подвесного подшипника: признаки и симптомы неисправности
В том случае, когда имеет место износ подвесного подшипника, признаки его выхода из строя довольно просты. Мы их уже упоминали:
Подвесной подшипник и карданный вал
Итак, как мы сказали, карданный вал проходит через подвесной подшипник. Последний при этом обеспечивает свободное кручение кардана внутри себя. Разумеется, на карданный вал передаются вибрации от работы двигателя и коробки передач, соответственно, сама крутящаяся сердцевина элемента надежно защищена резиновой втулкой от корпуса. Именно она и гасит все вибрации, обеспечивая комфортную работу данной совокупности узлов и защищая кузов от этих вибраций.
Если вас более плотно интересует подвесной подшипник, то схема его может быть найдена без труда в сети Интернет. Достаточно лишь знать конкретную марку и модель вашего автомобиля. Это, кстати, очень важно. Для того чтобы знать, возможен ли ремонт этой части автомобиля, вам нужно уточнить, оснащается ТС съемным или же несъемным подшипником. Если снять узел нельзя, то и ремонту он не подлежит. Остается исключительно замена в совокупности с карданом.
Теперь отдельно о карданном вале. Этот узел передает усилие крутящего момента на заднюю ось, в которой располагается редуктор. Оговоримся сразу, что такое строение характерно только для заднеприводных и полноприводных автомобилей. В переднеприводном автомобиле карданного вала попросту нет. Соответственно, этот узел должен крепиться к днищу, ведь он находится в рабочем виде в состоянии вращения, следовательно, создавать под него техническую нишу нецелесообразно. И именно подвесной подшипник и является деталью, которая удерживает карданный вал на весу, позволяя ему при этом крутиться вокруг своей горизонтальной оси.
Шум и гул как признаки износа подвесного подшипника
Если вас беспокоит состояние подвесного подшипника, симптомы его поломок могут быть разнообразными. Одни из них – это наличие постороннего шума и гула при работе автомобиля. Разумеется, в процессе эксплуатации транспортное средство производит большое количество звуков, но исходящие из ряда вон вы обязательно отметите.
Следующий момент – это локализация звуков. Самое важное здесь – это определить, что шум идет конкретно от подвесного подшипника, а не от раздатки, моста, задних ступичных подшипников. Для точного определения источника автомобиль поднимается на подъемник, и на карданный вал передается усилие. Если звук идет от подшипника, это сразу станет явным.
Наличие такого гула говорит об:
Удары и вибрации – стучит подвесной подшипник
А вот если сзади что-то ударяет или вибрирует, особенно при переключении скоростей, то велика вероятность того, что стучит подвесной подшипник. Удары эти спутать с чем-то другим крайне сложно, поскольку они легко передаются на кузов, и, с точки зрения водителя, это выглядит, прямо скажем, ужасающе.
В принципе, стук сзади может издавать только подвеска, но если он проявляется в совокупности с набором скорости, переключением передач или при свободном качении, независимо от неровностей дорожного полотна, то это подвесной подшипник.
Причины выхода подвесного подшипника из строя
Если подвесной подшипник все-таки вышел из строя, то этому может быть масса причин. Вообще, конструктивно такой элемент обладает следующими характеристиками:
Однако можно выделить несколько основных причин, которые приводят к необходимости ремонта или замены этого элемента:
Как ремонтируется или меняется подвесной подшипник: схема работы
Подвесной подшипник в большинстве случаев поддается ремонту. Исключение составляют случаи, когда:
Также хотим отметить, что самое грамотное решение – это произвести замену узла. Стоимость таких подшипников не столь высока, поэтому имеет смысл произвести замену. И разумеется, лучше всего для этого подбирать именно оригинальные модели или модели от известных производителей:
Износ подвесного подшипника: признаки
Подвесной подшипник карданной передачи выдерживает высокие нагрузки, которые усиливает плохое состояние дорог. Учитывая это, чтобы деталь могла обеспечивать к опоре надежное подвижное крепление, за ней нужно тщательно следить и ремонтировать, как только обнаружатся признаки поломки.
Подвесной подшипник: симптомы неисправности
Подвесной подшипник является опорой карданного вала и его исправность – необходимое условие для нормальной работы ходовой части машины. Неустраненные своевременно неполадки приведут к еще большим проблемам.
Что может быть не так с данным механизмом? В первую очередь, как и все детали, со временем он изнашивается, страдает при этом резиновый наполнитель, на котором образовываются трещины, разрывы. Когда резина разрывается полностью, деталь разделяется надвое – корпус с собственно подшипником. Чем хуже дороги, по которым вы ездите, тем скорее это происходит. Но так или иначе этот процесс занимает не один год.
Упоминая симптомы подвесного подшипника, 
также можно выделить следующие неполадки:
Если Вы пришли на эту страницу по запросу «подвесной подшипник: схема», то на картинке справа Вы можете рассмотреть чертеж этой детали в подробностях.
Разборка подвесного подшипника и ремонт
Прежде чем приступить к собственно ремонтным работам, в автосервисе произведут детальную диагностику. Необходимо проверить узел, исправность комплекта на опору. Если с ним есть проблемы, появятся люфт или подклинивания в шарнирах равных угловых скоростей, а также в крестовине или зубчатых (шлицевых) соединениях, в таком случае, замена запчасти будет напрасной, поскольку все это разрушит ее за несколько дней.
Когда диагностика подтверждает неисправность подвесного подшипника, мастера проводят ремонт. Он предполагает такой алгоритм действий:
Примечательно, что новую запчасть перед установкой обязательно вскрывают, чтобы проверить на смазку. Если ее недостаточно или она отсутствует вовсе, добавляют спецсостав для передач высоких оборотов.
Износ подвесного подшипника: признаки
Понять, что подвесной подшипник карданной передачи не в порядке, можно, прежде всего, внимательно слушая свой автомобиль. Так, если деталь вышла из строя, во время езды накатом (как правило, на скорости от сорока километров в час) на слух воспринимается гул, источник которого трудно определить.
О неисправности свидетельствует 
также вибрация, сопровождающая шум. Вибрация обычно распространяется на кузов целиком, может чувствоваться даже через сиденье.
Шум, сопровождающий работу изношенной детали, также часто определяют словами «стучит подвесной подшипник». Не столь важно, как называть возникающие звуки, сколь сама необходимость заметить их вовремя.
При проверке запчасть не должна иметь люфта, даже наименьшего. Его наличие говорит о поломке.
Почему возникают поломки
Если знать, что сокращает срок, который способна прослужить запчасть, можно максимально отстрочить поломку.
Основные причины
Деталь может выйти из строя из-за такой банальности, как недостаточное количество смазки. На нее негативно влияет минусовая зимняя температура, а кроме того, кардан обычно расположен над выхлопной системой, при работе двигателя она греется и тем самым медленно высушивает смазку. Опасны попавшие в смазку металлическая стружка, песок или окалины.
К коррозии приводят два 
основных фактора:
Отклоняется от посадочной поверхности деталь тогда, когда основание, на котором она установлена, неплоское.
Также не проходят бесследно неправильное обращение, непропорционально разделенная нагрузка и превышенная кромочная нагрузка. Возникнут проблемы и в случае, если материалы, использованные для изготовления вала и подшипников, не сочетаются.
Дополнительные факторы
Неблагоприятно повлияет на запчасть не только недостаток смазки, но также, что естественно, ее плохое качество и даже смена сорта, плюс изменения в условиях работы смазочной системы.
Дадут знать о себе и увеличившиеся частота вращения с нагрузками, перегревы и иные ухудшения рабочих условий.
Заключение
Ремонт подвесного подшипника, как и его замена, ответственная задача, которую лучше доверить профессионалам в автосервисе. Главная забота автовладельца – быть внимательным к посторонним шумам, чтобы своевременно обнаружить проблему, а значит, и иметь возможность устранить ее прежде, чем она повлечет более серьезные поломки.
Подвесной подшипник правого привода FORD
Неисправность ступичного подшипника характеризуется гулом, похожим на самолётный, меняющим тональность при поворотах. Зачастую для того, чтобы вычислить виновного, достаточно пошатать и покрутить колёса:
А что же неисправно, если гул есть, но на изменение траектории автомобиля он никак не отзывается? Ответ простой: это промежуточный, он же подвесной подшипник правого привода. И ещё можно смело сказать, что у вас FORD 🙂 Во всяком случае, именно на этих машинах подшипник правого привода требует замены чаще, чем ступичный. Возможно, дело в его расположении. Может, причина в плохой защите от грязи, близости к глушителю или просто конструктивный просчёт, но факт: этот подшипник менять приходится часто. На многих марках его нет вообще, просто правый привод длиннее левого. Однако считается, что в такой конфигурации при интенсивном разгоне возможен увод с траектории, а Форд, видимо, создавая FOCUS, думал о точной рулёжке. Но «что-то пошло не так».
Что нужно для замены подшипника?
— хомут пыльника правого трипода —1710052 ;
Как снять правый привод?
Процедура достаточно проста, и сам подшипник в видимой доступности. Но есть пара нюансов, которые надо знать, чтобы замена была продуктивной. И первым делом надо определиться с маслом в коробке. Дело в том, что при извлечении привода из КПП обязательно часть масла прольётся. Поэтому практичнее предварительно слить его целиком, а затем залить. Причём оптимально – новое. Впрочем, можно принять решение о замене масла, посмотрев на состояние слитого. Для проведения этой процедуры в корпусе коробки имеются и сливное,