За что отвечает реле дворников
Автомобильные реле: как устроены, как их выбирать и проверять
Машины год от года становятся все умнее – они уже самостоятельно вращают рулем, меняют жесткость подвески, делают водителю массаж пятой точки и многое другое… Однако конечный исполнительный механизм большинства электрических цепей автомобиля, скромная «рабочая лошадка» – это реле, практически не изменившее свою конструкцию аж с 1831 года, когда впервые было изобретено… Что обычному автовладельцу полезно знать о реле?
Как устроено и применяется реле
К ак известно, габариты и мощность выключателя, коммутирующего мощную нагрузку, должны этой нагрузке соответствовать. Нельзя включить такие серьезные потребители тока в автомобиле, как, скажем, вентилятор радиатора или обогрев стекла крошечной кнопочкой – её контакты просто сгорят от одного-двух нажатий. Соответственно, кнопка должна быть крупной, мощной, тугой, с четкой фиксацией положений on/off. К ней должны подходить длинные толстые провода, рассчитанные на полный ток нагрузки.
Но в современном автомобиле с его изящным дизайном интерьера места таким кнопкам нет, да и толстые провода с дорогостоящей медью стараются применять экономно. Поэтому в качестве дистанционного силового коммутатора чаще всего применяется реле – оно устанавливается рядом с нагрузкой или в релейном боксе, а управляем мы им с помощью крошечной маломощной кнопочки с подведенными к ней тоненькими проводками, дизайн которой легко вписать в салон современной машины.
Внутри простейшего типичного реле располагается электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал, а уже подвижное коромысло, которое притягивает к себе сработавший электромагнит, в свою очередь замыкает два силовых контакта, которые и включают мощную электрическую цепь.
В автомобилях чаще всего используются два типа реле: с парой замыкающих контактов и с тройкой переключающих. В последнем при срабатывании реле один контакт замыкается на общий, а второй в это время отключается от него. Существуют, конечно же, и более сложные реле, с несколькими группами контактов в одном корпусе – замыкающими, размыкающими, переключающими. Но встречаются они существенно реже.
Обратите внимание, что на нижеприведенной картинке у реле с переключающей контактной тройкой рабочие контакты пронумерованы. Пара контактов 1 и 2 называется «нормально замкнутые». Пара 2 и 3 – «нормально разомкнутые». Состоянием «нормально» считается состояние, когда на обмотку реле НЕ подано напряжение.
Наиболее распространенные универсальные автомобильные реле и их контактные выводы со стандартным расположением ножек для установки в блок предохранителей или в выносную колодку выглядят так:
Герметичное реле из комплекта нештатного ксенона выглядит иначе. Залитый компаундом корпус позволяет ему надежно работать при установке вблизи фар, где водяной и грязевой туман проникают под капот через решетку радиатора. Цоколевка выводов – нестандартная, поэтому реле комплектуется собственным разъемом.
Для коммутации больших токов, в десятки и сотни ампер, используют реле иной конструкции, нежели описанные выше. Технически суть неизменна – обмотка примагничивает к себе подвижный сердечник, который замыкает контакты, но контакты имеют значительную площадь, крепление проводов – под болт от М6 и толще, обмотка – повышенной мощности. Конструктивно эти реле сходны со втягивающим реле стартера. Применяются они на грузовых машинах в качестве выключателей массы и пусковых реле того же стартера, на разной спецтехнике для включения особо мощных потребителей. Нештатно их используют для аварийной коммутации джиперских лебедок, создания систем пневмоподвески, в качестве главного реле системы самодельных электромобилей и т.п.
К слову, само слово «реле» переводится с французского как «перепряжка лошадей», и появился сей термин в эпоху развития первых телеграфных линий связи. Малая мощность гальванических батарей того времени не позволяла передавать точки и тире на дальние расстояния – все электричество «гасло» на длинных проводах, и доходившие до корреспондента остатки тока были неспособны шевельнуть головку печатающего аппарата. В результате линии связи стали делать «с пересадочными станциями» – на промежуточном пункте ослабевшим током активировали не печатающий аппарат, а слабенькое реле, которое уже, в свою очередь, открывало путь току из свежей батареи – и далее, и далее…
Что нужно знать о работе реле?
Напряжение, которое обозначено на корпусе реле, – это усредненное оптимальное напряжение. На автомобильных реле пропечатано «12V», но срабатывают они и при напряжении 10 вольт, сработают и при 7-8 вольтах. Аналогично и 14,5-14,8 вольт, до которых поднимается напряжение в бортсети при запущенном двигателе, им не вредит. Так что 12 вольт – это условный номинал. Хотя реле от 24-вольтовой грузовой машины в 12-вольтовой сети не заработает – тут уж разница слишком велика…
Второй главный параметр реле после рабочего напряжения обмотки – максимальный ток, который может пропустить через себя контактная группа без перегрева и пригорания. Указывается он обычно на корпусе – в амперах. В принципе, контакты всех автомобильных реле достаточно мощные, «слабаков» тут не водится. Даже самое миниатюрное коммутирует 15-20 ампер, реле стандартных размеров – 20-40 ампер. Если ток указывается двойной (например, 30/40 А), то это означает кратковременный и долговременный режимы. Собственно, запас по току никогда не мешает – но это касается в основном какого-то нештатного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.
Выводы автомобильных реле маркируются в соответствии с международным электротехническим стандартом для автопрома. Два вывода обмотки пронумерованы цифрами «85» и «86». Выводы контактной «двойки» или «тройки» (замыкающие или переключающие) обозначаются как «30», «87» и «87а».
Впрочем, гарантии маркировка, увы, не дает. Российские производители порой маркируют нормально замкнутый контакт как «88», а иностранные – как «87а». Неожиданные вариации стандартной нумерации встречаются и у безымянных «брендов», и у компаний уровня Bosch. А иногда контакты и вовсе маркируются цифрами от 1 до 5. Так что если тип контактов не подписан на корпусе, что нередко случается, лучше всего проверить распиновку неизвестного реле при помощи тестера и источника питания 12 вольт – подробнее об этом ниже.
Контактные выводы реле, к которым подключается электропроводка, могут быть «ножевого» типа (для установки реле в разъем колодки), а также под винтовую клемму (обычно у особо мощных реле или реле устаревших типов). Контакты бывают «белыми» или «желтыми». Желтые и красные – латунь и медь, матовые белые – луженая медь или латунь, блестящие белые – сталь, покрытая никелем. Луженые латунь и медь не окисляются, но голая латунь и медь – лучше, хотя и склонны темнеть, ухудшая контакт. Никелированная сталь также не окисляется, но сопротивление её высоковато. Неплохо, когда силовые выводы – медные, а выводы обмотки – никелированные стальные.
Чтобы реле сработало, на его обмотку подается питающее напряжение. Полярность его – безразлична для реле. Плюс на «85» и минус на «86», или наоборот – без разницы. Один контакт обмотки реле, как правило, постоянно подсоединен к плюсу или минусу, а на второй приходит управляющее напряжение с кнопки или какого-либо электронного модуля.
В прежние годы чаще использовалось постоянное подключение реле к минусу и плюсовой управляющий сигнал, сейчас более распространен обратный вариант. Хотя это не догма – бывает по-всякому, в том числе и в рамках одного автомобиля. Единственный вариант исключения из правил – реле, в котором параллельно обмотке подключен диод – тут уже полярность важна.
Если напряжение на обмотку реле подает не кнопка, а электронный модуль (штатный или нештатный – например, охранное оборудование), то при отключении обмотка дает индуктивный всплеск напряжения, который способен повредить управляющую электронику. Чтобы погасить всплеск, параллельно обмотке реле включается защитный диод.
Как правило, внутри электронных узлов эти диоды уже есть, но иногда (в особенности в случае различного допоборудования) требуется реле со встроенным внутри диодом (в этом случае его символ маркирован на корпусе), а изредка применяется выносная колодка с диодом, припаянным со стороны проводов. И если вы устанавливаете какое-то нештатное электрооборудование, нуждающееся, согласно инструкции, в таком реле, требуется строго соблюдать полярность при подключении обмотки.
Обмотка реле потребляет мощность около 2-2,5 ватт, из-за чего его корпус во время работы может достаточно сильно греться – это не криминально. Но нагрев допускается у обмотки, а не у контактов. Перегрев же контактов для реле губителен: они обугливаются, разрушаются и деформируются. Такое случается чаще всего в неудачных экземплярах реле российского и китайского производства, у которых плоскости контактов порой не параллельны друг другу, контактная поверхность из-за перекоса недостаточна, и при работе идет точечный токовый разогрев.
Реле не выходит из строя мгновенно, но рано или поздно перестает включать нагрузку, или наоборот – контакты привариваются друг к другу, и реле перестает размыкаться. К сожалению, выявить и предупредить такую проблему не совсем реально.
Проверка реле
При ремонте неисправное реле обычно временно подменяют исправным, а затем заменяют на аналогичное, и дело с концом. Однако мало ли какие задачи могут возникнуть, к примеру, при установке дополнительного оборудования. А значит, полезно будет знать элементарный алгоритм проверки реле с целью диагностики или уточнения цоколевки – вдруг попалось нестандартное? Для этого нам понадобятся источник питания с напряжением 12 вольт (блок питания или два провода от аккумулятора) и тестер, включенный в режиме измерения сопротивления.
Предположим, что у нас реле с 4 выводами – то есть, с парой нормально разомкнутых контактов, работающих на замыкание (реле с переключающей контактной «тройкой», проверяется аналогичным образом). Сперва касаемся щупами тестера поочередно всех пар контактов. В нашем случае это 6 комбинаций (изображение условное, чисто для понимания).
На одной из комбинаций выводов омметр должен показать сопротивление около 80 ом – это обмотка, запомним или пометим её контакты (у автомобильных 12-вольтовых реле наиболее распространенных типоразмеров это сопротивление бывает в диапазоне от 70 до 120 ом). Подадим на обмотку напряжение 12 вольт от блока питания или АКБ – реле должно отчетливо щелкнуть.
Соответственно, два других вывода должны показывать бесконечное сопротивление – это наши нормально разомкнутые рабочие контакты. Подключаем к ним тестер в режиме прозвонки, а на обмотку одновременно подаем 12 вольт. Реле щелкнуло, тестер запищал – все в порядке, реле работает.
Если же вдруг на рабочих выводах прибор показывает замыкание даже без подачи напряжения на обмотку, значит, нам попалось редкое реле с НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ контактами (размыкающимися при подаче напряжения на обмотку), либо, что более вероятно, контакты от перегрузки оплавились и сварились, замкнувшись накоротко. В последнем случае реле отправляется в утиль.
Реле стеклоочистителя 54.3777 с регулировкой времени
Почти сразу после приобретения машины решил заменить штатное реле стеклоочистителя с завода: № 526.3747-03,
на программируемое реле с регулировкой паузы: № 54.3777.
Штатное реле оказалось очень плотно вставлено, и чтобы его хоть как-то подцепить и вытащить, мне потребовалось временно вынуть пару соседних с ним релюшек.
С новым программируемым реле, конечно же, удобнее. Безусловно, когда в машине на рычаге стеклоочистителя есть кольцо выбора паузы, то с ним совсем другое дело: всё просто и понятно.
Преимущества с программируемым реле:
1. При включении омывателя лобового стекла щётки стартуют не сразу, а с задержкой.
2. При коротком омывании щётки делают только два полных маха, а не три, как раньше.
3. Возможность изменять, в зависимости от интенсивности дождя и скорости движения при нём — длительность паузы, в прерывистом режиме работы щёток: от 1 до 70 секунд.
Принцип работы задержки.
После включения стеклоочистителя в положение “Пауза” реле начинает включать щётки стеклоочистителя со средней задержкой, примерно раз в 6-7 сек. Стоит только изменить время паузы, например, увеличить его, и реле, моментально запомнив этот новый интервал времени, и дальше само будет строго выдерживать его, пока или мы не выключим, или не изменим снова интервал времени в любую сторону.
Как изменять длительность паузы-?
Так как обсуждаем именно прерывистый режим работы передних стеклоочистителей, т.е. режим “Пауза”, то его и надо брать за отправную точку в действиях по изменению длины задержки.
Все действия по изменениям задержки нужно производить из положения “Пауза”.
* Например, если требуется увеличить длину паузы, то переводим рычаг в положение “Выключено” и выжидаем требуемый интервал времени, и опять включаем стеклоочиститель, переведя рычаг обратно на “Паузу”. Реле с этого момента и дальше будет выдерживать этот последний интервал задержки.
* Если, наоборот, нужно сократить время паузы, например, до 4 секунд, то после последнего маха щеток выжидаем секунды три, быстро переключаем рычаг в положение “Непрерывно” и тут же обратно на “Паузу”, дав тем самым новый импульс. Следующий импульс реле уже само выдаст через те же 4 секунды. И так далее – все последующие импульсы – по 4 секунды.
Сократить время “Паузы” можно и вторым способом: после последнего маха щётками (почти сразу) подаём на реле новый импульс быстрым переключением рычага на “Выключено” и обратно на “Паузу”. В итоге получаем паузу, например, в 2 секунды.
_ Ещё раз – в кратце._
(когда щётки в покое-!)
# Надо, чтобы реже: Выключили, подождали сколько нужно, и снова включили на “Паузу”.
# Надо, чтобы чаще: “Выключили” и обратно на “Паузу”;
…Или, второй вариант: на “Непрерывный режим” и обратно на “Паузу”.
.
.
Маленькая подсказка (для тех, кому процесс программирования не показался слишком сложным).
Чтобы сократить интервал “Паузы”, для самого реле совершенно не важно, из какого положения рычага на это реле подать новый импульс напряжения:
а) или из положения “Выключено” (вниз на “Выключено” и обратно на “Паузу”),
б) или из положения “Непрерывный режим” (наверх на “Непрерывный режим” и тут же обратно на “Паузу”).
Переделка реле стеклоочистителей. Регулировка паузы.
Смысл данной доработки заключается в том что при омывании лобового стекла дворники делают 2 взмаха вместо стандартных 4 и на первом, прерывистом режиме появилась возможность регулировать паузу в диапазоне 1-28 секунд. Почему не купил готовое программируемое реле? Потому что как всегда у нас в городе его нет, а заказывать в интернете и платить за это порядка 450 рублей я явно не готов. Своими руками можно вложиться всего в 50 рублей.
Правда я по дурости купил сначала второе реле, думал что его и перепаяю, а родное пойдет в запас, мало ли. Вскрыл его, а там все на smd-резисторах, за такую пайку я не взялся бы. Поэтому перепаял реле то что стояло в машине, а это ушло в запас.
Итак, нам понадобятся:
1) Реле стеклоочистителя 526.3747-03 (ну у меня родное было такое)
2) Резистор постоянный 56 кОм 0,25 Вт, резистор постоянный 330 Ом 0,25 Вт, резистор переменный 33 кОм, я взял вот такой:
3) Паяльник (правда лучше все так иметь с жалом потоньше, но я за неимением другого обошелся своим)
4) Провод, порядка 30 см, набор клемм, изолента
5) Ну и мелочи вроде ножа, кусачек, плоскогубцев и т.д.
Организовываем рабочее место (ну как всегда на диване :D)
Вскрываем реле. Перед нами такая картина:
На переднем плане 2 резистора, которые и надо перепаять.Левый отвечает за время перерыва в первом режиме работы дворников (вместо него паяем резистор 330 Ом 0,25 Вт), правый отвечает за количество взмахов при омывании (вместо него соответственно впаиваем резистор 56 кОм 0,25 Вт).
Ну и после пайки лично у меня получилось как то так:
Все, с реле работа закончена, можно собирать и вставлять на место.
Далее нужно подсоединить переменный резистор последовательно желто-зеленому проводу, идущему к подрулевому переключателю дворников.Ну и я как обычно, не захотел резать провод и делать на скрутки, поэтому к резистору подцепил 2 проводка с необходимыми клеммами, в итоге получилось так:
В кожухе рулевой колонки делаем дырку сверлом на 6, закрепляем переменный резистор.
Я, по запарке, забыл купить саму ручку-крутилку, поэтому сначала у меня тупо торчал железный штырь. Пошел копаться домой, обнаружил самодельный блок управления елочными гирляндами, а на нем как раз и крутилки и свистелки и перделки, все что душе угодно. В общем снял я с него эту самую крутилку, рассверлил, так как она не подходила к резистору, и с него же снял тонкую гайку на 6, что бы все это смотрелось как то по культурнее.
Ну и финиш, как это выглядит у меня:
По традиции видео из раздела “Как это работает”:
Как работает реле дворников
Данная статья находится по адресу: http://www.semerka.info/node/164. Согласовал с автором копирование статьи на сайт NIVA-FAQ и прислал Sergey_SS.
Штатный вазовский стеклоочиститель отлично работает в сильный дождь, но вот в слабенький моросящий дождь назвать его работу хорошей к сожалению нельзя, я говорю про те моменты когда он работает в прерывистом режиме. Стандартная пауза между взмахом дворников это 4 секунды. Очень часто, когда дождь совсем мелкий, стекло не успевает намокнуть, и дворники практически работают по сухому. Водителю, ругая исконно русскими выражениями работников АвтоВАЗа, пригодится самому с периодичностью в 5-10-20 секунд включать и выключать стеклоочиститель. В общем, я думаю, любой владелец ВАЗика понимает, о чем я хочу сказать. И сегодня мы будем бороться с этой проблемой. Итак, снимаем с машины реле стеклоочистителя, отсоединяем колодку и несем домой:
Вскрываем крышку и отсоединяем печатную плату от крышечки. Смотрим на схему. За паузу между взмахами дворника отвечает резистор, обведенный красным кружком:
Изменяя его сопротивление можно и даже нужно регулировать паузу между взмахами дворников. Сам резистор на 62 Ком, что равняется 4 секундам между взмахами. Если вас устраивает минимально время задержки в 4 секунды, то можете оставить этот резистор, У меня же был резистор на 47 кОм, и я поставил его, чтобы минимально время задержки было 3 секунды. Если поставить на 25-30 кОм, то время задержки будет около 2 сек. Итак, если вы решили оставить родной резистор, то выпаиваем любую одну его ножку из платы, если резистор меняете на меньший номинал то выпаиваем родной резистор, а новый припаиваем только одной ножкой. Берем полметра двухжильного провода (или два одножильных) и припаиваем один провод к освободившейся ножке резистора. А второй провод на место, откуда выпаяли освободившуюся ножку. Вот так:
На проводах на фото одет прозрачный термоусадочный кембрик – очень удобный и эффективный способ изоляции. Просто одеваем трубочку на соединение и слегка нагреваем его зажигалкой, трубочка сжимается в диаметре и плотно оседает на соединении, это намного эффективнее изоленты.
Итак у нас теперь припаяны два провода, делаем на них узелок, чтобы случайно не оторвать, и закрываем крышку, протягивая наши провода вместе со штатными. Крышку реле приклеиваем. Я лично клеил термоклеевым пистолетом:
Далее берем переменный резистор:
Номинал резистора можно взять любой от 100 кОм. Чем больше номинал, тем больше можно будет сделать паузу между взмахами щеток. Например, если резистор на 100 кОм, то максимальный интервал между взмахами щеток будет порядка 10 сек. Если взять 200 кОм то интервал будет около 17 сек и так далее. Единственное, не советую брать больше 500 кОм, т. к. точность установки интервала упадет. Так вот, берем резистор и один провод (любой) припаиваем к среднему контакту, а второй к любому крайнему.
Все устройство готово:
Несем все обратно в машину. Реле ставим на свое законное место, а резистор размещаем там, где вам удобнее. Я лично разместил его на рулевой колонке рядом с переключателем стеклоочистителя. ИМХО это логичней и правильней. И надел на него ручку от регулятора печки от восьмерки:
 |  |
Вот и все готово. Сейчас в прерывистом режиме у меня время между взмахами стеклоочистителя регулируется от 3 до 10 сек, резисторы стоят 47 кОм (0,25 Вт) и переменный 100 кОм 0,25 Вт. По ваттам резисторы можно взять любые (но 0,25 удобны нам по размеру). В будущем думаю поменять резисторы на 30 кОм – чтобы сделать минимальное время паузы 2 сек и переменный на 200 кОм или на 500 кОм, чтобы сделать максимальное время паузы побольше, до 17-18 сек с резистором на 200 кОм или почти до минуты с резистором на 500 кОм Все описанное в статье дорабатывалось на реле дворников PC-514 – именно оно стоит на большинстве машин, но если у вас и стоит другое реле, то думаю, что и его можно доработать аналогичным образом.
Мысли по поводу “регулируемой паузы” терзали меня уже давненько, но “внезапно нагрянувшая” весна “подтолкнула под руку”, и я полез в интернет за готовым решением данного вопроса. Из множества самых разных вариантов одним из лучших по скорости, легкости исполнения и бюджету был признан вышеизложенный материал. Картину немного омрачил тот факт, что “родное” реле у меня оказалось “старого” образца – еще с термопарой, что немного увеличило бюджет мероприятия, но, зато, на период экспериментов мне не пришлось отказываться от привычного режима “дворников”.
В ближайшем магазине было куплено новое реле РС-514, но и оно оказалось не тем реле, которое описано выше (их, как выяснилось, несколько никак не обозначенных модификаций. ), хотя и на той же микросхеме. Немного посидев над платой нового реле, я нашел аналог “резистора, обведенного красным кружком”. Это R2 с номиналом в 33 кОм:
Резистор R2 был безжалостно выброшен ввиду неудобства использования. Мне, учитывая отсутствие паяльника мощностью менее 100 Вт, удобнее было припаять постоянный резистор к нижнему “контакту” VD2 (левый контакт R2 по фото), а провод- к “+” конденсатора (одна дорожка с правым контактом R2). При постоянном резисторе 30 кОм и переменном 200 кОм, минимальная пауза составила около 4,5 секунды, максимальная – 32 секунды.
Общий бюджет “доработки” (по состоянию на март 2011 г.): резистор импортный, с инерционной смазкой и с ручкой – 35 руб., новое реле- 100 руб., постоянный резистор- 2 руб., провод, кусочек термоусадочной трубки, паяльник и, конечно же, руки.
В новой 21214-40-020 решил сделать регулируемую паузу в стеклоочистителях, снял штатное реле, а оно оказалось не РС514, а релюхой от семёрки 2107-3747.
Вскрытие показало, что схема собрана на спецмикросхеме К1055ГП5Р, которая является полным аналогом филипсовской микросхемы МС33197. Даташит на неё лежит тут: http://www.allcomponents.ru/pdf/motorola/mc33197.pdf.
Теперь о переделке. Надо выпаять резистор 4,7 кОм, нарисованный красным цветом:
Фотографировал уже после переделки, поэтому я его дорисовал. Вместо него припаял провода, на другой конец которых припаял последовательно соединенные постоянный резистор на 1,5 кОм, и переменный на 22 кОм. Пауза стала регулироваться от 0,5 сек, до 19 сек.
Анализ даташита показал, что применение данной микросхемы дает нам возможность реализовать функцию автоматического включения непрерывного режима работы “дворников” во время включения омывателей стекол. Для этого нужно соединить вывод 5 микросхемы через резистор 4,7 кОм с плюсом моторчика омывателя. Куда, чего припаивать нарисовано на фото:
 |  |
Верхний и нижний желтые провода уходят на резисторы регулирования паузы, средний с припаянным резистором в термоусадке уходит на плюс мотора омывателя.
Теперь, если при работе “дворников” в прерывистом режиме. Если включить омыватель стекла одновременно с включением мотора омывателя, стеклоочиститель автоматически переключится в непрерывный режим работы, после прекращения подачи омывающей жидкости “дворники” делают еще три взмаха и автоматически переключаются обратно в прерывистый режим.
Ставил намедни данную штуковину на 21214М, вот, набросал примерный алгоритм.
Нам понадобится (примерный бюджет 350 р, все покупалось летом 2012 года в обычном магазине автозапчастей в Ленинградской области:
– 6-контактная колодка (на первом рисунке) – 60 р.
– клеммы “мама” – 10 шт. (с запасом) – 50 р.
– реле стеклоочистителя с программируемой паузой – 230 р. (723.3777-01, 411.3777, 724.3777-01, 524.3777-01, 54.3777-01, 39.3777-01)
Думается мне, что список реле неполный, прошу добавлять! Первые два опробованы лично на моих авто. Кстати, реле 723.3777-01 (нового образца!) в магазине продавалось как для Ваз 2114.
Опишу схему подключения, а как соединять – каждый сам себе хозяин, будь то скрутка или пайка, или ещё чего.
Для начала вынимаем из купленной 6-контактной колодки лишние клеммы – они нам не понадобятся, как видно на фото. Это клеммы №№3, 4 на левом разъёме и №№4, 6 на правом. Внимание! Нумерация проводов в колодке на фото условная и не совпадает с нумерацией на оригинальной схеме!
1. Соединяем между собой провода клемм под номерами 2, оконцовываем клеммой и подключаем к ноге 15 реле – это питание (+12 при включении зажигания).
2. Соединяем между собой провода клемм под номерами 5, оконцовываем клеммой и подключаем к ноге S реле – это выход питания на мотор.
3. Соединяем между собой провода клемм под номерами 1, оконцовываем клеммой и подключаем к ноге 31 реле – это масса.
4. Провод клеммы №6 левого разъёма оконцовываем клеммой и подключаем к ноге 31b реле – это индикация крайнего положения дворников.
5. Провод клеммы №3 правого разъёма оконцовываем клеммой и подключаем к ноге J реле – это включение прерывистого режима.
6. Отключаем минус аккумулятора, снимаем панель приборов (ПП) размыкаем родной 6-контактный разъём (он там такой один, не ошибётесь), в разрыв ставим нашу приблуду.
7. Оставшуюся свободной ногу реле 86 соединяем с тонким розовым проводом 2-контактного разъёма омывателя (находится так же за ПП, рядом с 6-контактным разъёмом, провод нужен тот, на котором появляется +12 при включении омывателя). Далее всё тщательно изолируем. Собираем ПП.
8. Подключаем аккумулятор – пользуемся!
Небольшое отступление по поводу аккумулятора. Несмотря на то, что наша цепь обесточена (зажигание выключено), аккумулятор всё же советую отключать! Сам поначалу пренебрегал этим, конечно, мы же самые умные, всё под контролем! Ну и когда что-то делал (не помню уже что) за панелью приборов, случайно уронил отвертку, которая провалилась и по закону подлости упала чётко на блок предохранителей, который по тому же самому закону в данный момент был без крышки… Раздался бабах и отвертка, к счастью, оказалась на полу, обошлось несколькими выгоревшими предохранителями, боюсь представить, что было бы, застрянь она там… Люди будьте благоразумны, отключайте аккумулятор и работайте спокойно!
Что ещё можно добавить… В принципе, более правильно было бы под реле подобрать колодку и все мамы вставить в соответствующие гнёзда, это облегчит в будущем процедуру замены данного реле, хотя данное устройство мне лично представляется довольно надёжным и вряд ли выйдет из строя в обозримом будущем.
А вот схема, которую нарисовал alexlozzh, (спасибо ему!) прочитав мои каракули и, видимо, покрутив в руках сабж:
В современных автомобилях стеклоочистители могут работать в двух режимах — непрерывном и пульсирующем, когда между следующими друг за другом взмахами щеток следует пауза. Этот второй режим очень удобен при слабом дожде и измороси. Можно ли оснастить таким устройством автомобили, у которых стеклоочиститель может работать лишь в одном режиме, и щетки, даже при слабых осадках, двигаясь непрерывно, раздражают водителя и преждевременно изнашивают лобовое стекло автомобиля?
Устройство, схема которого показана на рис. 1, позволяет сделать пульсирующим режим работы стеклоочистителя, снабженного электрическим приводом.
Рис. 1. Принципиальная схема устройства управления стеклоочистителем
Оно представляет собой несимметричный мультивибратор, собранный на транзисторах Т1 и Т2, и ключевую ступень на транзисторе Т3. Нагрузкой ключевой ступени служит электромагнитное реле Р1. Контакты Р1/1 этого реле управляют работой электродвигателя стеклоочистителя.
Одновременно с открыванием транзистора Т1 открывается и транзистор Т3. При этом срабатывает реле Р1, и включается электродвигатель. Через короткий промежуток времени транзистор T1, а вслед за ним и транзистор Т3 за кроются, и реле отключится. Однако электродвигатель останется включенным через свои блок-контакты (на схеме не показаны) до тех пор, пока не закончится цикл движения щеток. Новый цикл начнется со следующего открывания транзистора T1. Длительность паузы между взмахами плавно регулируют переменным резистором R3. Длительность паузы можно изменять в пределах 5—40 с.
Устройство смонтировано на печатной плате, показанной на рис. 2.
Рис. 2. Печатная плата устройства
Плату располагают под приборным щитком, а ручку резистора R3 выводят на лицевую панель щитка.
В качестве переключателя В1 можно использовать установленный на автомобиле переключатель, удалив перемычку между выводами 2 и 3 (см. схему).
В положении 2 переключателя В1 стеклоочиститель работает в непрерывном режиме, а в положении 3 — в пульсирующем.
Модернизация стеклоочистителей. Стеклоочиститель-автомат.
В. Ломанович, А. Кузьминский
Стеклоочистители, устанавливаемые на некоторых современных автомобилях, работают в непрерывном режиме. Однако рационально снабдить стеклоочиститель соответствующим автоматическим устройством, обеспечивающим его периодическое включение и отключение по заданной программе. На рис. 1 приведена схема электронного устройствадля автоматического включения стеклоочистителя с заданной периодичностью.
Рис. 1. Принципиальная схема устройств для автоматического включения стеклоочистителя
Мультивибратор на транзисторах Т1 и Т2 генерирует прямоугольные импульсы, которые подаются на базу транзистора Т3, в коллекторную цепь которого включено электромагнитное реле Р1. Длительность импульсов, поступающих па вход транзистора Т3, изменяется в пределах от 1 ДО 30 с в зависимости от положения движка переменного резистора R2, при этом соответственно изменяется и период срабатывания реле Р1. Нормально замкнутые контакты 1Р1 и 2P1 реле P1 включены параллельно и служат для управления двигателем стеклоочистителя.
При подключении электронного автомата к типовому стеклоочистителю нужно отсоединить зажим «3» от шасси с тем, чтобы в дальнейшем контакты 1Р1 и 2Р1 реле Р1 (см. рис. 1) можно было подключить к точке «3» и шасси (общий минус). При этом сохраняется возможность работы стеклоочистителя в обычном (неавтоматическом) режиме.
После подачи напряжения на электронное устройство реле Р1 срабатывает и контакты 1Р1 и 2Р1 разрывают цепь питания электродвигателя стеклоочистителя через 0,3—0,5 с после замыкания тумблера В1. Время, в течение которого электродвигатель выключен, зависит от длительности управляющих импульсов, поступающих на базу транзистора Т3 от мультивибратора (см. рис. 1).
После окончания паузы контакты реле Р1 замыкаются и стеклоочиститель начинает работать. С помощью переменного резистора R2 длительность пауз можно изменять. Так же, как в режиме непрерывной работы, автостоп отключает электродвигатель только после того, как щетки стеклоочистителя займут исходное положение на ветровом стекле.
Отметим, что электронный автомат позволяет использовать стеклоочиститель в любом из режимов непрерывной работы (с малой или большой скоростью перемещения щеток). В случае отказа электронного блока работоспособность стеклоочистителя в обычном режиме сохраняется.
Вместо переменного резистора R2 можно установить малогабаритный переключатель на 2—5 рабочих положений (например, кулачковый переключатель ПКМ), коммутирующий несколько постоянных резисторов. Сопротивление их подбирают таким образом, чтобы получить желательную длительность паузы между включениями двигателя стеклоочистителя.
На рис. 2 приведена схема установки электронного блока на автомобиле «Москвич».
Рис. 2. Схема установки электронного блока на автомобиле «Москвич»
Выбор программы работы стеклоочистителя осуществляется с помощью многополюсного кулачкового переключателя на пять положений типа ПКМ9-1 (В1—В9), который устанавливается на щитке водителя. Первоначально, как показано на рис. 2, все контакты ПКМ9-1 разомкнуты, рукоятка его находится в первом положении и стеклоочиститель не работает. Во втором положении переключателя замыкается выключатель В1 и стеклоочиститель начинает работать в непрерывном режиме с медленным перемещением щеток по ветровому стеклу. В третьем положении ПКМ9-1 кроме В1 замыкаются выключатели В2 и В3. Добавочное сопротивление Rд цепи обмотки возбуждения ОВ2 электродвигателя при этом замыкается накоротко, и стеклоочиститель переводится по второй непрерывный режим с ускоренным движением щеток. В четвертом положении переключателя ПКМ9-1 выключатели B1, В2 и ВЗ размыкаются, а В4, В6, В8 замыкаются. При этом подается питание на электронный блок и устанавливается первый автоматический режим с паузами в 5 с между включениями электродвигателя стеклоочистителя. В пятом положении ПКМ9-1 устанавливается второй автоматический режим с паузами в 10 с между включениями стеклоочистителя (В4, В6 и В8 разомкнуты, В5, В7 и В9 замкнуты).
Налаживание автомата стеклоочистителя в основном сводится к подбору величины сопротивления резистора R3, т. е. времени, в течение которого контакты 1Р1 и 2Р1 реле Р1 остаются замкнутыми при работе устройства в автоматическом режиме. Это время не должно превышать время полного хода щеток стеклоочистителя (туда и обратно) на большой скорости, которое составляет 0,8—1 с.
Реле времени для стеклоочистителя
Многие автомобили старых типов не оборудованы реле времени для прерывистой работы стеклоочистителя, что создает неудобства при их эксплуатации. У современных автомобилей такие устройства уже имеются, однако рассчитаны они только на одно время паузы и возможность его регулировки в зависимости от дорожных условий не предусмотрена. Ниже приводится простая схема реле времени, сборка которого доступна даже начинающему радиолюбителю. Благодаря использованию однопереходного транзистора устройство обладает независимостью времени срабатывания от изменения напряжения питания и температуры окружающей среды. На рис. 1 показана схема включения прерывателя У1 в цепь двигателя стеклоочистителя У2 через тумблер с нейтральным средним положением В1.
Рис. 1, Схема включения прерывателя в цепь двигателя
Рис. 2. Принципиальная схема реле времени на однопереходном транзисторе.
Вместо тумблера В1 могут быть использованы два выключателя отдельно для непрерывной и прерывистой работы.
Прерыватель работает следующим образом. При установке тумблера В1 в положение “Прер” практически все напряжение питания оказывается приложенным к реле времени. В это время щетки стеклоочистителя стоят в исходном положении, а контакты концевого выключателя В2, управляемого электромотором M1, разомкнуты. Через резисторы R2 и R3 (рис. 2) начинает заряжаться конденсатор С1.
Постоянная времени цепочки R2 R3 С1 определяет время паузы. Когда напряжение на конденсаторе C1 достигнет величины напряжения срабатывания транзистора T1 (через время паузы), импульс С этою транзистора через резистор R5 поступит на управляющий электрод тиристора Д2 и откроет его. Электродвигатель M1 начинает вращаться и замыкает контакты концевого выключателя В2. Во время рабочего хода двигателя, до момента возврата щеток в исходное положение, контакты В2 остаются замкнутыми. За этот период конденсатор С1 разряжается через резистор R1 и диод Д1. При возврате щеток в исходное положение контакты В2 размыкаются, электродвигатель M1 останавливается, и весь цикл повторяется снова. Конденсатор С2 служит для повышения помехоустойчивости реле времени.
При указанных на схеме номиналах элементов R2, R3 и С1 время паузы может меняться от 1—2 до 5—7 с. Для увеличения времени паузы до 10—15 с необходимо увеличить сопротивление резистора К2 до 100 кОм.
На рис. 3 показана схема реле времени на транзисторном аналоге однопереходного транзистора.
Рис. 3. Принципиальная схема реле времени на транзисторном аналоге однопереходного транзистора
В схеме могут быть использованы резисторы любого типа, конденсаторы С1, С2 — электролитические, типа К50-6, К52-1, К52-2, К53-1, ЭТО и т. п., диод Д1 — кремниевый, типа Д219, Д220, Д223, КД503, КД504, КД510 и т. п. Тиристор Д2 — типа КУ201 или КУ202 с любым буквенным индексом. Однопереходный транзистор Т1 (см. рис. 2)—типа КТ117 с любым буквенным индексом. Транзистор Т1 (см. рис. 3) — типа МП106 или МП116, транзистор Т2 — типа MПI102. МП103, МП113, КТ315, КТ342, КТ602 или КТ603.
Конструктивно реле времени размещается в небольшой коробочке, устанавливаемой за приборным щитком автомобиля таким образом, чтобы водитель имел доступ к ручке переменною резистора R2. Схематический рисунок печатной платы реле показан на рис. 4.
Рис. 4. Печатная плата реле времени:
а — размещение деталей схемы реле на однопереходном транзисторе; б — размещение деталей схемы реле на транзисторном аналоге; в—печатный монтаж схемы реле на однопереходном транзисторе; г — печатный монтаж схемы реле на транзисторном аналоге
Очистители стекла, более известные как дворники, не относятся к жизненно важным системам автомобиля. Но их поломка причиняет серьезные неудобства в непогоду и угрожает безопасности движения из-за плохой видимости. К счастью, большинство неисправностей стеклоочистителей можно довольно быстро устранить своими руками, их ремонт осуществить значительно проще, чем, скажем, ремонт АКПП.
Очистители стекла, более известные как дворники, не относятся к жизненно важным системам автомобиля. Но их поломка причиняет серьезные неудобства в непогоду и угрожает безопасности движения из-за плохой видимости. К счастью, большинство неисправностей стеклоочистителей можно довольно быстро устранить своими руками, их ремонт осуществить значительно проще, чем, скажем, ремонт АКПП.
Как работают дворники?
Очиститель ветрового стекла состоит из нескольких элементов:
Электродвигатель очистителя стекла может работать от аккумулятора или генератора, а с помощью реле он переключается на доступный источник питания. Схема питания моторедуктора различается в зависимости от модели авто.
В современных автомобилях работой моторедуктора управляет бортовой компьютер, так что его лучше ремонтировать или менять в автосервисе, а самостоятельные работы ограничить заменой щеток.
Благодаря реле очистителя мотор может работать в нескольких режимах:
Моторедуктор – самый сложный узел стеклоочистителя. Он состоит из якоря с обмоткой, колодок, проводов, шестерни, концевого выключателя с пружинной пластиной и стойкой. Также в его состав может входить многоразовый термобиметаллический предохранитель для защиты от перегрузок.
Посредством системы рычажного привода энергия вращения двигателя преобразуется в маятникообразные движения рычагов, вместе с ними движутся щетки. Каждая описывает полукруг, и резиновая или силиконовая лента, прижимаясь к стеклу, удаляет влагу и загрязнения. Иногда очиститель необходимо использовать в комплексе с омывателем стекла. Конструкция очистителей передних и задних стекол в общих чертах сходная, но сзади не используется реле, поэтому различается набор режимов работы.
Щетки имеют разную конструкцию. Они бывают:
Типовые неисправности очистителя стекла
Неполадки в работе стеклоочистителя могут быть связаны с поломкой моторедуктора, реле, переключателя, а также износом или деформацией механических деталей. Чаще всего возникают такие проблемы:
Устранение неисправностей
Низкое качество очистки стекла обычно связано с износом чистящей ленты, а также загрязнением шарниров в каркасных щетках и ограничением подвижности коромысел. Эту проблему решить проще всего:
Иногда лента в хорошем состоянии, но щетки оставляют разводы, потому что засорились пазы, в которых держится лента. В этом случае их просто следует почистить. Если металлический каркас покрылся ржавчиной, а коромысла утратили подвижность, щетки лучше заменить целиком.
Чистящая лента стоит недорого, но некоторые автомобилисты не спешат ее менять. Восстановить эластичность ленты можно, окунув ее в бензин и промыв теплым мыльным раствором, после этой процедуры полезно покрыть ленту силиконовой смазкой. Следы жира хорошо удаляются уайт-спиритом. Износившуюся, скругленную кромку можно выровнять с помощью мелкозернистой наждачки, приклеенной к твердой основе.
Замедленное движение дворников может быть связано:
Неправильная сборка также может приводить к тому, что дворники не возвращаются в парковочную позицию. Еще одна причина этой проблемы – износ или поломка шлиц привода, в этом случае их нужно заменить.
Проблемы в работе электродвигателя могут быть связаны как с его поломкой, так и с механическими неполадками. В случае повреждения самого моторедуктора лучше всего заменить его целиком. Но если проблему можно устранить путем замены поврежденной шестерни, чистки загрязненного коллектора и регулировки концевого выключателя, можно избежать замены.
Если двигатель не включается, нужно выполнить ревизию проводов питания, проводов обмотки, коллектора, щеток, а также подрулевого переключателя, в состав которого входит переключатель очистителя.
Отключение двигателя вследствие срабатывания предохранителя может быть вызвано коротким замыканием в обмотке, в этом случае моторедуктор подлежит замене. Но довольно часто аварийное отключение связано со стопорением щеток вследствие их примерзания к стеклу, деформации рычагов, попадания постороннего предмета в механизм. В этом случае нужно устранить причину. Примерзшие щетки аккуратно отделяются от стекла с помощью скребка, чтобы не повредить чистящую кромку, но лучше дождаться оттаивания. Механизм очищается от загрязнений и посторонних предметов, стопорящих его работу. Деформированные элементы привода выравниваются, а при выраженной деформации заменяются новыми. После устранения причины срабатывания предохранителя перегоревший одноразовый заменяется новым, термобиметаллический можно снова использовать.
Нарушения работы очистителя в прерывистом режиме чаще всего связаны с повреждением реле или переключателя. Если щетки в прерывистом режиме движутся без пауз, а с реле все в порядке, может не срабатывать концевой выключатель. В этом случае нужно его отрегулировать, подогнуть контакты или пружинную пластину, которую отгибает кулачок шестерни. Возможно также, что контакты концевого выключателя загрязнились и нуждаются в зачистке.
Когда же щетки не движутся при работающем двигателе, проблема кроется в шестерне моторедуктора, необходимо произвести ревизию самой шестерни и кривошипа на ее оси:
Дворники заднего стекла
Неполадки в работе очистителей заднего стекла обычно связаны с подрулевым переключателем, моторедуктором, проводами питания, поломкой зубцов привода, износом щеток. Реле на работу задних очистителей не влияет, так что его неисправность можно исключить. Методы устранения прочих поломок такие же, как и для передних очистителей.
Ремонт очистителей ветрового стекла в основном сводится к замене поврежденных компонентов, зачистке деталей электродвигателя, чистке и смазке подвижных сочленений, выпрямлению деформированных рычагов. Затраты на проведение ремонта невелики, а использование контрактных запчастей от JapZap позволит свести их к минимуму. Порядок демонтажа и монтажа разных компонентов этого узла может отличаться в разных автомобилях, но общие принципы устранения неполадок совпадают.