Задние тормоза срабатывают быстрее чем передние
Лечим избыточное торможение задних колес.
Недели три назад с машиной возникла проблемка, которую я на той неделе спрашивал в теме в сообе «ремонт тазиков». В двух словах утром в сырую погоду, когда вся машина запотевает начинали сильно схватывать задние тормоза. Именно сильно схватывать а не заклинивать, закусывать и тд. Просто начинали тормозить гораздо резче и раньше передних. При этом передние работали совершенно обычно без каких либо изменений. Изза этого машина тащила задницу при каждом торможении в пробке. Несмотря на то, что после 10-15 минут езды проблема уходила, ждать гололеда с такой проблемкой было просто опасно и я полез серфить инет в поисках инфы.
Собсна не для кого не секрет что вариантов поломок тормозной системы таза куча. Но в большенстве случаев их результатом является ухудшение тормозных усилий либо жесткое закусывание колодок. Поломок с похожими симптомами нашел всего две.
Это проблема с колдуном(распределителем задних тормозных усилий). И непонятные смутно описаные проблемы с самими колодками. Вникая в каждую из проблем выяснил:
Распределитель тормозных усилий в двух словах работает следующим образом: задняя балка в зависимости от загрузки машины поворачивает тягу, которая меняет зазор в котором ходит шток колдуна. При нажатии на педаль тормоза шток выходит на ту величину которую определила тяга идущая от балки и упирается перепуская в задние цилиндры необходимое количество тормозухи. Соответсна чем сильнее загружена машина тем сильнее тормозят задние колеса.(есть в инете еще забавная теория про тормозной крен машины :D:D но расчетный принцип работы колдуна я описал выше). Кстати именно изза этого бестолковый запил пружин делает тазик опасным на дороге а тормоза не эффективными. после посадки авто перенастраивать колдун обязательно!
В общем шток колдуна иногда может закисать и полностью открывать проход тормозухи независимо от загрузки авто. Соответсна тормозное усилие будет черезмерным. Проверить работу колдуна не сложно, достаточно посадить кого нить за педали а самому посмотреть движется ли шток при нажатии педали тормоза или нет. Ну и для пущей достоверности скинуть тягу с балки и оставить зазор для штока максимальным. Ну и покататься в таком режиме. В этом раскладе усилие задних тормозов будет минимальным.
Короче говоря маневры с колдуном показали что он в моем случае не виноват.
Знач приступаем к варианту №2 с заменой колодок. Колодки у меня отходили всего 2 месяца. Колодки заводские лада. Поехал в магазин и попросил любые другие колодки. За одно взял комплект пружинна всякий случай.
Вскрытие и тщательный осмотр колодок показал, что кололки имели чуть более острый радиус изгиба чем тормозной барабан.
Задние тормоза срабатывают быстрее чем передние
а вообще то задние должны раньше на юза брать.
а вообще то задние должны раньше на юза брать.
а вообще то задние должны раньше на юза брат.
Это из рубрики смазать колодки тонким слоем литола, чтобы не скрапели 😀
Колдун регулировали в каждом сервисе.
а вообще то задние должны раньше на юза брать.
А чо, при заносе самое оно!
Замена колодок, регулировки колдуна, прокачки системы результата не дают.
ЗЫ мож тебе кто диски литольчиком смазал? никому дорогу не переезжал? дедку какого-нить во дворе из лужи не обрызгал?
ЗЗЫ а мож у тебя с задними чего косячное? барабаны мож не круглые, вот и хватает их клином?
ЗЫ мож тебе кто диски литольчиком смазал? никому дорогу не переезжал? дедку какого-нить во дворе из лужи не обрызгал?
ЗЗЫ а мож у тебя с задними чего косячное? барабаны мож не круглые, вот и хватает их клином?
отдал 220 руб за стенд, зато в тормозах уверен. = идеальные
задние 28% от передних
отдал 220 руб за стенд, зато в тормозах уверен. = идеальные
задние 28% от передних
отдал 220 руб за стенд, зато в тормозах уверен. = идеальные
задние 28% от передних
вот как вылечить по осям разницу? 
Была таже проблема! Эффект как «на ручнике» 
Решилась заменой задних тормозных цилиндров и колодок + прокачка всей системы.
отдал 220 руб за стенд, зато в тормозах уверен. = идеальные
задние 28% от передних
У нас в мрэо это как бы обязательная процедура при прохождении ТО официально. В нее входит тест тормозной системы, тест состояния подвести и рулевого. Несколько лет назад это стоило 60грн(12$).
А то теме:
Подобная фигня у меня наблюдается после 8-9 часовой стоянки по сырой погоде. Кстати, вчера та же фигня была. И стопудово я знаю, что это пара барабаны-колодки. Та же фигня у меня была после мойки+стоянки неделю. чуть с дороги не слетел.
VAZmezdie
сделай все как было при рождении машины и будет тебе щастье
В общем, други, накипело зла не хватает от безисходности буду все по цепочке менять, вчера купил новый колдун сегодня ставим далее по сценарию.
Проблемы с тормозами
разбери тормозные цилиндры, попробуй качнуть…возможно разбухли шланги…
ааа забыл сказать что цилиндры тож новый и главный в зади которые стоят
верни колдун на место и отрегулируй его. только ставь новый.
у меня тоже самое было.
а колдун разве отвечает за передние тормоза? задок то у меня хорошо тормозит
колдун регулирует силу торможения задней оси в зависемости от загруженности авто. Без калдуна задние колеса раньше начинают тормозить чем передние!
Ага значит колдун ставим опять передние колеса начинают тормозить первее чем задние но сама сила торможения то не измениться от этого. Передние колеса тормозят но слегка прям они даже не блокируются совсем как задние. Или если колдун поставить то он будет регулировать давление жидкости? Еще мне тут сказали что может дело быть в штоке который подходит в вакуум тип если он неправильно отрегулирован то тормозить соответственно будет.
колдун будет регулировать давление только в задней оси. Т.е. если авто загружен, то колдун не даст задним тормозам сработать раньше чем передним! Хорошо бы проверить давление в ГТЦ в каждом контуре. Возможно передний контур слабее заднего, поэтому и получается снос задней оси при торможении!
если колдун будет исправен то давление на передний контур должно увеличиться.
у меня 2е волги без колдуна, а одна с ним, и такого эффекта как у тебя нету, нормально тормозят (т.е. его наличие может не решить проблему)… если всю тормозную перебрал, то остается только главный тормозной… там есть регулировка из салона (на педали), затем на входе к вакуму, и на штоке внутри вакума… я на одной тоже мучился, а как педаль отвел, появились тормоза на передней оси… а потом, там разделенные контура, передняя ось и задняя на каждую свой манжет давление жмет может манжет умер в ГТЦ?
Обычно волговоды сталкиваются с тем что зад не тормозит) А тут прямо дрифт-эдишн какая то.
у меня была длинная история с резиновым тормозным шлангом. всё поменял, пока не дошло, что не прокачивается передок из-за того, что шланга стала работать как клапан.
Вот как отрегулировать шток который подходит к вакууму там какие то госты есть а то не охото чуть подкрутил и проверять потом опять))))) скорее всего дело в этой фигне
У Волг с передними дисковыми тормозами задняя ось тормозит лучше передней. Чтобы хоть как-то компенсировать этот конструкционный недостаток надо полностью ослабить регулятор тормозных сил.
Волги имеют очень разные передние тормоза. И если перед тормозит хуже, чем зад, машина не будет в повороты вообще вписываться.
Спасибо за подсказки буду делать че нить попробую разные варианты)
В своё время я проводил стендовые и дорожные испытания Волг в НАМИ. ГАЗовские инженеры что-то не досчитали, если, конечно, вообще что-то считали. Дисковые тормоза обладают меньшей эффективностью торможения, т.е. для достижения одинаково тормозного усилия требуется приложить большую силу — давление тормозной жидкости. У Волг задние тормоза заметно «перетормаживают». Это становится особенно опасно зимой, когда уменьшается сцепление с дорогой. Водителей Волг никакая теория не интересовала. У них был один совет: «Поезжай к Карасеву, он сделает так чтобы машина тормозила».
а испытанию подлежали какие именно тормоза? лично я не верю, что хоть в одной «нормально-рабочей» волге тормозит юзом мост, а потом передок. машина бы не входила в повороты.
Испытывалось тормозное управление самых различных автомобилей. Лабораторные испытания проводились на стендах для проверки тормозных усилий. Снимались графики зависимости тормозной силы от усилия на педали тормоза.
Для неподвижного автомобиля идеальным распределением тормозных сил будет одинаковое усилие на педали тормоза при котором блокируются передние и задние колёса. При торможении нагрузка, соответственно, перераспределится на передние и задние колёса заблокируются раньше. Что бы этого не происходило ставят регуляторы тормозных сил.
Чем плоха блокировка колёс — даже не тем, что уменьшается тормозная сила, а тем, что у заблокированного колеса существенно уменьшается восприятие боковой силы. Это приводит к тому, что автомобиль начнёт разворачивать. Водитель пытаясь сохранить прямолинейное движение снижает усилие на тормозной педали. Но при этом уменьшается тормозная сила и на передних колёсах. В результате автомобиль не тормозит. Склонность автомобиля к развороту при перетормаживанию задней оси удобно использовать при вхождение в поворот. При этом надо уметь пользоваться одновременно педалью акселератора.
Для простейшего контроля баланса тормозных сил достаточно тормознуть с небольшой скоростью. Если автомобиль не «клюнет», то задние тормоза перетормаживают. Сильный клювок буде свидетельствовать об их неисправности.
но ни одна машина не могла пойти на конвеер, если у неё задние тормоза сильнее передних. я никогда в это не поверю.
Задние колеса тормозят раньше передних ваз 2114
Почему не растормаживаются передние колеса? 9 популярных причин »
Что делать, если не растормаживаются передние колеса? В первую очередь – искать причину. Их может быть довольно много, и симптомы у всех одинаковые, хотя некоторые отличия и существуют. Если вы не слишком соображаете в матчасти, проще отправиться на СТО и отдать свою машину в руки профессионального автомеханика. Если же вы не чужды общению с техникой, можете разобраться и самостоятельно. Только учтите: может потребоваться довольно много потратить времени и залезть иногда придется довольно далеко.
Ведь и сами причины, и их признаки могут говорить о различных неполадках, правда, в основном, связанных с тормозной системой. А тормоза – это вещь серьезная: плохое растормаживание колес может привести к весьма плачевным последствиям, если вовремя причину не устранить.
Не растормаживаются передние колеса по-разному:
иногда их клинит полностью (в таком случае – дальнейшая езда просто невозможна), иногда они прокручиваются, но с некоторым напряжением и со скрипом (и вот именно тогда некоторые водители могут пытаться еще поездить некоторое время, а это может быть чревато). А бывает, что заело только одно колесо, а второе проворачивается без всяких проблем. В любом случае, поковыряться придется.
Не отпускает оба колеса
. Диагноз печальный, поскольку случилось это не только что, а накапливалось какое-то время. Так что, скорее всего, вам придется менять не только его, но и колодки – за время ненормального функционирования они наверняка стерлись в ноль. Расходы предстоят значительные, но можно сэкономить, если сможете поменять самостоятельно. Однако все может быть не так грустно: суппорт может быть и целым, но перекошенным. В таком случае выравнивается положение, и колеса начинают снова растормаживаться.
Забито отверстие компенсации на главном цилиндре тормоза. Возни много, работа грязная, разбирать придется, чуть ли не весь узел, зато никаких расходов на запчасти. Подробней читайте статью «».
Заклинило поршни и колесных тормозных
, и главного цилиндра. Выяснить причину самостоятельно получится только у тех, кто регулярно копается в своем авто. Здравый совет – отправиться в сервис и только после выяснения причины решать, по силам ли вам ее устранение или пусть ремонтируют мастера. Зачастую проблема решается зачисткой и смазкой.
Обязательно стоит проверить все шланги
. Нередка ситуация, когда хомут, которым шланг фиксируется, коррозируется и пережимает его. При подозрении на эту причину, хомут нужно отжать (а в идеале – поменять) и продуть сам шланг.
Не растормаживается одно из колес
При этом может быть сопутствующий симптом – сильное нагревание колесного диска. Здесь возникшие проблемы обычно решаются проще.
Почему первыми тормозят задние колеса
Тормозная система предназначена для остановки автомобиля, для управляемого изменения скорости, а также для удерживания авто на месте на протяжении длительного времени. Тормозная сила может создаваться электрическим или гидравлическим тормозом-замедлителем в трансмиссии, двигателем, колесным тормозным механизмом. В машины устанавливают 3 разновидности тормозных систем: стояночная, рабочая, запасная.
В тормозных системах используют такие типы тормозных приводов: гидравлический, механический, электрический, пневматический и комбинированный. Независимо от типа привода автомобиль всегда тормозит четырьмя колесами. Передние колеса автомобиля блокируются первыми.
Получается, что первыми тормозят именно передние колеса. Некоторые думают, что задние колеса тормозят первыми, потому что во время торможения большая часть массы авто приходится на переднюю ось, в то время как задняя часть разгружается. Но это не так. Если бы задние колеса блокировались первыми, то машину бы бросало в занос, ведь при блокировании задних колес, машине уже вс равно, в какую сторону двигаться. Так что задние колеса никогда не должны блокироваться первыми.
Интересное видео, посвященное тормозным системам.
Кандидат в мастера спорта по автоспорту Д. ЗЫКОВ.
Не каждый автомобилист знает, что с помощью тормозов можно не только остановить и удержать машину на месте, но и преодолеть скользкий участок, опасный поворот, развернуться и даже перескочить неширокую канаву или выбоину. Большинство автолюбителей думают, что после нажатия на педаль тормоза эффективное торможение продолжается до полной остановки автомобиля. На самом деле это не так. Максимальное замедление достигается тогда, когда колеса еще вращаются, но уже находятся как бы на грани срыва в скольжение. В этот момент их сопротивление качению достигает максимума. Когда же колеса останавливаются и начинают скользить по дороге, сила трения падает и тормозной путь увеличивается. Мастерство торможения заключается, таким образом, в том, чтобы остановить автомобиль одновременно с прекращением вращения колес. Но прежде чем дать практические рекомендации, как этого добиться, нелишне напомнить о том, какие бывают тормоза и как они работают.
Надежные тормоза появились не сразу. Довольно долго для замедления хода на автомобиле использовали специальные «башмаки», которые прижимались к шинам задних колес. Системы эти были капризными, а их механический привод — ненадежным. К тому же, чтобы тормоза работали эффективно, нужно было прикладывать к рычагам или педалям очень большие усилия. Из-за этого почти на всех первых автомобилях тормоза приводили в действие длинными рычагами.
На смену «башмакам» в начале 1910-х годов пришли ленточные трансмиссионные тормоза. Конструкция трансмиссии была дополнена тормозным барабаном, к которому при помощи специального механизма прижималась лента, чаще всего стальная. В ленточных тормозах привод был тоже механический, но усилий для их срабатывания требовалось меньше. Тогда-то и появились педали тормоза на сравнительно коротких рычагах. У ленточных тормозов есть очень существенный недостаток: они практически не работают при езде задним ходом. А главное, с ними, как со всеми тормозами с механическим приводом, невозможно добиться равномерного и одновременного срабатывания тормозов на всех колесах. Тем не менее трансмиссионные тормоза используются и сейчас, в основном на большегрузных автомобилях, но вместо ленты в них ставят фрикционные колодки. В легковых машинах такие системы применяются только в стояночных тормозах (например, в «Волге» ГАЗ-21).
В начале века тормозами с механическим приводом оборудовали только задние колеса автомобилей. Тогда считалось, что машина с передними тормозами будет «клевать носом» и даже может перевернуться. На самом деле проблема заключалась в другом: конструктивно было практически невозможно поставить механический привод тормозов на управляемые колеса. Аналогичные современным тормоза с гидравлическим приводом на передних колесах появились лишь в 1924 году на автомобилях «Крайслер». С тех пор автомобилестроители всего мира перешли на системы тормозов с гидравлическим приводом, которые используются и сегодня. Гидравлическая система гарантирует одновременное срабатывание и равномерное усилие тормозных механизмов всех четырех колес и обладает помимо этого высокой надежностью.
Причины
Ваз 2109 неисправности тормозов
Причины появления неисправностей:
Примечание: недостаток тормозной жидкости может быть причиной появления многих проблем с автомобилем. Поэтому нужно регулярно следить за тем, чтобы она была в достаточном количестве.
Не работает педаль тормоза
Ваз 2109 не тормозит заднее колесо
При этом педаль не обязательно не работает вовсе. Она работает, но не правильно. То есть, при нажатии на нее нагрузка является слегка повышенной. И даже если водитель не сильно нажал на педаль, то торможение является слишком ощутимым. При этом автомобиль тормозит «скачкообразно»: сначала он идет быстро вперед, а затем возвращается обратно. Устранить эту неполадку можно так:
Примечание: воздух в тормозной системе – это то же самое, что и воздух в человеческом организме. И когда он дойдет до точки периферии, то организм (автомобиль) перестанет правильно работать.
Ваз 2109 не тормозят задние колеса
Долгое торможение
Ваз 2109 нет тормозов
После того, как водитель нажал на тормоз, торможение не произошло. Чтобы устранить эту проблему, следует:
Примечание: при необходимости тормозные колодки можно и вовсе заменить. Это нужно, если они уже вышли из строя.
Примечание: желательно использовать колодки, рекомендуемые производителями Ваз 2109.
Не все колеса растормаживаются
Ваз 2109 если не работают передние тормоза
То есть, не все колеса начинают вовремя тормозить. Эта проблема решается так:
Примечание: в таком случае необходима замена поврежденных деталей. Также следует промыть всю систему тормозной жидкостью.
Машину заносит в сторону
Иногда во время торможения автомобиль ведет себя не так, как нужно. То есть, его заносит в сторону, он быстро подается вперед и тому подобное. Решение этой проблемы есть. Конечно, желательно провести полную диагностику автомобиля в автосалоне. Но в домашних условиях исправить эту неполадку также можно:
Примечание: в таком случае не нужно сразу же приступать к их замене. Можно просто очистить их от излишков масла.
Примечание: следует отремонтировать или заменить этот регулятор.
Вышел из строя вакуумный усилитель
Чтобы проверить, нормально ли работает вакуумный усилитель, можно проделать следующее:
Примечание: в противном случае нужно проверить целостность шланга вакуумного усилителя, так как если он поврежден, то наблюдаются некоторые проблемы в тормозной системе.
Исправить все неполадки в тормозной системе своими руками очень сложно. Поэтому придется обратиться за помощью в автосервис, даже если делать этого не хочется. Возможно,цена домашнего ремонта была бы ниже. Конечно, пересмотрев много фото и видео в Интернете на данную тему, можно попытаться что-то сделать. Да и любая инструкция,написанная выше,поможет быстро и качественно произвести работу. Однако с тормозами шутки плохи, так что лучше не шутить.
Лечим излишнее торможение задних колес. ВАЗ 10е семейство
Всем привет! Решил закопипастить с БЖ. Может сгодится кому.
Недели три назад с машиной возникла проблемка, которую я на той неделе спрашивал здесть на форуме. В двух словах утром в сырую погоду, когда вся машина запотевает начинали сильно схватывать задние тормоза. Именно сильно схватывать а не заклинивать, закусывать и тд. Просто начинали тормозить гораздо резче и раньше передних. При этом передние работали совершенно обычно без каких либо изменений. Изза этого машина тащила задницу при каждом торможении в пробке. Несмотря на то, что после 10-15 минут езды проблема уходила, ждать гололеда с такой проблемкой было просто опасно и я полез серфить инет в поисках инфы.
Собсна не для кого не секрет что вариантов поломок тормозной системы таза куча. Но в большенстве случаев их результатом является ухудшение тормозных усилий либо жесткое закусывание колодок. Поломок с похожими симптомами нашел всего две.
Это проблема с колдуном(распределителем задних тормозных усилий). И непонятные смутно описаные проблемы с самими колодками. Вникая в каждую из проблем выяснил:
Распределитель тормозных усилий в двух словах работает следующим образом: задняя балка в зависимости от загрузки машины поворачивает тягу, которая меняет зазор в котором ходит шток колдуна. При нажатии на педаль тормоза шток выходит на ту величину которую определила тяга идущая от балки и упирается перепуская в задние цилиндры необходимое количество тормозухи. Соответсна чем сильнее загружена машина тем сильнее тормозят задние колеса.(есть в инете еще забавная теория про тормозной крен машины :D:D но расчетный принцип работы колдуна я описал выше). Кстати именно изза этого бестолковый запил пружин делает тазик опасным на дороге а тормоза не эффективными. после посадки авто перенастраивать колдун обязательно!
В общем шток колдуна иногда может закисать и полностью открывать проход тормозухи независимо от загрузки авто. Соответсна тормозное усилие будет черезмерным. Проверить работу колдуна не сложно, достаточно посадить кого нить за педали а самому посмотреть движется ли шток при нажатии педали тормоза или нет. Ну и для пущей достоверности скинуть тягу с балки и оставить зазор для штока максимальным. Ну и покататься в таком режиме. В этом раскладе усилие задних тормозов будет минимальным.
Короче говоря маневры с колдуном показали что он в моем случае не виноват.
Знач приступаем к варианту №2 с заменой колодок. Колодки у меня отходили всего 2 месяца. Колодки заводские лада. Поехал в магазин и попросил любые другие колодки. За одно взял комплект пружинна всякий случай.
Вскрытие и тщательный осмотр колодок показал, что кололки имели чуть более острый радиус изгиба чем тормозной барабан.