Задымил сабвуфер что делать
задымился сабик…
помогите советом.Вообщем решил я сегодня поменять силовой провод.Стоял самый стремный мистери.купил 5 метров кг25(кабель для сварочника) протянул, поставил колбу ч предом на 60А подключил к уседителю(уселитель KICX 2.60 )саб тоже какой то из киксов. Включаю побубнело минуты 2 и задымился.но бубнеть не перестал.снял его с короба, воняет.Из за чего может быть?настроики усилка?
Комментарии 48
Динамик просто клипанул от нехватки питалова. Готов поспорить запускал на незаведенную машину. Незаведенная машина = низкий вольтаж, вольтаж влияет на выходную мощность усилителя. Вот тебе и ответ. И смени этот двухканальник на моноблок. Ах да и проверь двухканальник: если динамик все таки замкнул, то вероятно он будет шуметь.
А ты прокинул и + и — кг25? Минус к чему закрепил? зачистил до металла? настраивал согласовывая уровень ГУ с усем? или сперва накрутил на усе а потом на голове? на каком треке пыхнул?
P.S Совет один: не умеешь, воспользуйся услугами мастера!
даааа! мужики все вроде взрослые а вот почитал ваши (даже не знаю как назвать то ли советы то ли дрязги то ли еще как) уровень общения и банального уважения друг к другу близок к детскому саду! нет я конечно понимаю (понедельник нервы на взводе) но народ! банально уважайте друг друга! и если кто с моим мнением не согласен то можете порычать в мою сторону!
даааа! мужики все вроде взрослые а вот почитал ваши (даже не знаю как назвать то ли советы то ли дрязги то ли еще как) уровень общения и банального уважения друг к другу близок к детскому саду! нет я конечно понимаю (понедельник нервы на взводе) но народ! банально уважайте друг друга! и если кто с моим мнением не согласен то можете порычать в мою сторону!
жжёшь Санёк! пиши ещё! )))
дал ты ему жару короче, вот и все.
обмотка видимо маленько подгорела)повезло еще)
Как вариант, можно замерять напряжение на входах в усилок при работающей системе. Ведь нельзя исключать человеческий фактор при монтаже новых силовых проводов, может отошло где чего, но не до конца как итог просадка напряжения или колба бракованая, старая с окисленными контактами. Тем более, что раньше все играло на сколько я понял. Есть возможность включить на пол минутки и замерять вольтметром?
Что «на каком уровне?»? Берешь мультиметр или в простанародье цэшку, ставишь в режим DCV 20, ввонзаешь щупы в свои КГ прям возле клем усилка и включаешь музыку, если какой нибудь товарищь согласиться помоч, будет вообще удобно. Цэшка должна показать примерно 11 — 13 вольт или (-11) — (-13)
А, понял (про уровень)… На тех же настройках, на которых и подпалил, лучше попросить помочь когонибудь, думаю если проблема с проводами, напряжение быстро начнет падать, долго мучать динамик не прийдется.
Что-то с сабом или с подключением, так просто они не горят, их рвет)))
УСЕЛ:
Описание Kicx RTS 2.60:
Эпоксидная центральная плата со сквозными монтажными отверстиями;
Высокоэффективные полевые транзисторы;
Защита от перегрева, от перегрузки, падения напряжения, от короткого замыкания, от неправильного подключения;
Усилитель басов 0-6-12дБ / 60Гц;
ФНЧ/ФВЧ 50-250 Гц, 12 дБ/окт
Технические характеристики Kicx RTS 2.60:
Модельный ряд
Серия: RTS
Усилитель
THD: 0,02%
Входная чувствительность: 0,3В
10В
Габариты: 236 x 54 x 302 мм
Коэффициент демпфирования: >160
Максимальная мощность, 2 Ом: 150 Вт х 2
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 150 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 110 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 60 Вт х 2
Число каналов (тип усилителя): 2
САБИК:
Технические характеристики сабвуфера KICX ICQ 300 B:
Номинальная мощность 300 Вт
Максимальная мощность 600 Вт
Размеры магнита 126x60x20мм
Вес магнита, унции 33 (945) (г)
Звуковая катушка сабвуфера 50мм KSV
Диапазон воспроизводимых частот 28-800 Гц
Чувствительность 89 дБ/Вт/м
Импеданс 4 Ом
Резонансная частота 28 Fs, Гц
Vas, л 79,26
Qms 6,19
Qts 0,755
Qes 0,860
Xmax 5 мм
Вес сабвуфера 3132 г
Объем нетто 18,42 л
Размеры 245x360x380 L(мм) x B (мм) x H (мм)
Вес полный 11 кг
заплен короб под него
походу саб слабый, от настроек усилка он мого максимум порваться, но не задыметь
Я сейчас мысленно заглянул в Ваш усилитель и прочитал, что там накручено в настройках. Я решил убедиться, не обманули ли меня мои познания и посмотрел на магнит саба, где модель написана, после чего полез в Гугол и вбил полное название модели. Попав на форум я внимательно прочитал весь тот срач, что там был изложен, после чего нашел нужную информацию и сравнил с тем, что увидел на усе. Да. Теперь я знаю правильный ответ. Но сможете ли узнать его Вы? Теперь попытайтесь проникнуть в глубины моего сознания и среди прочего найти этот ответ.
вы мне мозг взорвали))
Я сейчас мысленно заглянул в Ваш усилитель и прочитал, что там накручено в настройках. Я решил убедиться, не обманули ли меня мои познания и посмотрел на магнит саба, где модель написана, после чего полез в Гугол и вбил полное название модели. Попав на форум я внимательно прочитал весь тот срач, что там был изложен, после чего нашел нужную информацию и сравнил с тем, что увидел на усе. Да. Теперь я знаю правильный ответ. Но сможете ли узнать его Вы? Теперь попытайтесь проникнуть в глубины моего сознания и среди прочего найти этот ответ.
а я мысленно не умею))) каков диагноз? 😀
не знаю…возможно поможет универсальный ответ на любые вопросы в этом сообществе — пилите ЧВ, ах да, и процессор не забудьте)))
+1 за урал в чв, пионер 80 и хавкер в багажник, усь на саб кикс ку эс 1.600 а блины убрать из полки и кандер ф топку.универсальное решение всех проблем, касающихся саба
Я сейчас мысленно заглянул в Ваш усилитель и прочитал, что там накручено в настройках. Я решил убедиться, не обманули ли меня мои познания и посмотрел на магнит саба, где модель написана, после чего полез в Гугол и вбил полное название модели. Попав на форум я внимательно прочитал весь тот срач, что там был изложен, после чего нашел нужную информацию и сравнил с тем, что увидел на усе. Да. Теперь я знаю правильный ответ. Но сможете ли узнать его Вы? Теперь попытайтесь проникнуть в глубины моего сознания и среди прочего найти этот ответ.
а я и так догадался. но тоже нискажу 😀
Автор, Михаил имеет ввиду нечеткое описание Вашей проблемы.
Фото настроек уся и модель саба не помешали бы…
УСЕЛ:
Описание Kicx RTS 2.60:
Эпоксидная центральная плата со сквозными монтажными отверстиями;
Высокоэффективные полевые транзисторы;
Защита от перегрева, от перегрузки, падения напряжения, от короткого замыкания, от неправильного подключения;
Усилитель басов 0-6-12дБ / 60Гц;
ФНЧ/ФВЧ 50-250 Гц, 12 дБ/окт
Технические характеристики Kicx RTS 2.60:
Модельный ряд
Серия: RTS
Усилитель
THD: 0,02%
Входная чувствительность: 0,3В
10В
Габариты: 236 x 54 x 302 мм
Коэффициент демпфирования: >160
Максимальная мощность, 2 Ом: 150 Вт х 2
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 150 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 110 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 60 Вт х 2
Число каналов (тип усилителя): 2
САБИК:
Технические характеристики сабвуфера KICX ICQ 300 B:
Номинальная мощность 300 Вт
Максимальная мощность 600 Вт
Размеры магнита 126x60x20мм
Вес магнита, унции 33 (945) (г)
Звуковая катушка сабвуфера 50мм KSV
Диапазон воспроизводимых частот 28-800 Гц
Чувствительность 89 дБ/Вт/м
Импеданс 4 Ом
Резонансная частота 28 Fs, Гц
Vas, л 79,26
Qms 6,19
Qts 0,755
Qes 0,860
Xmax 5 мм
Вес сабвуфера 3132 г
Объем нетто 18,42 л
Размеры 245x360x380 L(мм) x B (мм) x H (мм)
Вес полный 11 кг
заплен короб под него
Я сейчас мысленно заглянул в Ваш усилитель и прочитал, что там накручено в настройках. Я решил убедиться, не обманули ли меня мои познания и посмотрел на магнит саба, где модель написана, после чего полез в Гугол и вбил полное название модели. Попав на форум я внимательно прочитал весь тот срач, что там был изложен, после чего нашел нужную информацию и сравнил с тем, что увидел на усе. Да. Теперь я знаю правильный ответ. Но сможете ли узнать его Вы? Теперь попытайтесь проникнуть в глубины моего сознания и среди прочего найти этот ответ.
какие положения толжны быть у крутилок на усилке?
пытался получить от аппаратуры больше чем она может дать и сжарил саб клиппом. Срочно подтягивать матчасть в факе пока не допалил
возможно много мощи, со старым проводом нехватало питания, усилитель выдавал меньше мощности, а с новым проводом питание уся стало лучше, возрасла мощность, задымел саб)
сабы не горят когда много мощности. сабы горят когда мало мощности. Когда много их разрывает просто
штоооо?)))
тоесть нельзя мало мощи подовать а то сгорит ахахахах)
сабы можно спалить малой мощью если она будет с диким клипом.
а так же мощно спалить большой мощью без разрыва саба, для этого и существует расчет коробов, малый объем и большой порт вот и все динамик будет еле двигаться на запредельной мощности и сгорит от мощности без всяких разрывов
я думаю можно смеяться только если ты хорошо разбираешься в этом вопросе 😉 иначе ты просто будешь выглядеть глупо. вот как сейчас))) Ты сейчас городишь чепуху. А объяснять мне лень. Захочешь сам разберешься.
я хорошо разбираюсь в этом вопросе, объясни как по твоему мощнос спалить саб малой мощностью, и в каком понимании у тебя малая мощность и большая?
Если бы хорошо разбирался то глупости бы не городил выше. Сидеть и выкатывать тебе лекции для новичков у меня ни времени ни желания нет. Есть такое сообщество автозвук на драйве. там есть раздел FAQ там при желании найдешь все ответы на свои вопросы.
дальше про разрыв саба и невозможностью спалить, есть такой фактор как депфирование оформления ( тоесть короба) возьмем ЧВ на настройке у него хорошее демпифирование, а ниже частоты настройки герц на 10 демпфирование мешь чем он вообще без короба, тоесть ход конский от малой мощи и так что мы имеем
1) при плохом демпфировании ( например просто динамик на слоле лежит) он может развалиться от хода, от большой мощности, но не сгорит катушка
2) можно спалить саб большой мощносью без его разрушения, для этого нужно хорошее демпфирование, а оно самое большое в соревновательных ящиках, а они строються по типу зажатый объем с большой площадью порта, в таких ящиках фактор демпфирования большой, даем дину номиналку чистых 300 ват, но он будет еле двигаться, можно дать 500 ват ход увеличиться но не разрушаит саб ходом, а он быстрее сгорит от того что мощности много и катушка сгорит, так что комуто другому читать надо, или выражаться яснее
изначально в Факе Именно Этой Группы про настройку УСИЛИТЕЛЕЙ(КЛИП И ТД ) НАПИСАНО ИМЕННО ТЕМ ЧЕЛОВЕКОМ С КОТОРЫМ ТЫ ВИДЕШЬ ДИСКУССИЮ )
дальше про разрыв саба и невозможностью спалить, есть такой фактор как депфирование оформления ( тоесть короба) возьмем ЧВ на настройке у него хорошее демпифирование, а ниже частоты настройки герц на 10 демпфирование мешь чем он вообще без короба, тоесть ход конский от малой мощи и так что мы имеем
1) при плохом демпфировании ( например просто динамик на слоле лежит) он может развалиться от хода, от большой мощности, но не сгорит катушка
2) можно спалить саб большой мощносью без его разрушения, для этого нужно хорошее демпфирование, а оно самое большое в соревновательных ящиках, а они строються по типу зажатый объем с большой площадью порта, в таких ящиках фактор демпфирования большой, даем дину номиналку чистых 300 ват, но он будет еле двигаться, можно дать 500 ват ход увеличиться но не разрушаит саб ходом, а он быстрее сгорит от того что мощности много и катушка сгорит, так что комуто другому читать надо, или выражаться яснее
Спасибо что просвятил) Я думаю не тебе меня учить как изъясняться и что писать. 😉 Если ты хотел блестнуть знаниями то получилось слабенько. на 3 с плюсом. В понятиях плаваешь, суть процессов до конца не уловил. чв напрасно в пример привел.
В остальном повторюсь: объяснять чтото лень. На мой взгляд объяснять в интернете, чтото доказывать и уж тем более спорить в интернете это бестолковая трата времени, которое можно провести с пользой. Тем более если оппонент яростно желает тупо померяться пиписьками кто больше умных слов знает и даже не пытается вникнуть и подумать над тем что я написал и что имел в виду. По этому дальнейший диалог с тобой мне не интересен. Меряться пиписьками эт не ко мне
Правильное питание. Часть 1.5 — как спалить сабвуфер, прололжение. Клип
Вчера так увлёкся описанием важности питания, что совсем забыл описать основной аспект — а собственно почему это происходит, и как этого избегать. Ну, лучше поздно, чем как обычно.
Итак, для начала, объясню для тех, кто не понял, об чём идёт речь: клипом, в контексте аудиоаппаратуры и автозвука в частности называют перегрузку источника или обработчика сигнала, что в последствии приводит к неравномерному сигналу, поступающему на динамики. Если чуть проще — клип = перегрузка = искажения.
С этим разобрались, теперь следующий, возникающий чуть чаще, чем регулярно, вопрос — почему так выходит, что у динамика заявленная мощность 100 ватт, качали его усилителем на 50 ватт, а он сгорел?
Нет, дело вовсе не в том, что ваш усилитель (или головное устройство) такой злючий и могучий. Всё намного проще — когда сигнал в клипе приобретает вид, как указано на картинке под номером 3, динамик исытывает катастрофические нагрузки. Почему? всё очень просто. катушка динамика, кроме пассивного рассеивания тепла за счёт магнитной системы, имеет ещё и активное охлаждение за счёт собственного перемещения. Аналогично тому, что когда вы обжигаетесь, и сразу начинаете трясти рукой. катушка, по сути охлаждается так же.
Теперь представьте себе дурачка, который бы тряс рукой, и при этом замирал в крайних положениях. Так себе эффективность метода, не правда ли?
А если в этот момент рука всё ещё продолжает нагреваться? Вот и с динамиком получается так же. По сути, когда мы вливаем клип в динамик, часть времени он просто находится в верхнем или нижнем положении неподвижно, и при этом в него летит некая мощность. Иначе говоря, он хорошенько так нагревается, при этом не охлаждаясь.
Кроме того, один крайне опытный сипиэльщик и ремонтник динамиков, называемый себя по паспорту Дмитрием Обориным, провёл опыт, в котором доказал, что если сразу после сильного валева прекратить подачу мощности на динамик — температура катушки будет продолжать расти, причём в довольно быстром темпе. То есть неподвижный динамик продолжает прогреваться, а если на него всё его подаётся кривая мощность… Короче вы поняли, плохо будет вашим саундбубенцам.
С тем, что клип — плохой дядька, мы разобрались. Теперь давайте определимся, из-за какого дерева нам ждать этого подлеца. Ответ очень печален — ОТО ВСЮДУ!
Да-да, мой дорогой друг. Тут замешено всё, что хоть как-то касается аудиосистемы.
Плохое питание? Быть клипу, усилитель банально упрётся в предел своей мощности и не двинет динамик дальше. Он и останется там стоять как дурак. Да и кроме всего прочего, блок питания усилителя будет очень этому рад, и скоро уйдёт в долгий отпуск.
Накрутил баССов на эквалайзере? Лови клипяру, твоё головное устройство будет радовать твою технику прекрасной формой сигнала. О результате ты, думаю, догадываешься.
Используешь слабый усилитель? Даа, и тут зарыта собака — ведь тебе будет мало мощности, ты будешь её прибавлять, пока не упрёшься в предел регулятора, а значит он будет работать на пределе, и угадай, что там произойдёт.
Скачал басбуст от тупого школьника анонимного мастера обработки аудиозаписей? Мало того, что ты будешь очень глупо выглядеть, так ещё и хорошенько подпалишь свою технику.
как ты догадался, влить говна в динамик очень просто. А как же оставить всё живым? Пару советов от любителя:
1. Следи за питанием. Хорошее питание является одним из основных аспектов продления жизни автомобильной аудиоаппаратуры. К слову сказать, это один из секретов «Вечности» от лаудов.
2. Не выкручивай всё в максимум! Есть определённый порог, после которого мощность вырастает уже незначительно. так вот, каждый ватт этой незначительной мощнсоти сопровождается отвратительным гражданином, которому посвящён весь этот текст
3. Используй только качественные треки. Никаких басбустов, никаких композиций с битрейтом в 128, иии…
4. …Low Bass. Да, это весело, это круто, но только в том случае, если твой саб расчитан на воспроизведение низов. Если же ты будешь на фазоинверторном сабе слушать треки ниже настройки, то динамик очень бысро сгорит. почему это происходит — история отдельная.
Ну, вроде и этот аспект разобрали. Надеюсь, ничего не забыл, и можно уже будет перейти к практической части…
САБ захлебывается… Танцы с бубнами, поиски неисправностей.
Примерно пару месяцев назад стал замечать что сабвуфер захлебывается. Так как мои познания в АЗ минимальны, стал спрашивать советы/помощи у друзей и знакомых.
Первым делом оказывается надо проверить:
1) все ли подключено
2) напряжение на генераторе
В первый же день нашел причину нестабильной работы устройства (так я думал):
У дешевеньких тюльпанов, которые шли в комплекте с сабом, оторвалась серединка (хз как она называется). Причина на самом деле во мне, это я «любитель» саб таскать домой!)
Через несколько дней я уже на радостях подключал его к сабвуферу:
Там все пошло по бороде! Говорил мне друг, что эти провода «авно». Делать нечего, надо искать другие.
Хотел на замену взять кг25, но после нескольких дней поиска так и не найдя купил кг16:
Предохранитель поставил уже новый, в 20 см от АКБ. Кг16 тянул по левому порогу, а старый на выброс.
После, по совету, заменил и минусовой на аналогичный. Теперь саб заиграл новыми нотами!) Вроде бы банально вы скажете, но и такое может быть.
Воняет проводкой от саба
На сколько выкручен Гейн и Бассбуст? Какие провода питания на Kicx KAP 27? Фары моргают, если наваливаешь?
Проводка мистери, фары немного плавают! Все настроенно на среднем уровне?! Я не очень шарю в терминах, связанных с акустикой 😉
Прошлый саб умер, а этот умирает от клипа. Это когда усилитель перегружается и «жарит» катушку саба. Вызывано это перекрученным регулятором Gain и выкрученным BassBoost.
Настраивай следующим образом:
1. На усилителе регулятор GAIN выкрути в минимум.
2. На магнитоле сделай максимальную громкость, на которой слушаешь.
3. Включи музыку, которую обычно слушаешь и которая, как тебе кажется, играет мощно и сочно.
4. Начни крутить Gain постепенно, когда перестанет расти «громкость» саба, слегка отверни его назад. Больше, чем саб может, ты из него не выдавишь. А вот подпалишь запросто
Получится, что ты защитишь колонки от клипа (перегрузки) усилителя. Басс буст лучше вообще не крути. Либо крути, но только не до конца.
Ок. Спасибо, завтра попробую! О результате отпишусь;)
А еще вопрос… не по теме, богажник раздражает дребезжанием, обклеил виброизоляцией, но толку почти нет, что еще сделать?
Значит слабыми материалами проклеил, как вариант закатать вторым слоем. Чаще всего дребезжит номер и накладки всякие, надо смотреть на них и думать по месту
Bass boot на минимум сделал, gain че то не увидел такого!:)
Ааа, понял) У тебя он называется Level. Крайняя крутилка слева.
Теория Автозвука. Причины выхода Сабвуферов/Акустики из строя.
Теория Автозвука. Причины выхода Сабвуферов/Акустики из строя.
В рамках допустимых условий эксплуатации автомобильные сабвуферы и акустические системы будут радовать своим великолепным звучанием долгие годы: не только без выхода из строя, но и без существенного изменения характеристик. В конструкции автомобильной аудиотехники предприняты специальные меры для защиты от воздействия неблагоприятных факторов: влаги, пыли, ультрафиолетового излучения, сильного перепада температур окружающей среды. Однако несоблюдение условий эксплуатации, неграмотный подбор компонентов и ошибки в настройке аудиосистемы могут привести к повреждению динамиков. Повреждения сабвуферов или акустических систем (далее просто динамики), вызванные грубыми нарушениями условий эксплуатации, могут не покрываться гарантией. В частности, сгоревшая или оплавленная звуковая катушка динамика чаще всего служит свидетельством эксплуатации за рамками допустимых условий. В автомобильной аудиотехнике повреждение динамиков наблюдается чаще, чем в домашней, поскольку гораздо шире простор для выбора разных вариантов построения аудиосистемы, режимов ее работы и настройки. Ниже приводятся только базовые сведения по наиболее распространенным причинам выхода динамиков из строя.
Слишком мощный усилитель
Очевидно, что слишком мощный усилитель может привести к повреждению подключенных к нему динамиков (или АС). Однако в автомобильной аудиотехнике подобные повреждения практически всегда вызваны не мощностью усилителя так таковой, а неправильной регулировкой его входной чувствительности усилителя (gain). В отличие от домашних усилителей с фиксированным уровнем gain, в любом автомобильном усилителе есть регулировка gain. Например, усилитель с номинальной (RMS) мощностью, в 2 раза превышающей допустимую продолжительную мощность подключенных к нему динамиков, можно считать слишком мощным. Однако при условии правильной установки чувствительности gain такой усилитель будет не только совершенно безопасным для динамиков, но более того – выступает максимально надежным и отличным по качеству решением. Мощный усилитель с принудительно ограниченной чувствительностью всегда находится в стабильном режиме работы без искажений, без угрозы перегрузки (клиппинга) на пиках аудиосигнала. Для АС с паспортной допустимой продолжительной мощностью 80 Вт (и 160 Вт пиковой мощностью) один и тот же усилитель с номинальной мощностью 160 Вт на канал (например, 2 х 160 Вт) может выступать либо как верное средство сжечь или разрушить динамики, либо как надежный партнер для отличного звучания на долгие годы – и зависит это от выставленного на усилителе уровня чувствительности gain.
Автомобильный усилитель мощности Автомобильный усилитель мощности
Недостаточно мощный усилитель
Недостаточно мощный усилитель гораздо чаще приводит к выходу динамиков из строя, хоть это и неочевидно на первый взгляд. Причина вновь в уровне входной чувствительности усилителя gain. Если gain выставлен правильно, то с маломощным усилителем динамикам ничего не грозит. Но в этом случае малый запас мощности может привести к тому, что громкость звучания окажется меньше желаемой. Поэтому на практике слишком часто встречается слишком высокий уровень gain именно в маломощных усилителях. В таком случае усилитель входит в режим перегрузки (клиппинг), чрезвычайно опасный для динамиков. В режиме клиппинга усилитель номинальной мощностью 40 Вт может кратковременно выдавать втрое (!) большую мощность, причем спектр приходится на высокие частоты. Поэтому ВЧ-динамики выходят из строя намного чаще, чем НЧ/СЧ-динамики. Кроме того, у некоторых усилителей мощности блок питания устроен так, что в режиме клиппинга возможно появление постоянного тока на выходах усилителя – это вновь очень опасная для динамиков ситуация.
Особняком стоят встроенные усилители мощности штатных или покупных головных устройств. Они все принципиально маломощные, около 20 Вт номинальной мощности (RMS) на канал, хотя в паспортных данных принято указывать более высокие цифры, 45-50 Вт на канал, что соответствует максимальной мощности. Правилом хорошего тона, часто “остающимся за кадром”, выступает сразу определить на слух или по специальным приборам, при каком положении ручки регулировки громкости в головном устройстве начинаются искажения – и в дальнейшем никогда не превышать этот уровень громкости. У большинства головных устройств этот уровень соответствует 50-75% от максимального значения шкалы регулировки громкости. Если в аудиосистеме есть внешний усилитель мощности (любой, без исключения), то это правило обращения с ручкой регулировки громкости становится обязательным к исполнению.
Неаккуратное обращение со схемами коррекции звучания
В головных устройствах, многих усилителях мощности и всех внешних аудиопроцессорах есть те или иные возможности настройки тембра звучания с помощью регулятора тембра, эквалайзера, схемы подъема баса и т.д. Такие возможности очень полезны для автомобильной аудиосистемы, помогая получить наиболее ровное звучание с учетом особенностей динамиков, их мест расположения (часто далеко неоптимальных) и акустических характеристик салона автомобиля, а также в соответствии с личными предпочтениями. Однако схемы коррекции требуют очень аккуратного обращения и не предназначены для повышения общей громкости звучания! Всегда полезно помнить несложное правило: изменение уровня сигнала на 3 дБ эквивалентно изменению с тем же знаком мощности в 2 раза. Соответственно, увеличение уровня сигнала на +12 дБ (часто встречаемая граница регулировки для схемы подъема баса и др. функций) означает прирост мощности на выбранной основной частоте или частотном регистре в 16 раз! Столь высокая мощность может оказаться далеко за пределами возможностей как динамиков, так и усилителя, что приведет к неминуемой перегрузке с сильной вероятностью повреждения аудиокомпонентов.
Особенности сабвуферов в корпусе с фазоинвертором.
Акустическое оформление для сабвуферного НЧ-динамика типа “корпус с фазоинвертором” исключительно популярно, принося выигрыш в отдаче на самых низких частотах. Для всех сабвуферов в корпусе с ФИ рекомендуется использовать усилитель, оснащенный фильтром инфразвуковых частот (ФИНЧ, subsonic), для отсечения слишком низких, не участвующих в формировании музыкального представления частот. Например, ФИНЧ с фиксированной настройкой на частоту 25 Гц, отсекает от музыкального сигнала частоты ниже этого значения, а его работа ничуть не отразится на воспроизведении абсолютного большинства музыкальных композиций. Необходимо помнить, что одной из принципиальных особенностей работы сабвуфера в корпусе с ФИ выступает резкое увеличение амплитуды колебаний диффузора при снижении частоты ниже определенного значения. Если амплитуда колебаний диффузора превышает конструктивные возможности динамика – он выйдет из строя. Использование ФИНЧ эффективно защищает динамик от такого опасного явления. ФИНЧ есть в оснащении большинства сабвуферных (или универсальных) моноблоков, в аудиопроцессорах, а также часто встречается в специализированных басовых каналах многоканальных усилителей.
Грамотно выполненная инсталляция покупных аудиокомпонентов в автомобиль имеет решающее значение в обеспечении безопасности аудиосистемы и автомобиля в целом. Это касается множества аспектов: выбора мест размещения компонентов, организации их подключения друг к другу, прокладки силовых, межблочных и акустических кабелей и т.д. При неквалифицированной инсталляции в лучшем случае страдает итоговое качество звучания. Но часто ситуация оказывается драматически хуже, с выходом аудиокомпонентов из строя, а то и опасностью возгорания. Кроме того, необходимо уделять внимание высокому качеству любого из компонентов аудиосистемы. Например, низкокачественный внешний усилитель мощности может иметь плохо реализованные схемы защиты от перегрузки, что приводит к появлению опасных для динамиков значений аудиосигнала в казалось бы, вполне безобидных ситуациях. Распространенным “попутчиком” неграмотных инсталляций выступает эффект громкого “хлопка” при включении или выключении аудиосистемы. Это не только неприятно на слух, но очень вредно для динамиков, а вызвано либо ошибками коммутации, либо особенностями схемотехники низкокачественного усилителя мощности. Возможный перечень таких дефектов можно продолжать до бесконечности.
Аудиосистемы повышенной мощности
Влияние любого из вышеперечисленных факторов стремительно возрастает, если строится аудиосистема повышенной мощности для громкого звучания. Современный ассортимент АС, сабвуферов и усилителей позволяет создавать аудиосистемы, сохраняющие исключительно высокое качество звучания на очень большой громкости – но только при условии строжайшего соблюдения всех правил изначального согласования компонентов по их характеристикам, последующей установки и настройки. То, что в аудиосистеме средней мощности приведет к некоторым погрешностям в качестве звучания, в аудиосистеме повышенной мощности скорее всего приведет к выходу компонентов из строя.