Загорелась лампочка полного привода на хендай ix35 что делать
Ошибка полного привода + отказ поворотников + отсутствие индикации ручного тормоза = отказ датчика парктроника
Всем доброго времени суток. Случилась с Мотей неприятность — выскочила ошибка блока полного привода, исчезла индикация ручного тормоза и перестали работать поворотники. Выскочило это неожиданно, что привело меня в замешательство. Ну первая мысль мелькнувшая в голове — отказал движок подключения полного привода. Достал Bluetooth OBD2 сканер, подключил, запустил Torque — выдал ошибка P0504 — Brake Switch A/B Correlation Code.
Поехал к диагностам, подключились своим сканером, подтвердили наличие ошибки. Сказали, что по CAN шине не отвечает блок полного привода.Загнали на яму, посмотрели по низу — все провода и коннекторы целы. Спросили кто последним копался в проводке — до этого ставили сигналку StarLine. Посоветовали к ним поехать, чтобы они исключили проблему с их стороны. Поехал, полчаса проверяли ребята свои подключения. В итоге: по нашей части всё в норме. Рядом с установщиками есть хороший сервис, знаю по прошлому автомобилю. Ребята там грамотные. Заехал, рассказал, ответили, что на сегодня возможности принять меня нет, приезжайте завтра с утра.
С утра я помчался в сервис. Загнали в бокс. Электрик после моего рассказа о проблеме сразу высказал версию, что возможно перегорел один из предохранителей под панелью приборов слева. Залез, так и есть, перегоревший. Ну думаю пронесло, сейчас заменим и всё. Поставили новый, всё работает. Ураааа! … Что?! Да ладно. Новый предохранитель перегорела?! Твою дивизию!
Короче в итоге: 2 с лишним часа работы. Отключали всё, что висело на этом предохранителе: переключатель поворотников, концевик педали тормоза, все подключения по сигналке проверили. Всё не то, предохранитель перегорает. В итоге под панелью приборов отключили жгут электропроводки идущий от задней части авто. И о ЧУДО! Предохранитель целый, поворотники работают, ошибки полного привода исчезли. Вердикт мастера — сдох датчик парктроника (95720-2S101)
Короче в городе нигде не нашлось в наличии. Заказал оригинальный за 2550 рэ. Как придёт поставлю.
Ошибка 1820 или ремонт электродвигателя вискомуфты полного привода Hyundai ix35. Замена масла вискомуфты.
Привет всем! Решил черкнуть пару строк о возможности восстановления электродвигателя муфты включения заднего привода своими силами. Начну все по порядку. Проехав на своем автомобиле около 57 т.км. на панели приборов автомобиля периодически стала загораться «Авария полного привода», причем это случалось обычно при выезде из узких проулков на основную дорогу, там где руль выкручивался на полную и авто нужно было придать ускорение, чтобы попасть в поток попутных автомобилей. «Авария» пропадала только после того, когда выключалось зажигание. Подключив автомобильный сканер, я определил код ошибки- 1820 или перегрузка по силе тока в электродвигателе насоса вискомуфты (включения 4WD). Стало ясно, что по какой-то причине электродвигатель насоса «коротит» и не работает в штатном режиме. OEM насоса 47810-3В510 или 47810-3В520, разница в разъемах подключения шлейфов. У первого идет два разъема один на два штырька и еще отдельно на один (он круглой формы), а у второго один разъем на три штырька. Они абсолютно идентичны, но при замене одного на другой придется заменить и шлейф (кабель подключения). У меня первый вариант. Цена насоса в пределах 10 т.р. Но я решил, по возможности реанимировать свои родной.
1. Снял вискомуфту в сборе, предварительно открутив карданный вал. Заняло минут 30. Далее сточил шляпки заклепок на насосе, их две с противоположных сторон (на фото видно где стачивал). Кстати, как оказалось заклепки с резьбой, просто шляпки в виде заклепок без шлицов под отвертку…можно конечно их и по другому попытаться вывернуть, сделав шлицы.
2. Разобрал насос и электродвигатель. И обнаружил, что щетки фактически сточены, а угольный порошок от них заполнил все рабочие части электродвигателя, что и создает те самые проблемы (короткое замыкание через пыль) при подаче на него питающего напряжения.
На фото видны разъемы электропроводки один круглый (отсоединен и лежит отдельно- масса) и второй на два штырька
Снял защитный кожух с магнитами внутри и вытряхнул массу порошка от сточенных щеток
Продул остальные части от угольной пыли, провел осмотр сальника, масло внутрь двигателя не попадает.
3.Щетки медно графитные, в продаже отдельно не нашел. Подобрал щетки из предложенных мне продавцом, предварительно сняв размеры со своих. Угольные щетки ставить нельзя, в этом двигателе используются медно-графитные, у них слегка медно-золотистый цвет. Новые немного подточил до нужных размеров и припаял на место старых.
Подошли эти щетки, номер на этикетке (чуть подточил по бокам абразивной шкуркой)…размеры к сожалению не запомнил
4.Насос собрал в обратной последовательности и поставил на место.
Насос в сборе. Остатки заклепок вывернул и заменил на обычные болты.
5.Когда снимал насос увидел, что масло в вискомуфте черное, решил и его заменить, хотя в документах регламентирующих порядок эксплуатации авто оно не меняется весь срок службы. Согласно руководства, там залито API GL5 SAE75/90. Объем старого масла после его слива оказался 450 гр. Масло искал долго, прочитал много статей, но так и не определился в приоритете. Свой выбор остановил на том которое изображено на фото. Открутил пробку заливной горловины внутренним шестигранником и через воронку залил 450 гр. Далее установил муфту и кардан на свои штатные места.
Пробка заливного отверстия.
6. Уже проехал после ремонта порядка 60 т.км. Полный привод работает отлично. Проблема не повторяется. Да кстати, у меня появилась мысль как можно будет заменить большой сальник на муфте 32х132,4х10. Если кому интересно, свои предложения напишу отдельно. Всем удачи.
Aidez moi!
…итак! Очередной сервис!
Причина: «Лампочка неисправности полного привода»
…Сегодня, как и примерно, раз в месяц опять загорелась эта лампочка. Я её уже ненавижу. Загорелась она у меня в замечательном подмосковном месте ЖК «Марусино», что за МКАДом недалеко от Люберец. Как всегда неотложные дела. но были приложены все силы, что бы не глушить машину, успеть всё и заехать в какой-нить «Корейский сервис». Полазив в очередной раз в нете, с телефона, нашла недалеко от дома, в районе м. Кожуховская. «РЕМОНТИРУЕМ КОРЕЙСКИЕ АВТОМОБИЛИ»-гласил сайт. В сервис, как правило, с первого раза сразу не попадешь, нужно звонить, записываться. Позвонила, объяснила-сказали приезжайте через полтора часа. Приехала. Опять объяснила всё. Сказала, что двигатель глушить нельзя, иначе больше лампочка не загорится. В общем сервис, был ещё тот. Обычные боксы, но правда все русские…почти все. Только сайт был приличный. Дядечка сказала, что диагност сейчас подойдет, в итоге: ошибки нет. Глядя на его агрегат, я усомнилась в его ПО, о чем и спросила- он сказал » Может быть и ПО не подходит. В итоге покаталась я на подъемнике, погазовала. понажимала, по команде кнопочки. В итоге машину заглушили и больше лампочка не загорелась. Дядя сказал, что он починет комп, и у него там — все программы есть, и показания движения муфты и всё, всё, всё. Уехала я опять ни с чем, только сожгла бензина и потеряла 1,5 часа времени.
Не озвучиваю название автосервиса, так как дядечка Сергей неплохой такой. Денег не взял. ( есть такие, которые и не найдя ничего могут взять рублей так 300, или «типо» нашли другое что нить-проходила я это))). И даже дал на кофе, в аппарат 100 руб. ( у меня тысячные были только). И даже сказал — сразу звонить и приезжать ( почти в любое время!)
В общем буду ждать следующего сигнала лампочки и думать куда ехать.
У кого была такая проблема и смогли продиагностировать, буду ОЧЕНЬ благодарна, если кинете адрес сервиса.
p.s. Хочу добавить немного информации по лампочке.
1- Когда загорается лампочка- никаких толчков, рывков, посторонних запахов-НЕТ.
2- Провела параллель между тремя случаями её возникновения на экране. Во всех трех случаях загоралась, как только трогалась с места, максимум 1км. и два раза из трех, дорога была- не асфальт. Только в третьем случае был асфальт и 100м.
3-Течи, запотевания-на пузе-тоже нет.
4-Лампочка тухнет, только если заглушить машину.
спустя месяц или 10 000км. 04.10.2016
.и снова загорелась лампочка. С лампочкой на панеле, я в сервисе, и наконец аппарат показал P 1820. Машина в сервисе для дальнейшего выявления причины ошибки 1820.
ЛЕЧЕНИЕ:
! 13.05.2017г. (на одометре 84 000)
После разборки и чистки моторчика (сняли моторчик тот самый, который висит на муфте, проверили его, почистили, рассказали про износ щеток, якоря и про воду внутри, если в дальнейшем высветится опять эта же ошибка, то моторчик подлежит замене).-лампочка больше не загорается (тьфу-тьфу-тьфу)
(Лечение проходило в Автопилот-Корея на пражской)
Словил лампы неисправности DBC и ESP на приборке. Решено.
Прокатился сейчас вечером по берегу реки Печоры. Вода еще только отступила, поэтому на берегу мокрый и зыбкий песок. Туда около 2-х км и обратно.
Еду обратно, бахнула какая ветка по днищу, и вскоре обращаю внимание, что к горящим лампам отключения ESP и 4WD LOCK добавились еще две — неисправности DBC (ассистент спуска с горы) и ESP (система стабилизации). Думаю, ну все писец, как буду футбол смотреть?
Выехал с берега, не гаснет:
Поехал в гараж, по пути с горочки отметил, что DBC просто не включается и не работает, ESP при пробуксовке не придерживает колеса. Да и тормоза какие-то ватные стали… Ехал минут 20.
Скинул минусовую клемму, залез под машину — там все на месте, провода, идущие к датчикам в ступицах, не оторваны. Минут 15 подождал, накидываю обратно клемму, завожу — горят… Ну что делать, ехать надо домой, штудировать форумы, искать решение проблемы…
Проехал с километр и… и лампы погасли сами) Фууу… смахнул скупую мужскую соплю…
Свернул в лесок, проверил все системы, всё работает!
Что это было? Перегрев? Попадание воды с песком куда-то?
Upd. Пока в сети нашел два варианта причины: неисправность концевика на педали тормоза и то, что автомобилю не понравились разные (повторяющиеся, неустраняемые) угловые скорости вращения колёс.
Почему на Корейцах умирает полный привод.
Доброго дня.
Так как недавно переболел проблемой полного привода решил черкнуть пару строк. Сам до того как не разобрали авто не мог понять причину и дороговизну ремонта, а так же необходимость снимать АКПП.
На эту тему есть квадралион статей но я не нашел не одной схемы понятной далекому от устройства узлов человеку.
Ниже схема от руки.
По сути есть два варианта отказа.
1. Если слизывает шлицы на пром валу (продолжение шрус правого колеса) это редкость и тогда как я понимаю авто едет на эвакуаторе.
2. Если слизало шлицы в чашке дифференциала (На схеме красный) находящейся в корпусе АКПП. Тут все просто если на подъемнике кардан крутится от руки то наш случай.
Виной всему сальник на Пром валу. От вращения и скудного количества заводской смазки, он быстро приходит в негодность и по пром валу в через канал в раздатчики вода попадает на соединение промвала (желтый на схеме), а также на соединение раздаточной коробки и корпуса дифференциала.(зеленое на схеме)
Так как корпус Дифференциала у нас в АКПП то надо ее снять располовинить поменять фильтр заодно, заменить чашку дифференциала(на схеме красный) и все необходимые сальники.
Потом обильно смазать правильной синей смазкой и собрать. Так же надо разобрать и заменить шестерни раздаточной коробки или ее целиком на отремонтированную)
Важно что на этот процесс влияет то как часто вы попадаете в дождь и лужи. У когото это происходит и на 15000 пробега а у кого-то и на 70000 и 8 году как у меня.
Выход есть. Регулярная замена сальника и смазки стоит от 4000 рублей.
Ремонт в зависимости от износа деталей от 45 до 70к
Есть еще третий случай который связан с отрывом барабана в котором расположены фрикционы задней муфты.
Это обычно от перегрева или бездорожья происходит. Там сварка слабая и чинить такую проблему быстро и легко при наличии запчастей 1-1:30. и ценой в 5000-10000 руб.