Закипает 406 двигатель в чем причина
Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах
При работе двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь, исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут вызвать перегрев двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия. Пробой прокладки головки блока цилиндров, коробление головки блока цилиндров, и как следствие, сложный ремонт двигателя.
Перегрев двигателя на ГАЗель и Соболь с двигателем ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406, что делать, причины перегрева, проверка системы охлаждения.
Если произошел перегрев двигателя, при его первых признаках, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота еще не вырываются клубы пара:
— Поверните рукоятку регулировки температуры поступающего в салон воздуха в крайнее правое положение.
— Включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.
— Включите аварийную сигнализацию.
— Выжмите педаль сцепления и используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины. А если возможно, то за пределами проезжей части.
— Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения холостого хода, с включенным на полную мощность отопителем.
Не останавливайте двигатель сразу. Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки (кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка), двигатель ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 придется остановить немедленно.
После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.
Что делать, если произошел перегрев двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь.
После остановки двигателя, откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на:
— Наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
— Целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.
Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения на автомобилях ГАЗель и Соболь находится под давлением. При открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить.
Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.
Загляните под панель приборов. Нет ли под ней потеков охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или шлангов отопителя. Если обнаружены течи охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.
Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.
Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом не менее 30 минут.
Если произошел перегрев двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406, но течи охлаждающей жидкости нет.
Если течи охлаждающей жидкости нет, проверьте целость и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов. Порванный ремень замените или отрегулируйте его натяжение. Двигатель ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 на автомобилях ГАЗель и Соболь может перегреться и в случае выхода из строя термостата.
Проверка исправности термостата двигателя ЗМЗ-402, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406.
Термостат регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него, для ускорения прогрева холодного двигателя.
Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.
Перегрев двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях ГАЗель и Соболь по причине поломки электромагнитной муфты вентилятора.
Очень часто перегрев двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях ГАЗель и Соболь, крыльчатка вентилятора которого приводится через электромагнитную муфту, происходит из-за поломки этой муфты. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, начинает ли вращаться при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения.
Если он не вращается, проверьте целость проводов электропитания муфты включения. Если провода исправны, замените водяной насос в сборе. Электромагнитная муфта отдельно в запчасти не поставляется.
Клапан пробки расширительного бачка системы охлаждения автомобилей ГАЗель и Соболь.
Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя на автомобилях ГАЗель и Соболь играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе охлаждения избыточное давление. Не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см2). При этом температура кипения воды повышается до 120 градусов, а антифриза — до 130 градусов.
К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,2 МПа (2 кгс/см2). Это может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой. Клапан проверяйте на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.
Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Профилактическая промывка ячеек радиатора системы охлаждения автомобилей ГАЗель и Соболь.
Ежегодно промывайте ячейки радиатора водяной струей высокого давления. Направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению, для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. При этом эффективность радиатора частично восстанавливается.
Перегрев ЗМЗ 406 и как я с ним боролся! Греется только по трасе.
Вся история с первого дня покупки и до решения проблемы!
Все началось с покупки автомобиля, с первой перегонки, от места покупки до дому 110 км.
Была ранняя осень, середина сентября, жарко было как летом, приехал к продавцу, осмотрел автомобиль, в принципе все понравилось, договорились о цене, написали куплюпродажи и вот я сел за “баранку” новокупленной Ласточки, направился в сторону дома, дорога была через несколько поселков, далее вышел на трассу и притопил, все ничего но через киллометров 10-15 заметил рост температуры, была в районе 95° “для Газелей это много”, немного приспустил педальку газа, тянусь км 70-80 в час, так до дома и доехал, в голову всякие мысли плохие конечно лезли- пробита прокладка, трещина в Гбц и т.д, но все ж утешал себя, что в системе охлаждения вода, от этого и нагрев…
По приезду сразу слил воду, залил антифриз, покотался по городу, фуууух температура 80° расслабился:) приехал домой и на боковую…
С утра на работу, загрузился, выехал на трассу, а датчик опять в красную зону хочет залезть, под 95° показывает, в городском режиме
80° держит, а по трассе, в красную лезет стрелка, аж слезы наварачиваются;’) откатал кое как день, по приезду домой купил 10 лопастной вентилятор и заменил стандартный6и лопастной на новый, вроде легче стало, а тут и бабье лето закончилось, в обшем ездил не греясь всю оставшуюся осень и зиму…
И вот наступает весна, теплые денечки, по утрам птички начинают петь — красотаааа
Еду с грузом в другой город, и “О’НЕТ” температура опять к красной зоне стемится, всякие мысли в голову полезли плохие, в общем откатал день, в субботу решил, что завтра железно найду проблему, с вечера почитал форумы, пообщался с Газелеводами и в воскресенье с утреца пошел искать проблему перегрева Ласточки… снял помпу, термостат проверил на работоспособность, все Гуд, заранее купил новый термос н 80° поставил его, все таки лето намечается. Далее решил промыть систему охлаждения, пошел в магазин, купил лимонную кислоту, взял 6 пакетиков по 90грамм разбавил с водой, завёл, дал поработать двигателю минут 20, слил промыл еще 2 раза так же, только уже обычной водой, вроде бачёк расшерительный побелел, значит дмаю что-то прочистилось:) снял бычёк и рассверлил два сапуна под обратку, что с радиатора и термоса идут — на форуме бывалы посоветовали, далее занялся радиатором, снял его промыл с обоих сторон под напором(да вроде и не грязный был, но все ж для успокоения души:)) ну и надо было поднять радиатор, что б хотя бы на уровне лопастей вентилятора был, и воздух с него засасывался, а не частично с улицы. Покрутил радиатор со всех сторон, принцип крепления осмотрел, вроде все просто, начал модернизацию на резиновые втулки, которые внизу радиатора находятся нарезал кусочки шланга твердого сантиметров 6 (резал на глаз) вставил в резинки, сверху стали “рога” — упоры радиатора, пришлось нижний патрубок укоротить сантиметра на 3, верхний патрубок тоже укоратил в месте, где на термос одевается. Вроде не плохо получилось, но как то болтается радиатор. Нужно что-то подложить с низу, конечно же брусок:) закрепил хомутами к нижней балке, по бокам тоже притянул радиатор хомутами(на всякий случай) отошел вперед, посмотрел как все смотрится с расстояния, немного разочаровался, брусок деревянный, что под радиатором, уж очень в глаза бросается:( вздохнул эххх, ну да ладно, посмотрим на результат, дальше видно будет:) Все собрал, залил тосол, завел, протянул хомуты на патрубках, вроде не текут
Понедельник — за бортом +19° температура двигателя
Вторник — за бортом +17° температура двигателя
82° как только не мучал Ласточку, в гору на пониженой, на повышеной залезал, до 90° так и не смог поднять температуру.
Волга, змз 406, закипает постоянно.
Приветствую всех! С наступающими и прошедшими праздниками. Суть дела: волга 3110 змз 406, при останоке закипает проктически сразу. По трассе едиш, температура 87-90 всё нормально. Стоит заехать в город до светафора и температура начинает резко подниматся и уходит за 100. При включенном вентиляторе 105-107 и не падает. Стоит проехать температура падает.
Шланги все продул. Термостат менял, варил, рабочи. Радиатор промывал все праздники. Помпу сегодня поменял на новую, хотя старая тоже нормальная.
Подскажите куда копать, что ещё смотреть!
За ранее примного благодарен!
P.S. воздушной пробки нет.
Комментарии 90
Никто ещё не предположил, что виноват может быть дешёвый китайский радиатор? Обычно нормальная теплоотдача у заводского, но он ссытся, либо алюминиевые по технологии ноколок( лузар или шааз).
Какая ОЖ залита? Есть уверенность что не подделка?
Мне кажется неудачно подобран термостат, 82-88 достаточно этому двигателю.
Циркуляция жидкости наблюдается?
Ваще пофигу на ОЖ, три дня ездил на воде летом, и ничего не кипело.
Вода — да, а дешевый спирт кипит раньше воды
Какая ОЖ залита? Есть уверенность что не подделка?
Мне кажется неудачно подобран термостат, 82-88 достаточно этому двигателю.
Циркуляция жидкости наблюдается?
Такое ощущение, что только через верх работает.
Я пирометром смотрел, нормально все, весь работает.
А температуру чем-то ещё замерял? Мож, датчик или указатель. Чек не горит приперегреве?
Точно мне вопрос? Или может автору темы?
Автору. Заблудился чуток. Извиняюсь.
По помпе добавлю — проскальзывает ремень (плохая натяжка, подклинивает подшипник)- раз, проскальзывает крыльчатка — два, развалилась крыльчатка — три. Все.
Сегодня поставил второй вентилятор и машинка сталаостывать с двумя вентиляторами. Я думаю дело в вентиляторе, старый он и похоже своё уже отработал…
Будем надеяться, что это он.
Ну не бывает так, на трассе — не кипит, в пробке — кипит при исправном вентиляторе! Тем более, что на трассе гораздо большее тепловыделение двигателя, чем при стоянии в пробке. Стояние в пробке — помпа на малой скорости — циркуляция хуже — перегрев. Это первый вариант. Второй — недостаточная производительность карлсона из-за: отсутствие кожуха (маловероятно), проворачивается крыльчатка на валу под нагрузкой, недостаточная мощность моторчика или его ушатанное состояние. Всё.
Если ближайшие 20-30 тыс.км не были подкрышкой клапанов или что-то там делали, то попробуйте копнуть в эту сторону.
chiptuner.ru/content/gaz_faze/
…
Вспоминайте время когда всё было нормально и какие ремонты производили после этого: снимали распредвалы, заменяли гидротолкатели, ремонтировали привод ГРМ и т.д.
А я пошол по совету своего земляка и купил от тоеты за 1700 на 82 градуса
А вентилятор в ту ли сторону крутит?и стоит ли внизу пластик под радиатором который должен гнать воздух на радиатор, а то бывает гонит под него
Вентилятор крутится на двигатель правельно, пластиковый поддончик тоит
Пи.ец… А что, ещё машину сменить никто не предложил?! Итак вводная: на трассе все в норме ( заметьте, обдув радиатора нормальный), а в пробках кипим. Обдува нет, вот и кипим. Кто создает обдув — правильно, карлсон, однако он включается только с соизволения датчика включения, который должен быть настроен на НУЖНУЮ температуру включения, включился позже — закипел. Поменяйте, для начала латчик вентилятора в радиаторе на более “холодный” а там отпишитесь.
Вентилятор уже переделал на принудиловку… даже с включиным вентилятором температура растет. Обычно на 80-85 включаю. Если стоиш не помогает
Пи.ец… А что, ещё машину сменить никто не предложил?! Итак вводная: на трассе все в норме ( заметьте, обдув радиатора нормальный), а в пробках кипим. Обдува нет, вот и кипим. Кто создает обдув — правильно, карлсон, однако он включается только с соизволения датчика включения, который должен быть настроен на НУЖНУЮ температуру включения, включился позже — закипел. Поменяйте, для начала латчик вентилятора в радиаторе на более “холодный” а там отпишитесь.
Смысл менять датчик вентилятора, когда термостат на 92 С? Ну и будет он молотить постоянно, какой в этом толк?
У меня термос на 92 градуса. Докладываю — 92 — температура полного открытия, открываться он начинает где-то на 70-80 градусах.
У меня закипала из-за пробки расширительного бочка. Она не создавала нужное давление в системе
тут надо смотреть какая система, если вытесняемая, когда крышка на радиаторе, тогда да, она критична, хотя уже на вытесняемом бачке пробка не так и нужна, а если система расширяемая, и все завязано на расширительный бачок, то там крышка, при условии что антифриз не опускается ниже определенного уровня, вообще не критична — я пару раз ездил и без крышки, и ничего
У меня закипала из-за пробки расширительного бочка. Она не создавала нужное давление в системе
как о вообще без пробки ездил и не кипела даже температура не менялась
А у меня из-за неё не хватало одного градуса, чтоб вентилятор включился. Хотя когда двиганшься и не стоишь в пробках обдува хватала, чтоб не закипеть
если помпа меняна и не помогло — по ходу подпускает гбц — на ходу это выдувается, а когда стоишь, система загазовывается и перестает работать
Человек писал уже, гондоний тест не выявил утечек. Там термос стоит на 92 градуса, а тосол скорее всего бодяженый вот и закипает.
гандонский тест может и не сработать если завоздушивание происходит глубоко внутри системы, или сама утечка не большая. У меня была такая фигня — прокладку пробило между цилиндром и каналом, но совсем чуть чуть, в итоге газы подсирали в систему, но наружу не выходили, видимо скапливаясь под крышкой, как результат — вроде все работает, шарик не надувается, а машина кипит. Но в любом случает, +1 — с тосола надо уходить, да и термос на 92, таки жарковат
Алюминиевый радиатор спасет
Либо новый медный 3х рядный на край
У меня грелась из за неправильно выставленного угла зажигания… Правда это на карбюраторной…
Здесь видимо тоже самое, но из-за ухода фаз ГРМ вызванного неминуемым растяжением полутора метров приводных цепей и отсутствием культуры обслуживания двигателя — корректировки углов каждые 20-30 тыс.км.
…
P.S. Слишком крепкий двигатель вырубили топориком из цельного куска металла глядя издали на саабовский … бумеровский или мерсовский из-за нарушения фаз грм уже крякнул два раза, а этот ещё как-то карабкается как муха пока не оглохла от того что оторвали все лапы.
Соты у радиатора промывать на просвет не пробовали?
Обычно при исправном и чистом радиаторе, на средних оборотах “по трассе” температура до 70-80С опускается, и термостат по “камасутре” на 87С нужен.
У вас как я понял термос на 92С и “халявный” грузо-дизельный тосол/антифриз который скорее всего эту температуру не переносит.
также рекомендую почитать сначала самого эту тему! Там все разжевано многократно! forum.allgaz.ru/showthrea….php?t=14367&goto=newpost
микротрещины в ГБЦ нет? НЕ пузырит в бачек?
Надевал презик на бочек, не надувается…
Датчик может показывать ерунду, по ож именно закипает?
У меня бортовик стоит. Показывает точьно
Надо термостат заменить. Плохо открывается. Помпу заменить на чугунную. Шкив на помпу меньшего диаметра. Крышку расширительного бачка лучше без клапана поставить. Прокладку поменяй под головкой блока. Её походу дунуло в районе 4 цилиндра.
Уровень охлаждайки до горлышка заливай. Принудиловку в салон протяни. Можно без реле. Провода лучше брать от 220 вольт. Они медные. Греться не будут. Печку в салон перекрой. Она воздушит. Лучше шаровый кран поставить.
Где-то не герметично. Нужно все патрубки герметиком в стыках помазать.
И сапун! Сапун надо шланг надеть и вниз его, под мотор.
Да че уж мелочится то, сразу капиталку сделать.)))
Главное, нужно халявную жижу в радиатор потом залить.
Надо термостат заменить. Плохо открывается. Помпу заменить на чугунную. Шкив на помпу меньшего диаметра. Крышку расширительного бачка лучше без клапана поставить. Прокладку поменяй под головкой блока. Её походу дунуло в районе 4 цилиндра.
Уровень охлаждайки до горлышка заливай. Принудиловку в салон протяни. Можно без реле. Провода лучше брать от 220 вольт. Они медные. Греться не будут. Печку в салон перекрой. Она воздушит. Лучше шаровый кран поставить.
Где-то не герметично. Нужно все патрубки герметиком в стыках помазать.
И сапун! Сапун надо шланг надеть и вниз его, под мотор.
Закипает охлаждающая жидкость. Что может быть?
Господа, мой Вам привет!
Проблема такова:
После эксплуатации машины (Газ 31105, 2005 г.в. змз 406), после того как двигатель заглушен, происходит обильный выброс охлаждающей жидкости через крышку расширительного бачка (у меня стоит крышку от 5литровой бутылки воды, так как родную прое*али криворукие сервисмены…). То есть, на ходу все в норме, температура по датчику в норме, вентилятор срабатывает вовремя… Но стоит заглушить машину, как буквально сразу — же (1 — 2 минуты), из расширительного бачка начинает валить пар и вода (да, счас у меня в системе залита вода) КИПИТ!
Что может быть? Куда смотреть? Что проверять?
Комментарии 24
возможно охлаждающая жидкость вскипает из-за того что пробита прокладка ГБЦ и газы с двигателя попадают в систему охлаждения и постоянно вскипает, даже если температура ДВС около 60 градусов. У меня по крайней мере была такая же проблемка. В системе тоже была вода
Менять тосол и пробку бачка. У тосола выше температура кипения, а пробка клапаном дает избыточное давление, что еще немного повышает температуру кипения.
Запомните — в машине нет ничего лишнего, всё делается с какой-то целью. И если в крышке есть клапан — то не просто так.
Да и с водой не рекомендую ездить. Металлические части ужасно окисляются — вода сама по себе не подарок для железа, а тут еще и кипяток.
у меня такая же хрень бывает если хорошо движок прогреть до срабатывания вентилятора потом глушиш после остановки вентилятора и через некоторое время крышка начинает спускать какойто воздух через клапон
У меня была такая проблема, была решена заменой крышки
У меня крышка не до конца завернута и все отлично. Клапан в ней закисает все равно от наших тосолов.
а че как дела с ровностью плоскости блока и гбц, могут быть скривлены и происходит завоздушивание системы и начинает кипеть авто.
при таком “завоздушивании” вода бы убегала и на заведенном двигателе. а на не работающем — тупо бы тосол убегал в шель.
думается, направление идей в сторону искривлений гбц и головы — неправильно! пока неправильно! пока не перегреется движок на ходу и окончательно!
ну а кто его знает может он уже перегрет в хлам… ко мне чел приезжал на ремонт, головку шлифовали, но завоздушиванеи СО происходило дальше и она кипела(машина), отвезли на шлифовку блок оказалась плоскоть кривая, все прошлифовали и все прошло.
на заведенном двигателе жидкость циркулирует по двигателю отбирая тепло, но при этом не успевает нагреться до температуры блока. когда двигло глушишь — прекращается циркуляция ОЖ. жидкость нагревается до температуры блока. в последнем случае, когда в качестве ОЖ применяется вода, при температуре блока от 95 градусов и выше, начинает интенсивно испаряться вода с образованием пузырей пара, которые аналогичны пузырям воздуха. только пузыри пара на очень горячем двигателе будут сильно увеличиваться в объеме вытесняя жидкость
применив крышечку с клапаном, т.е. эксплуатируя воду при повышенном давлении в системе, мы лишь немного отодвинем точку кипения воды в замкнутом контуре. однако эта самая точка кипения вряд ли будет выше 105 градусов, учитывая давление на которое рассчитан клапан в крышке.
а вот если вместо воды использовать синтетическую жидкость с точкой кипения около 115 градусов (тот же тосол), то можно даже без избыточного давления избежать вскипания ОЖ, и ее вытеснения из контура паром.
возможно, конечно, что еще есть какие неисправности, однако, надо руководствоваться простыми правилами — начинать с простейшего — сменить воду на тосол. 406 двигун для обеспечения высокой экономичности и экологичности рассчитан на работу при довольно высокой температуре ОЖ (показания датчика на панели берем как индикацию, а не истинные значения, т.к. показания индикатора и термопары на двигателе сильно разнятся), посему вода может не справляться с охлаждением.
по своему опыту скажу — у меня крышка вобще без клапана, а ОЖ — дзержинский тосол. закипаний нет, вытеснения ОЖ — тоже нет. клапан удалил — забодался менять радиаторы салонной печки, т.к у них пластиковые бока, которые дают течь при давлении.
да не в крышке дело.
а дело в том, что при остановке двигателя, всё равно двигатель продолжает греться, так как цилиндр и ГБЦ продолжают отдавать тепло в ОЖ.
что бы такого не происходило, когда приедете на место, то не глушите сразу двигатель, а дайте ему поработать на холостых минуты 3-5.
в нормальной машине ничего не произойдет. проблема в пробке БАЧКА. и, возможно, воздушная пробка в системе. авто под угол 30 градусов мордой вверх. и с открытой крышкой радиатора и бачка погазовать минут 5. Но! Чтоб контур печки был ВКЛЮЧЕН!
406 мотор завоздушить очень проблематично.
данная проблема на всех автомобилях, включая импортные.
есть авто, которые страдают этим, есть те, которые не страдают. на авто с предпосылками к перегреву после остановки двигателя, устанавливается электрическая помпа и контур питания вентилятора по сигналу термореле.
проблема проявляется ТОЛЬКО НА АВТО С ПРОБЛЕМОЙ!
почему то у меня эта проблема ушла, после того как стал давать машине поработать несколько минут.
А Я СОДЕРЖУ МАШИНЫ В ПОРЯДКЕ. И У МЕНЯ ЭТИХ ПРОБЛЕМ НЕТ.
почему то у меня эта проблема ушла, после того как стал давать машине поработать несколько минут.
Это бред, у менябыла 105 волга и она в жизни не кипела, ни на ходу ни стоя ни лежа
да не в крышке дело.
а дело в том, что при остановке двигателя, всё равно двигатель продолжает греться, так как цилиндр и ГБЦ продолжают отдавать тепло в ОЖ.
что бы такого не происходило, когда приедете на место, то не глушите сразу двигатель, а дайте ему поработать на холостых минуты 3-5.
а про конвекцию не слышали? помпа не крутиться, но ОЖ продолжает сама двигаться — иначе как объяснить явление: приехал, дождался выключения вентилятора, через 10 минут заводишь — а вентилятор включился сразу же! +1 за крышку от бутылки(в топку ее)
конвекция в замкнутом пространстве блока — роли не играет, т.к тепло данном случае плохо отводится, т.к. конвективные контуры раскрыты в основном в пределах закрытых пространств а не в пределах всей системы охлаждения! тут более вероятно играет большую роль теплопередача через металл или жидкость.
а вот про включение вентика после 10 минут — даже если мы дождались выключения оного перед остановом двигателя, сразу же после останова, в массе двигателя остается неотведенная энергия в виде тепла. после останова еще некоторое время продолжает расползаться по массе металла, ож, резины и пр. приводя к выравниванию температур различных зон двигателя, приводя к иповышению оной в относительно холодных зонах!
это так, но почему он вкл? потому что на датчике опять температура включения, те нагретый тосол опять подошел к датчику!
По любому нужна новая крышка не зря там клапан
Крышка и вода наверняка виноваты. Когда мотор работает, вода циркулирует по системе, и имеет постоянную температуру около 90 градусов. Как только мотор глушишь, циркуляция прекращается, вода в блоке разогревается до температуры больше 100 градусов, и начинает кипеть. Вот и выброс из-под крышки.
Была бы родная крышка с клапаном, давление в системе охлаждения было бы выше, и вода закипела бы не ранее 110-115 градусов. До этой температуры как правило дело не доходит. А у антифриза температура кипения еще градусов на десять как минимум выше. Кстати, именно поэтому воду во многие современные автомобили нельзя заливать — рабочая темература слишком высока. А поднимают её для улучшения кпд двигателя.
В крышке дело сто пудов. Если не в ней а дело полюбому в ней то прокладка ГБЦ следующий кондидат.
в этой крышке должон быть клапан сброса излишнего давления …надо вернуть обратно ту крышку которые потеряли на сервисе(купить новую)и поставить на место …
ежели не помогает то коматься дальше…