Закипела эпоксидная смола что делать
4 проблемы, с которыми сталкивается каждый при работе с эпоксидной смолой
Эпоксидная смола — это двухкомпонентный полимер, состоящий из смолы и отвердителя. При их смешивании в результате химической реакции образуется прочный материал, напоминающий твердый пластик. Эпоксидная смола имеет множество применений, например, изготовление пресс-форм, герметизация крепежных деталей, изготовление украшений, заливка столешниц и многое другое. Все, кто работают с эпоксидкой, сталкиваются с одними и теми же проблемами. В этой статье мы расскажем о наиболее распространенных ошибках, и как их избежать.
Эпоксидная смола не застывает
Время отверждения эпоксидки может отличаться у разных марок и производителей, но обычно составляет 24 часа. Полную прочность эпоксидка набирает через 72 часа. Если отверждение не наступило за это время, причина может быть в следующем:
Эпоксидная смола помутнела
Обычно эпоксидка высыхает с образованием чистого прозрачного покрытия. Помутнение возникает тогда, когда в смесь попадает вода, или на обрабатываемой поверхности есть влага. Поэтому перед заливкой эпоксидки убедитесь, что поверхность абсолютно чистая и сухая. Другая причина помутнения — это ускорение процесса сушки с использованием фена.
Эпоксидная смола закипела
Смешивание смолы и отвердителя – это экзотермическая химическая реакция, то есть происходит с выделением тепла. В процессе замешивания небольших количеств эпоксидка нагревается незначительно. Но чем больший объем эпокссидки вы готовите за один раз, тем сильнее она нагревается, и тем выше вероятность закипания. Также эпоксидная смола может закипеть, если в смесь добавлено слишком много отвердителя. Закипевшая смола непригодна к использованию.
Если вы чувствуете, что ваша эпоксидка становится сильно горячей, поместите ее на водяную баню с холодной водой и тщательно перемешивайте, чтобы обеспечить отвод тепла. Старайтесь не готовить большие объемы эпоксидки за раз, а если большой объем все-таки необходим, замешивайте его в широкой емкости.
Пузырьки воздуха
Образования пузырей в эпоксидной смоле практически не избежать. Воздух может выходить из материала основы, например, из дерева, в процессе сушки и образовывать пузырьки. Поэтому до начала заливки важно герметизировать древесину, холст, планшет, чтобы предотвратить выход воздуха в полузастывшие слои, когда удалить пузыри будет невозможно.
Избавиться от пузырей воздуха в жидкой смоле довольно просто. Быстрыми движениями пройдитесь в 5-10 см от поверхности газовой горелкой. Пузыри поднимутся на поверхность и лопнут. Старайтесь не задерживать пламя на одном месте, чтобы не перегреть эпоксидку. Иначе она может вспузыриться, закипеть, пожелтеть и образовать комки. Если это все-таки произошло, удалите участок испорченной смолы и залейте заново.
А с какими проблемами сталкиваетесь вы при работе с эпоксидной смолой?
О закипании эпоксидной смолы. Что это значит и когда бывает?
Эпоксидная смола в определённых ситуациях может в прямом смысле слова вскипеть. В этой статье мы разберём, когда это происходит и каким образом можно этого не допустить.
Причины закипания кроются в самом механизме застывания смолы. Это не «высыхание», как у краски или лака, а, именно «отверждение». И с точки зрения химии, разница очень большая.
Дело в том, что химические реакции полимеризации по типу отверждения — это экзотермические реакции, то есть реакции, протекающие с выделением тепла. Внимательные, но не очень аккуратные люди знают, что суперклеем можно обжечь пальцы. Так и тут: переход смолы из жидкого состояния в твёрдое сопровождается нагревом.
Интенсивность нагрева зависит от трёх факторов:
1) Количества модифицирующих примесей в смоле;
2) Типа отвердителя;
3) Толщины слоя смолы.
Четвёртым фактором можно было бы назвать «ошибки технологии», когда отвердителя добавляется непропорционально много или когда смола перегревается феном (или горелкой) с целью выгнать пузырьки, но такие очевидные ошибки мы рассматривать не будем. А вот на первых трёх остановимся поподробнее. Забегая вперёд, отмечу, что на первые два фактора пользователь влиять практически не может (разве что при выборе материала, но не тогда, когда материал уже на руках), а вот третьим фактором можно и нужно управлять и понимать его.
Количество модифицирующих примесей в смоле.
Здесь всё довольно просто: базовые смолы (ЭД-20, YD-128, KER-828, CYD-128, CHS-520, SM, DER. ) практически не содержат примесей и представляют собой более или менее чистый ДГЭБА (ДиГлицедиловый Эфир Бисфенол А), каждая молекула такой смолы сшивается с каждой молекулой отвердителя, и тепло выделяется особенно бурно. Именно поэтому все густые базовые смолы можно лить слоем не более 5 мм, а в жару и того меньше. Отдельным классом идут смолы с незначительным количеством модифицирующих присадок, обычно пластификаторов, например, Техностар. Около 8% массы этой смолы — это пластификаторы, которые снижают интенсивность реакции, а допустимая толщина слоя вырастает до 7 мм.
Литьевые декоративные смолы (те самые, которые допускают заливку 15, 30, 45 и более миллиметров за один слой) не только содержат 15-20% модифицирующих присадок, но и, как правило, поставляются вместе с отвердителем, имеющим низкую экзотерму.
Типы отвердителей.
«Классические» отвердители (ПЭПА, ТЭТА) отличаются бурным выделением тепла. Особенно выделяются такие реактивы, как ускоритель УП-606/2 и быстрый отвердитель Этал-17. Эти материалы вызывают настолько быстрое, лавинообразное отверждение, что для работы с ними требуются серьёзный опыт и сноровка. И напротив, материалы, имеющие пропорцию к смоле 1:2 (Этал-45М, джеффамин, полиэфирамин Т-403, RCA-32) имеют «замедленную» реакцию, при которой тепло выделяется в куда меньшей степени и слой допускается более толстый.
Толщина слоя.
Толщина слоя — это, говоря другими словами, площадь эффективной теплоотдачи. Даже при интенсивном выделении тепла, если смолу раскатать в тонкий слой, тепло просто будет отводиться воздухом со всей площади и не вызовет кипения. И напротив, если смешать большой объём смолы, к примеру, в ведре и оставить его там, тепло отводиться не сможет. В особых случаях (когда смолы замешано сразу очень много и она оставлена в ведре на полчаса и более) возможно даже воспламенение. И наоборот, литьевые смолы (например, Монолит), которые застывают в толщине от 15 до 45 мм, нельзя раскатывать в слой 1-5 мм, они просто не смогут застыть: не хватит собственной температуры для эффективного образования перекрёстных связей.
Будьте особенно осторожны в жару! Исторически на территории России бОльшей проблемой является холод, а не жара, и многие отвердители тестируются при температурах «18 и ниже». Не оставляйте замешанную смесь в ведре надолго и тем более — без присмотра!
Горит, кипит, всплывает, прилипает — топ проблем при работе с эпоксидной смолой
Posted by Александр Падурин
Содержание
Современная химическая промышленность производит множество различных олигомерных и полимерных материалов. Весьма востребованным является эпоксидная смола, двухкомпонентное вещество, состоящее собственно из смолы и отвердителя. Принцип его активации для работы в теории прост: после смешивания указанных составляющих происходит постепенное застывание материала. При этом можно добиться разного уровня твердости и гибкости для разных видов «эпоксидки» (начиная от твердых как пластмасса соединений и заканчивая резиноподобными). Кроме того, большим плюсом является способность смолы склеивать различные пластики с деревом, металл с фарфором и др.
На практике как начинающие, так и довольно таки опытные мастера сталкиваются с различными проблемами, связанными с непониманием как обращаться с эпоксидной смолой, безопасно для здоровья её эксплуатировать и хранить. Об этом и поговорим далее.
Для начала ответим на такой вопрос, как прилипание эпоксидного компаунда к различным материалам. Здесь надо понять что он вообще из себя представляет с точки зрения химии. Первое, что следует отметить, эта смола крайне устойчива к воздействию различных кислот и щелочей, что делает ее надежным товарищем в таких отраслях, как изготовление мебели и украшений, ремонт пластиковых изделий, заливка полов, герметизация крепежа и т.п. При этом, эпоксидная смола растворяется в некоторых эфирах и ацетоне. Ее достоинствами являются отсутствие выделяющихся в атмосферу летучих компонентов при отвердении и малая усадка.
Важнейшим преимуществом эпоксидки является высокий уровень адгезии. Это позволяет использовать данное вещество крайне эффективно, экономить финансы и время. Но всё таки оно не универсально на 100%, не ко всему эпоксидная смола прикрепляется так уж просто. Кого-то это может огорчить, но мастерам всё же это на руку, ведь мы же хотим как-то извлечь готовое изделие из формы, куда производим заливку!
К чему не прилипает эпоксидная смола?
Вот практически исчерпывающий список веществ и материалов, к которым не прилипнет эпоксидная смола:
Силиконовые смазки и герметики;
Поливиниловые спирты (например, разделительный спирт (СР));
Поливинилхлорид и оргстекло (отдирается, но в качестве форм лучше данные материалы не использовать);
Вазелин и некоторые маслосодержащие смазки (рекомендуется тестировать перед применением);
Воск, вощеная бумага.
Здесь можно было бы закончить с пояснением данного вопроса, однако, на наш взгляд, стоит обратить внимание на некоторые тонкости. Например, при производстве ювелирных изделий в качестве молдов лучше не использовать различные смазки и липидно-жировые основания, а вот для крупногабаритной продукции типа столешниц восковые разделители — достойное решение. В целом, рекомендация такова: экспериментируйте на небольших участках, тестовых образцах различные варианты разделителей конкретно под свою задачу.
Что касается темы приклеивания металлов с помощью эпоксидной смолы, здесь необходимо придерживаться двух простых правил:
Старожилы рекомендуют соединять металл с другими материалами при помощи эпоксидки, дополнительно используя клеи БФ-2 или ВК9. Они наносятся тонким слоем на металлическую поверхность, а далее уже она скрепляется смолой, смешанной с отвердителем. Кстати, подбор последнего немаловажен! Обратитесь к нашим специалистам, чтобы уточнить какой из отвердителей подойдет для конкретной задачи.
Почему закипает эпоксидная смола?
Эпоксидная смола не самодостаточный продукт, она двухкомпонентная. Для применения необходим отвердитель. В результате смешивания этих компонентов происходит химическая реакция экзотермического типа, т. е. происходит некоторый нагрев смолы. Но при использовании больших объемов температура состава может заметно повыситься. Поэтому в таких случаях будьте готовы быстро охладить емкость, поместив ее в больший резервуар с холодной водой. Кроме того, мы рекомендуем замешивать смолу небольшими порциями. А уж если вы сильно спешите, то поместите компоненты в широкую емкость.
Основные причины вспенивания смолы
Самое обидное в истории с появлением «смоляного кипятка» это полная непригодность полученной смеси, если такое событие произошло. Чтобы избежать подобного, помните, что эпоксидная смола закипает, если:
температура помещения слишком высока, она усугубит химический нагрев;
при смешивании используется большое количество отвердителя (не усердствуйте с этим!);
используют при приготовлении смеси слишком малые и узкие емкости;
смешивание производилось в целом непрофессионально.
Еще раз повторим: закипевшая смола для создания качественных изделий непригодна. Не допускайте нарушения правил эксплуатации, и будет вам счастье.
Зачастую, новички путают вскипание с образованием пузырьков, содержащихся в склеиваемых материалах. Например, деревянные изделия, холсты, насекомые и сухоцвет неизбежно при заливке будут пузырить смолу.
Что же делать, если вы заметили пузырьки? В случае с достаточно жидкой смолой, и когда она лежит тонким слоем 2-3 сантиметров, проблем возникнуть не должно. Пузыри самостоятельно покинут внутренние слои, устремившись на поверхность. Густой состав и большой объем наливаемой смолы могут доставить неудобства. В случае обнаружения затруднений для хода движения пузырьков, необходимо помочь им с помощью горелки или промышленного фена. Держите их на расстоянии не менее 5-6 сантиметров от поверхности во избежание перегрева эпоксидной смолы. Поврежденные слои лучше удалить и нанести заново. Также, можно провести тонкую герметизацию всех частей перед основной заливкой. В таком случае пузыри уже не будут выходить в вышестоящие слои.
Горит ли эпоксидная смола?
Почему вообще возникает такой вопрос? Дело в том, что пожаробезопасность, как показывает практика, стала довольно критичным критерием применения тех или иных материалов. Сгоревшие торговые центры и рестораны недвумысленно указывают на важность корректного подбора смолы, которая подходит для предполагаемых условий эксплуатации.
Давайте разберемся может ли произойти ситуация, когда конструкция из эпоксидки воспламенится. Для начала надо понимать, что в привычных бытовых условиях гореть будет всё же не смола целиком, а лишь некоторые части перегретого полимера.
Так что же может гореть в составе эпоксидной смолы? Как правило, дымить и даже кратковременно воспламеняться начинают компоненты, связанные с отвердителем. Однако, такое поведение материала возможно лишь при постоянном воздействии стороннего огня, т. е. говорить о классическом горении эпоксидной смолы не приходится. Скорее, речь идет о размягчении, плавлении и последующем разрушении с выделением небольшого количества дыма.
Подводя итоги статьи, можно сделать следующие выводы: важно подбирать материалы для молдов конкретно под вашу задачу, внимательно изучать правила приготовления эпоксидного компаунда и не бояться пожара при эксплуатации представленных в нашем интернет-магазине смол. Они не только соответствуют всем принятым нормам безопасности, но и отлично выполняют свои функции создания комфорта на производстве и в быту.
Эпоксидная смола и пузырьки: кто побеждает?
Первое и самое главное-не забывайте правила безопасности при работе с эпоксидной смолой. Храните смолу и отвердитель в темном, прохладном месте недоступном детям. Пользуйтесь средствами защиты- перчатками, фартуком и чепчиком, респиратором, противогаз не обязателен 🙂
Процесс требует тщательности и внимательности. Точно соблюдайте рецептуру указанную производителем, лучший способ измерения- весовой, объемный способ в данном случае неудобен, да и производители дают весовую рецептуру. Для небольших объемов смолы достаточно портативных карманных весов с точностью 0,1 гр.
В качестве емкости, удобнее всего одноразовые стаканы от 100 до 500 мл, в зависимости от того какой объем смолы вы готовите. У них есть недостаток, они не жесткие и с рифленой поверхностью, что затрудняет перемешивание у стенок стакана, и стекание со стенок при переливе в другой стакан. Но зато после использования, вы их можете, просто выбросить. Кто-то использует силиконовые стаканчики для смешивания. По моему мнению они неудобны.
Используйте две емкости, одну для смешения, другую для переливания, я использую три, емкость в которой смешиваю ставлю в такой же стаканчик, что бы он не так мялся в руках, был по жестче. Емкость в которой будете смешивать, лучше предварительно взвесить, и вес записать. Наливайте компонент А, аккуратно, что бы с компонентом не захватывать пузырьки.
Если все таки пузырьков много в компоненте А, подогрейте на водяной бане, особенно если смола «густая», при нагреве компонент А разжижается, пузырькам легче выйти на поверхность. По моему мнению подогревать 10-15 минут достаточно, и температура 33-35 С, большинство производителей не рекомендуют нагревать более 40-50 С.
Для измерения, использую китайский инфракрасный термометр.
Вторая линия обороны.
Теперь проверьте еще раз ваши записи и расчеты, сколько компонента А вы отмерили, сколько нужно добавить компонента Б (отвердителя). Аккуратно начинайте его добавлять в стакан с компонентом А на весах, старайтесь не захватывать пузырьки, лейте тонкой струйкой, обычно отвердитель более жидкий, с ним эти операции несложны.
Медленно опустите в смесь, то чем вы будите размешивать и так же медленно начинайте перемешивать по часовой и против часовой стрелки, смесь начинает опалесцировать, продолжайте смешение до того, как она не станет полностью прозрачной, обычно это около 5 мин. Если при смешении захватили воздух, вытащите на поверхность и удалите пузырек, иначе он разобьется на более мелкие, и удалить будет еще сложнее. После этого перелейте смолу в чистый стаканчик, дайте стечь со стенок и еще перемешайте 30 секунд. Можно отставить смолу постоять, какие то пузырьки еще выйдут. Но если вы работаете с «густой» смолой на это времени уже нет, обычно мастер заливает несколько изделий, а «время жизни» густых смол около 25-30 мин, а вы уже около 10 минут потратили на смешение, на 15-20 минуте, смола начинает густеть и при заливке в форму, стремится захватить воздух. Всегда готовьте большее количество смолы, чем вам необходимо по расчетам для заполнения формы. Часть смолы останется на стенках стаканов, на палочке для перемешивании. Даже загустевшую смолу вы можете использовать для вклеивания фурнитуры (штифтов, клеевых бейлов) в ранее вами изготовленные и отшлифованные изделия.
Третья линия обороны.
Залив смолу в форму, внимательно осмотрите как саму смолу, так и стенки формы,увидев пузырьки воздуха вытащите их на поверхность и удалите. С поверхности можно удалять вручную, либо газовой горелкой, или хозяйственной зажигалкой с длинным носиком, либо феном, при этом главное не перегреть смолу, может начаться бурная реакция полимеризации, вплоть до закипания. Через какое то время проверьте, если еще вышли на поверхность пузырьки, удалите. Если смола сильно загустела, из массы смолы вытаскивать пузырьки уже не нужно, вы можете затащить их еще больше.
Есть способ удаления пузырьков с поверхности, спиртовыми растворами,в худшем случае изопропиловым спиртом из распылителя, способ хорош, но опасен тем, что спирты участвуют в реакции, излишнее количество может привести к тому что у вас на поверхности, или в самой смоле образуется кластер, где смола окончательно не затвердеет, будет эластичной и вы ее не сможете обработать при шлифовке.
Технические способы.
1. Вакуумная камера и вакуумный насос, считаю одним из лучших способов добиться результата. Сложность в том, что если у вас это хобби, то вакуумный насос и камера не дешевое оборудование. Да и требует место для размещения. Также есть опасность, создать излишнее разряжение атмосферного давления, и если помните физику, то снижение атмосферного давления приводит к понижению температуры кипения жидкостей. А в смоле содержится довольно большое количество легкокипящих фракций, воздух выйдет, а следом закипают эти фракции, в результате смола испорчена.
2. Ультразвуковая ванна, часто используются в быту для очистки ювелирных изделий, опустить стаканчик со смолой в ванну заполненную водой и включить, довольно активно гонит пузырьки, но опасность в том, что в ванна заполняется водой, и ни коим образом вода не должна попасть в смолу. Что-то вроде такой.
Изделие ваше затвердело, и вы вытащили его из формы и увидели на поверхности пузырек, или при шлифовке обнаружили каверну от пузырька. Относитесь к этому спокойно, все мастера с этим сталкиваются, маленьким сверлом, или фрезой от гравера расширьте отверстие, убрав острые края отверстия,и заполните небольшим количеством смолы, капелькой на кончике булавки или шпажки, можно заранее изделие закрепить на какой либо пластинке на пластилин, чтобы оно не опрокинулось и размазало смолу. Если не хотите для этой цели готовить смолу, дождитесь следующей заливки и остатки смолы используйте для этого.