Заклинил клапан абс что делать
Ремонт ABS/EDS TEVES 04
Всем привет!
Проблема в была что ABS то работает то нет. Чаще всего с приходом холодов утром в когда машина холодная ABS не тухнет когда мотор прогреется и пот копотное пространство то после очередного запуска мотора лампа ABS тухнет и все работает отлично пока не остынет вообще это надоело первый раз я снял блок ABS вскрыл крышку где увидел идеальный шлейф не стал его резать а просто на плате пропаял контакты думал поможет но проблема не решина.
Вчера решил снять и продублировать шлейф в инете порылся именно про мою не нашел ABS/EDS TEVES 04
у всех на разъеме 10 контактов а у меня 14шт и сам блок немного длинее потому что с EDS.
Вообщем я я думал прозвоню шлей и зарисую схемку что куда но не получилось не все контакты звонились было решено разрезать шлей и добраться до разъема там все будет видно.
Такие были ошибки:
АСЯ диагност версия: диагност 1.1
Вторник, 16 Октябрь 2018, 12:12:34:21528
Номер блока управления: 1H0 907 379 E
Компонент и/или версия: ABS/EDS TEVES 04
Кодировка:
Код мастерской:
VCID: 3115C2DFE827
19 Найдены неисправности:
00257 — Впускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N101
35-00 — —
00265 — Выпускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N102
35-00 — —
00259 — Впускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N99
35-00 — —
00267 — Выпускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N100
35-00 — —
00274 — Впускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N134
35-00 — —
00276 — Выпускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N136
35-00 — —
00273 — Впускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N133
35-00 — —
00275 — Выпускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N135
35-00 — —
00280 — Клапан 2 блокировки дифференциала-N126
35-00 — —
00279 — Клапан 1 блокировки дифференциала-N125
35-00 — —
00532 — Напряжение электропитания
35-00 — —
00285 — Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
35-00 — —
00290 — Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
35-00 — —
00287 — Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
35-00 — —
00290 — Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
16-00 — сигнал за пределами допуска
00283 — Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
04-00 — механическое повреждение
00290 — Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
04-00 — механическое повреждение
00287 — Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
04-00 — механическое повреждение
01276 — Гидравлический насос ABS-V64
16-00 — сигнал за пределами допуска
Внимание эти ошибки накопились за 3 года по датчикам, насосу я снимал контакты.
после их удаления и первой пропайки платы вылазили 4 шт
00257 — Впускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N101
35-00 — —
00265 — Выпускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N102
35-00 — —
00274 — Впускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N134
35-00 — —
00276 — Выпускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N136
35-00 — —
Неисправности ABS: особенности самостоятельной диагностики
Неисправности ABS — довольно распространенное явление, но при появлении проблем совсем не обязательно ехать на СТО.
Существующую проблему можно решить самостоятельно — путем диагностики.
Как необходимо осуществлять проверку, чем могут быть вызваны проблемы с ABS, что представляет собой конструкция сенсорного датчика? На эти и ряд других вопросов дает ответы статья.
Сегодня во многих автомобилях установлена популярная и очень эффективная антиблокировочная система. К сожалению, она, как и любая другая система, может приходить в неисправность.
Рассмотрим наиболее часто встречающие поломки ABS, а также основные способы их устранения путем самостоятельной диагностики.
Шаг за шагом все неисправности ABS будут вычислены — можете не сомневаться.
Целостность предохранителей
Итак, первое, на что необходимо обращать внимание при возникновении проблем — целостность предохранителей.
Уже после визуального осмотра вставки плавкой можно забыть о существующих проблемах.
Главное — осмотреть места соединений и разъемы на факт повреждений и окислений.
Очень часто даже небольшие повреждения контактов и потертости приводят к сбою в работе всей системы.
В случае, если был выявлен перегоревший предохранитель, его необходимо заменить.
Датчики и масса автомобиля
Особое внимание стоит уделить датчикам. Проверьте, нет ли на сенсорных датчиках каких-либо механических повреждений.
Чтобы понять, дают ли датчики точную информацию, необходимо проверить ступичный подшипник на факт отсутствия люфта, а также работоспособность тормозов, целостность колодок, герметичность ГТЦ и так далее.
Все необходимые тесты должны проводиться на специальных стендах. Только так можно рассчитывать на максимально точные результаты осмотра и измерений.
Обязательно стоит убедиться, что масса автомобиля имеет нормальный контакт.
Также читайте — Признаки неисправности датчика массового расхода воздух, проверка ДМРВ на работоспособность, диагностика мультиметром, тестером, замена своими руками.
Не правильно выбранные шины
Одной из частых причин неисправности ABS являются неправильно выбранные шины, поэтому перед окончательным выбором желательно проконсультироваться со специалистами своего сервисного центра.
Самостоятельная диагностика
Если причины неисправности ABS после осмотра так и не были выявлены, то лучшим выходом будет полная диагностика системы в специализированном сервисном центре.
В случае, когда нет финансовой возможности, можно продолжить самостоятельную работу.
Как показывает практика, основные проблемы с ABS вызваны обрывом проводов, недостаточно качественным контактом или проблемой в разъемах.
Чтобы убедиться в наличии таких неисправностей, необходимо иметь под рукой тестер или осциллоскоп.
Для получения точных результатов необходимо убедиться, что аккумуляторная батарея заряжена на 100 процентов. При этом желательно следить за скачками напряжений на разъемах и проводниках.
И снова датчики
Часто проблемы с антиблокировочной системой вызваны поломкой сенсорных датчиков числа оборотов. Поговорим о них более предметно.
Расположен данный элемент системы непосредственно над импульсным ротором, связанным с приводным валом или ступицей.
Первое на что следует обратить внимание, это на его загрязненность. Которая легко устраняется.
По кругу полюсного сердечника устройства сосредоточена обмотка, связанная с постоянным магнитом. Благодаря такой конструкции магнитное поле с легкостью проникает к индуктору.
Посредством смены межзубных впадин и самих зубьев, а также вращения импульсного ротора меняется и магнитный поток, поступающий через сердечник и обмотку.
Постоянные изменения в магнитном поле приводят к появлению переменного напряжения, уровень которого можно с легкостью проверить.
Амплитуда и частота напряжения во многом зависит от числа оборотов колеса.
Что представляет собой проверка сенсорного датчика? Основная задача — измерить напряжение и сопротивление в самой системе.
Нормальный уровень сопротивления — около 800-1200 Ом (необходимо верить информации приведенной в паспорте).
Если же сопротивление стремится к «нулю», то можно смело говорить о наличии короткого замыкания.
В случае, когда сопротивление показывает бесконечность, то причина неисправности ABS — обрыв в цепи датчика.
Если обнаружена поломка датчика, то ремонтировать его бессмысленно — необходима полноценная замена. Подобрать хороший датчик не сложно — сегодня существует множество различных вариантов. Основной критерий для выбора — качество.
Лучше ориентироваться на изделия проверенных брендов.
Не стоит недооценивать данный вид неисправности, ведь именно от качества работы датчика во многом зависит нормальное функционирование системы.
В свою очередь правильность работы ABS — это не только ваша жизнь, но и жизнь пассажиров, а также пешеходов.
Поэтому к неисправностям ABS нужно подходить с большой ответственностью.
(№38) Болячки Accent’a. #3 — Ремонт\чистка блока ABS. Вся правда.
Сегодня речь пойдет о самой что ни на есть — фирменной болячке Акцента (с ABS)
Проблема эта — отказ работы всего abs, в связи с заклиниванием электродвигателя насоса гидроблока.
Предыстория:
Купил машину на 9-ом году ее жизни… с честным пробегом в 80к. Все работало! Первую зиму отъездил нормально, abs работала… с виду проблем было никаких. (пишу ” с виду” — т.к. скорее всего abs уже работал не эффективно — в связи с проблемами, про которые ниже…)
Примерно к концу первого года владения, ближе к пробегу 90к — 100к… начал замечать:
— При начале движения, после достижения 10км.ч — происходит само-тест abs: очень сильно стал слышать вой моторчика. Слышно было как он “верещал”. Крутился с трудом.
— Чуть позже, этот вой — мог и не произойти — зажигалась контрольная лампа “ошибка ABS”
— Через раз тест проходил, через раз — ошибка.
— В очень редкие моменты — происходила страшная вещь, которая побудила меня отключить abs (до устранения поломки) : Спорадически, при легком нажатии педали тормоза (особенно в пробке или со спуска), даже далеко до момента блокировки колес, и даже на асфальте… начинал работать моторчик нассоса! тем самым отключая по сути тормоза…и “бья” ударами в ногу… как буд-то идет нормальная работа абс, и он не дает колесам заблокироваться… НО, повторюсь! это происходило при обычном, медленном движении… ни о каком резком торможении в реальности и речи не шло — ABS просто начинал “долбить” педаль — тормоза пропадали, и я считал секунды до столкновения… но, все обходилось…
И поехал к другу на СТО, прочитать ошибку ABS, т.к. простые сканеры (elm и прочие) не читают на наших авто доп.блоки управления, кроме эбу двигателя.
Вполне ожидаемая ошибка по эл.мотору — C2402:
После я принял решение, отложить ремонт до следующего года, т.к. начитался о трудоемкости процеса и прочих сопуствующих вещей…
И вот этот момент настал, в первых числах августа 2019… я и решил эту проблему устранять, т.к. люблю, чтобы в машине все работало как надо.
К тому же, совпало время ТО 120к, в котором надо поменять тормозную жидкость, и я тем более решил совместить 2 этих дела!
Помыл машину\двигатель и принялся за работу:
(Так же, забегая вперед, скажу — что вариант частичного разбора прямо на машине, не снимая блока целиком — я откинул! и далее вы поймете, почему такой вариант вообще не годится.)
Блок ABS у Акцента находится в очень стремном месте — прямо под ВУТом, в месте где он подвержен постоянному воздействию брызг из под левого переднего колеса…
Чтобы полноценно снять его, и чтобы ничего не мешалось — приходится снять ГТЦ с бочком и трубками…
И вот блок снят и на столе:
Откручиваем два стяжных винта корпуса моторчика к гидроблоку, и по ним видим — что у нас всё очень плохо будет, и полезли мы сюда не зря…
И вот он — момент “Х”. Кое-как… постукивая резиновой киянкой, мучаясь и кряхтя. моторчик отсоединяется:
Ну и как такое вообще могло работать хоть как-то?!
Далее разбираем сам мотор, чтобы добраться до якоря… и поглядеть состоянии внутренностей:
(тут стоит снова сказать о беде… которая вас может поджидать: Моторчик, по идеи — не разборный. Крышка его завальцованна с завода. Мало того, что чтобы ее снять, нужно стучать\сбивать ее грубой силой… так еще и ситуацию сильно портит момент — что все прикипело\приржавело, особенно верхний подшипник якоря, который частично запрессован в эту верхнюю крышку… и по сути собой наглухо соединил вал и крышку своей коррозией… )
В общем не зря у многих ребят, в отчетах, ломаются магниты, повреждается обмотка якоря… я их понял после того, как сам столкнулся. Но слава богу, я ничего не сломал явного из перечисленного… но я нарушил кое-что другое… об этом чуть позже
Итак, двигатель с трудом и болью — вскрыт. Осматриваем:
В принципе — внутри не так все плохо: якорь целый, только почистить контактные ламелии обмоток. Щеток еще много… нижний, малый подшипник — в порядке.
А вот что точно на выброс — так это верхний подшипник, который заклинил и заржавел полностью.
Размеры его 28x12x8. Подобрал аналог от Koyo — 6001zzc3. Цена в моем городе, в рознице — 250р. Купил.
Далее отмывать и чистить главные сопряжаемые узлы!
Вал сильно пожран коррозией. Именно поэтому, пагубно делать этот ремонт ПОЗДНО! Нужно как можно РАНЬШЕ обслужить этот узел и продлить ему жизнь!
(Если ты читаешь это, владелец Акцента с abs, и ты любишь свое авто, планируешь на нем ездить долго и ты не обслужил блок АБС… не затягивай! последсвия ты видишь…)
После всех работ по двигателю, и замены верхнего подшипника, и сборке корпуса — я обнаружил, своё “фиаско братан”:
При разборке двигателя, я погнул верхнюю крышку (она стала винтом), сместилась соосность подшипников ротора, и при малейшем прикручивании моторчика к корпусу — он заклинивал!
Все мои попытки выпрямить ее — были тщетны! он все равно клинил.
Тут я отчаился, и стал уже смотреть авито в поисках нового Б\У блока, ибо я понял, что я не починю уже этот гребанный моторчик… Но к моему удивлению, при обзвонке всех знакомых, кто бы косвенно и хоть как-то бы мог в теории помочь… я неожиданно получил предложение о помощи, от “знакомого — знакомого”… со словами: “результат 50 на 50”. Ну это хоть что-то!
И в итоге, спустя несколько часов — мне привезли “починенный” моторчик. Почему в ковычках? Да потому, что починили его на 90% скажем… да, он стал заклинивать только, если его притянуть очень сильно (но так конечно не будет на деле). и что наверно самое неприятное — звук его работы получился довольно громким.
НО, он работал, хорошо и мощно вращался! И я решли ставить, как есть. ибо машина итак подвисла в гараже более чем на 2 суток
(Кстати! Дело оказалось не столько в деформированной крышке, как от смещенного (со слов мастера, кто мне помог) якоря и контактных ламелий, относительно вала этого якоря… которые просто защемлялись при сборке верхней крышкой… вот таки дела…)
Кстати, и конечно же — я не забыл о причине попадания воды в моторчик — дренажное отверстие в корпусе. Его я тоже заделал, как и все — вкрутив туда маленький, подходищй винт, и посадив его на герметик. Фото к сожаланию не сделал.
И теперь, наступила не менее важная часть всей работы — очистка и смазка ответной части эксцентрикового механизма, в самом гидро-блоке ABS:
На это место у меня ушел не один час… упорных попыток все отчистить и отмыть. В дело шли разные чистящие средства: Profoam 1000, очиститель карбюратора, очиститель тормозов и т.п. А ржавчина каждый раз все выходила и выходила…
Стоит сказать о самой важной части этого узла — корпусном игольчатом подшипнике
Который КРАЙНЕ важно полностью восстановить (если он у вас не полностью съеден ржавчиной конечно).
Это было наверно самой долгой работой, ибо забит он был знатно. В этом деле меня спасла, вот такая щеточка — купленная в хоз.маге.
Она меня кстати спасает и часто выручает в различных авто-ремонтах. Очень практичная щеточка) Покупаю уже не первую)
Итак, после глобальной чистки — стала главная проблема: вставить этот игольчатый подшипник обратно на место, внутрь гидро-блока, попутно раздвинув два поршенька… которые он толкает, и которые ему мешают встать на место. Операция очень ответственная. Можно неаккуратно повредить или сами поршеньки, или их резиновые, уплотняющие манжеты. Но я вроде справился, используя две не острые отвертки… и какую-то матерь) (не драконов=))
Используем смазку для внутренних, трипоидных шрусов — как раз для игольчатых подшипников.
Когда моторчик был собран, и прикручен к гидроблоку обратно — мне было очень важно, точно убедиться, что он работает… и допустим снова, не зажался.
Для этого я все таки рискнул разобрать и обратную сторону блока, где у нас находится зона верхней части (не рабочей) электромагнитных, перепусктных клапанов… для того, чтобы появился доступ к контактам мотора, подключив питание к которым, можно покрутить мотор…
И я понял, сняв крышку с катушками клапанов, — что я сделал это НЕ ЗРЯ.
Во-первых, крышка очень плохо снималась, я не понимал почему?! я был знаком с конструкцией… и там не должно ничего было мешать… но мешало
И приложив снова, чуть большую силу, чем нужно — все снялось, и открылся взор на печальное зрелище:
В эту, полость блока ABS — Тоже попала влага и грязь! Да штоб тебя!
И как видно по фото (я отметил стрелкой) — была серьезная проблема с одним клапаном — его шток, намертво закис от коррозии в корпусе катушки, и конечно же не двигался там… делая НЕВОЗМОЖНЫМ полноценную работу abs на каком-то колесе (этот клапан относился, к какому-то из задних колес)
Все попорченные штоки и катушки клапанов, отчистил путем “наждачки-нулёвки” и химией. Да, это колхоз… и в таких узлах, это скорее всего недопустимо… но у нас разве есть выбор?!)
Промыл полость от остатков воды и грязи.
Моторчик проверил. Очень коротко и быстро, т.к все таки “на сухую” и без давления. Так делать скорее всего запрещено в гидравлике… но пришлось на свой страх и риск. Все работает.
Ну и последним штрихом, стала сборка всех частей блока — на герметик. И корпус моторчика к гидро-блоку и корпус электроники — все обезжиренно и посажено на герметик.
После — установка на место, подключение трубок и прокачка тормозов.
(Скажу сразу, (скорее всего мало кто знает) — чтобы по уму сделать прокачку тормозов на системах с ABS, ПОСЛЕ его развоздушивания(!) — нужно подключать диагностический сканер с поддержкой нашей системы ABS, и делать сервисную процедуру под названием “AIR Bleeding Delete” (Удаление пузырьков воздуха).
Конечно, у меня такого сканера нет… есть только простой k-line. Хотя! я в кусре, что есть вариант — бюджетного способа, все таки, как-то — подключаться к нашим ABS и SRS блокам, используя адаптер VAG-com-kkl и программы Cascade на компе… и я его попробовал) но ничего не вышло. Но об этом я расскажу как-нибудь потом.
В общем, пришлось прокачивать… потом прокатиться с ужасными тормозами, добиваясь срабатывания abs — чтобы вышли пузыри из блока во внешниий контур, и потом снова прокачивать… таким образом удалось вернуть полностью рабочее состояние тормозов)
Итог: Система работает. Ошибка ABS ушла. Тормоза работают, и abs срабатывает… да, из минусов повышенный гул работы моторчика, и это то, что на поверхности.
В ближайшее время — будет задача полностью освежить задние тормоза. Т.к. состояние их далеко от хорошего. Будет замена барабанов, колодок, и механизмов управления… это в следующих БЖ.
Да, я не буду спорить с тем, что на акценте в целом — тормоза не очень. Не мощные, для очень спокойного и безопасного вождения. Ситуцию усугубляет также, задние барабанные тормоза — которые требуют регулятороного ТО, чтобы они более-менее работали… а это делают далеко не все, и я в том числе пока что.
На акцентах с ABS, как я сегодня показал и рассказал… вопрос с тормозами сильно портит блок ABS, который засирается и загажевается влагой и грязью летящей из под колеса:
— Неудачное расположение места для блока. (я большинстве машин, что я видел — блок abs всегда повыше)
— Отсутствие должной герметизации корпуса! На мой взгляд это серьезный косяк именно производителя, заводской можно сказать брак… другого объяснения я не вижу.
— Ошибочное мнение, что “на Акценте — ABS какой-то не такой” — убогий, слабый, и т.п. Я часто слышал и читал такое в интернете. Надеюсь теперь причина таких слухов ясна.
— Так же я думаю теперь, тоже понятно насколько не имеет толку чистка “на месте”, не снимая полностью блок с машины… Конечно, если вам не пофиг, или надо сделать “на время”.
Хочется предупредить, тех задумает провести такую же работу…
— Имейте ввиду что в процессе, может что-то сломаться, и нужен будет блок-донор… от фиаско никто не застрахован. Сам был на грани.
— Имейте ввиду, что ремонт может затянуться далеко не на один день, и машина “встанет”.
— Имейте ввиду, что нужен различный инструмент, чистящие средства, химия и т.д.
— Ну и имейте ввиду, что другой блок, если придется покупать — с очень большой вероятностью, окажется таким же…
На этом все… Да, много слов и букв. Но тема такая… важная и проблемная. Хотелось многое сказать и показать. Прошу прощение, если где-то был слишком нудный)
Ремонт блока электромагнитных клапанов ABS
Пол года назад начала выскакивать ошибка (загорались значки на приборной панели VSA+ABS+Ручник), как правило после прогрева авто, так как была зима. Периодичность появления была не ясна, бывало и после нескольких часов езды по трассе не появлялась, бывало и вообще по несколько дней не появлялась и я про неё забывал. На управление никак не влияло, проверял.
С приходом весны, с потепление, стала выскакивать все чаще и чаще. Причем останавливаешься, глушишь авто, заводишь, ошибка пропадала. Поехал в сервис чтобы считать ошибку, но когда приехал, заглушил авто, когда завёл, значки уже на приборной панели пропал, начали считывать, ничего выявлено не было. Было решено заехать в следующий раз при появлении ошибки и не глуша авто считать. В следующий раз получилось считал ошибку — 121-11 Неисправность электромагнитного клапана VSA.
Первая мысль была — замена блока. Блок электромагнитных клапанов VSA продается вместе с блоком ABS, контрактные — от 20 тыр, новый — от 120 тыр. Взять контрактный и потом столкнуться с подобной проблемой был не вариант, да и денег было жалко.
Начал думать и читать в интернете, из за чего это и что с этим делать. Как оказалось я далеко не один с подобной проблемой. Наткнулся на запись с форума Honda Pilot, где в подробностях, с фото, описано в чём проблема. А проблема в следующем: в блоке электромагнитных клапанов, по краям платы есть ножки, которые со временем, от вибрации, отваливаются от контактных площадок, отсюда и возникает ошибка. Так же был описан путь решения, по которому я и пошёл. А именно, сняли блок электромагнитных клапанов VSA с блока ABS затратив 15 мин времени, хотя в некоторых сервисных центрах отказывались снимать, боялись что-нибудь повредить, предлагали снимать только весь блок ABS целиком, ну а это дополнительные заморочки с доливом тормозной жидкости, прокачкой и тд.
Отдал блок VSA знакомому радиолюбителю, тот вскрыл “неразборный” корпус и обнаружил, что действительно несколько ножек не припаяны, то-ли они действительно отвалились во время эксплуатации, то-ли он их оторвал при разборе корпуса, сейчас уже узнать. Но поняв что они практически все еле держатся, было принято решение пропаять все.
Далее посадил крышку корпуса на герметик, взял с меня символичные 2 тыр и отдал мне блок.
Работа заняла пол дня. Поставил блок на место, езжу два дня, ошибка не появляется…Тфу, тфу, тфу… =)
Honda Crosstour 2012, двигатель бензиновый 3.5 л., 275 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 26
Как вы открутили блок от Корпуса? Места вообще нет, чем подлезть?
Я так понимаю вы выкрутили 3 болта которые крепят весь блок, после этого видимо и появился доступ к болтам которые держат саму электронную часть?
Добрый вечер. Я хотел бы узнать как себя ведёт пропаенный блок? У меня тоже такая же проблема хотел понять припоять или всё же о новом подумать
Добрый. Нареканий нет, была проблема разок после мойки подкапотного пространства, видать вода через герметик попала, вылезла ошибка, но даже не успел съездить считать, видать просохло и все пропало. Теперь при мойки просто одеваю пакет и все, проблем нет. Ремонтирует, нет смысла тратить деньги на новый.
Добрый вечер. Я хотел бы узнать как себя ведёт пропаенный блок? У меня тоже такая же проблема хотел понять припоять или всё же о новом подумать
Могу восстановить с гарантией. Пиши лс
Доброго. Ничего не нужно, все автоматически.
Оказывается нужно… Но правда у меня Аккорд)))
Про аккорд ничего сказать не могу, я ничего у себя не делал, наверное все автоматически… 🤷♂️
Добрый день. Народ прошу помощи. Владею автомобилем Хонда Кросстур 2014 года. Пробег 119000 км. Недавно на приборной панели загорелась неисправность ABS+VSA+ручник. Приехал к официалам на диагностику, сказали надо менять блок ABS. Вернувшись домой мне порекомендовали съездить на независимую диагностику. Там вывели ошибку 123.11, неисправность электромагнитного клапана VSA. Стоимость нового блока 132000 руб. У вас на форуме прочитал информацию по поводу пропайки контактов на блоке управления. Хотелось бы совет профессионалов, насколько реально все это пропаять. И хотелось бы получить консультации по правильной разборке блока.
Добрый день. Как описано выше в разборе и пропайке ничего сложного нет, главное аккуратность! Ну и у того электрика-радиолюбителя чтобы была голова на плечах и руки росли их нужного места и успех обеспечен. И главное хорошо загерметизирывать потом и помнить об этом разборе при мойке подкапотного пространства.
Спасибо за ответ) Ещё такой вопрос, а пропаивали только ножки? Или соединения на катушки тоже перепаивали? Просто на форуме Honda Pilot, рассказывают, что пропаивали ещё и соединения катушек?
В моем случае пропаивались только ножки.
Добрый день. Народ прошу помощи. Владею автомобилем Хонда Кросстур 2014 года. Пробег 119000 км. Недавно на приборной панели загорелась неисправность ABS+VSA+ручник. Приехал к официалам на диагностику, сказали надо менять блок ABS. Вернувшись домой мне порекомендовали съездить на независимую диагностику. Там вывели ошибку 123.11, неисправность электромагнитного клапана VSA. Стоимость нового блока 132000 руб. У вас на форуме прочитал информацию по поводу пропайки контактов на блоке управления. Хотелось бы совет профессионалов, насколько реально все это пропаять. И хотелось бы получить консультации по правильной разборке блока.
Я так понимаю корпус снимается достаточно проблематично? Без сверления его не разрезать? Просто при сверлении плату задеть реально или нет?
Если не затруднит, подскажи, как снять отдельно блок VSA от блока ABS, не демонтируя весь блок. Снимать скорее всего буду сам, что б не загубить(