Заклинило тормозной цилиндр что делать
Заклинил задний тормозной цилиндр. Почему?
Наученный опытом Лансера, я за нормальным растормаживанием слежу. Много ума для этого не нужно, достаточно тормоз отпускать за мгновение до остановки. И тогда отсутствие отката назад, пусть даже и маленького (в пределах упругости колес), покажет подклинивание тормоза.
Очень хорошо заметно.
Замечу, что высокомудрые способы проверки, типа измерения выбега, хороши для блондинок, у каких тормоза уже мрачно светятся во тьме. В то время, как методом “отката” можно заметить малейшее нерастормаживание.
И при подозрении на него следует провести контрольную операцию — измерить температуру тормозов. Более горячее колесо само укажет на косяк себя.
Температуру измерять следует собственным пальцем. Тепловизоры не обязательны.
Так вот, в один чудесный теплый день я заметил, что Гранта несколько заикается при откате назад. Совсем незначительно. А тарированный палец-градусник показал, что подклинивает заднее левое колесо. Совсем незначительно. Пробег при этом был около 33000 км. Совсем незначительный.
Ситуация отнюдь не требует боксерской реакции и мгновенного ремонта. Но дольше 500-1000 км затягивать не стоит. Ибо если совсем ничего не делать, болезнь будет прогрессировать, а подклинивание увеличиваться.
И это еще полбеды.
Главное веселье заключается в том, что подклинивание почти всегда означает и течь. Для понимания этой неочевидной взаимосвязи надо на потроха тормозного цилиндра взглянуть изнутри.
Так как алюминий ржавеет не так, то эта ржавчина на поршне — с самого цилиндра.
Действительно, цилиндр изнутри изрядно заржавел (потому что пыльники говно). Вот и вся причина и течи, и подклинивания. Течь — оттого, что манжета не может уплотнять по бугристой ржавой поверхности. Клин — оттого, что ржавчина — штука пухлая. И зазор между поршнем и цилиндром превращается в натяг.
Ну так если ничего не делать, то вместе с подклиниванием будет прогрессировать и течь. В результате зальет колодки, и их придется поменять. Это увеличит стоимость ремонта примерно втрое. Правда, разорительным он все равно не станет.
Критически настроенный читатель может не поверить в причины — мол, ржавчина явно растет не один день и даже не один месяц. И все работает. А тут вдруг раз! — и начинает клинить. Как так то?
А никого противоречия нет. Работает, работает, а потом вылезает на изъеденную поверхность — и приехали. Станция терминальная. Следующая станция — морг (© А.Ломачинский).
А воскресить нельзя? Можно. Но ненадолго, негарантированно и не нужно. При цене за цилиндр около 300 рублей — нафик. Работа и так грязная, противная, на карачках.
Есть ли какие-то подводные камни в процессе замены цилиндра? До фига их. Вот только некоторые:
1. Снять-поставить стяжную пружину колодок. Способов тут множество, но ни один из них не является гарантированным и физически легким. Поэтому посоветовать конкретный не могу. Выбирайте по душе.
2. Снять тормозную трубку. На свежих машинах не представляет проблемы, а на старых чреват слизыванием гайки трубки и обломом этой самой трубки. Во избежание слизывания надлежит воспользоваться вот таким ключом:
А для исключения облома этим ключом трубку надо лишь стронуть. И отвернуть не трубку с цилиндра, а цилиндр с трубки. Помогает, если конусная гайка прикипела к трубке.
3. Снять сам цилиндр. А здесь сложность лишь кажущаяся. Он крепится двумя обычными болтами М6. При наличии нормального ключа S10 нет смысла их отмачивать и вокруг них прыгать. Сломайте им головы, да и все. Уж болты М6-то у каждого доморощенного ремонтника точно есть. И разные.
Когда все закончено, почему-то принято тормоза прокачивать. Отродясь этого не делал и не понимаю, зачем делают. Достаточно отвернуть штуцер и покурить три минуты. Все, заворачивайте, долейте при необходимости тормозную влагу, опрессуйте педалью на предмет контроля течи. И ставьте колесо.
Надо ли менять цилиндры парой?
А как хотите. Практика показывает, что состояние цилиндров редко кардинально отличается друг от друга. Так что если хочется за один отмучиться, то меняйте оба. Если же надо сэкономить время, то можно и один поменять. А второй потом, по потребности. Ждать придется недолго.
В общем, несмотря на то, что работа по замене цилиндра мерзкая, грязная, неприятная, она вполне по силам начинающему автомобилисту.
Желаю всем одноведёрникам выполнить ее без осложнений.)))
UPD:
Практика показала, что при замене цилиндра колодки снимать не требуется вообще. Она же показала, что поменяв цилиндр два-три раза и наработав таким образом опыт, следующие замены вообще не отнимают более 20-30 минут.
Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?
Добро пожаловать!
Тормозные цилиндры – благодаря ним осуществляется торможение, а без поршней которые в них находятся данные цилиндры работать совсем не будут, поэтому если выходит из строя поршень, то приходиться идти в автомагазин и покупать новый тормозной цилиндр, потому что без тормозов ездить страшно и тем более опасно, но не во всех случаях поршни перестают работать навсегда, иногда их можно будет оживить а о том как это сделать, мы и напишем подробно в этой статье.
Примечание!
Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!
Краткое содержание:
Как понять то что поршни тормозного цилиндра не работоспособны?
Дайте ответим на этот вопрос прежде чем перейдём к ремонту поршней, а именно неработоспособным (То есть поршни не перемещаются в цилиндре), поршни признаются если они вообще не двигаются и стоят при этом на одном своём месте, вследствие чего с автомобилем а именно с тормозами начинает происходить ряд проблем, то есть автомобиль не может нормально ехать потому что он постоянно тормозить хотя на педаль тормоза вы вообще не жмёте, а может быть и такое что машина будет ехать но тормозить она при этом будет гораздо хуже чем это положено, в общём давайте разберёмся почему выходит из строя эти поршни цилиндра.
Время от времени уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) которое по кругу облегает поршень либо изнашивается, либо же в нём образуются микро трещинки через которые начинает внутрь самого поршня где находиться смазка попадать грязь и вследствие чего поршень приход в негодность.
А так же поршень может просто закиснуть в тормозном суппорте, а случиться это может из-за наших дорог которые в зимний период все в основном посыпаны песком с солью, а тормозная система находиться вить в самой нижней части автомобиля и поэтому на неё при резком торможение, да и вообще при движение летит вся эта соль которая понемногу доводит ситуацию до того что поршень просто ржавеет, другим языком он просто закисает, в связи с чем его потом будет очень трудно сдвинуть со своего места и тем самым он перестаёт двигаться а значит и работать.
Ещё кстати можно очень легко понять если у вас поршень какой то закис, в том случае если у вашего автомобиля увеличивается расход топлива по трассе, а так же если машина начала как уже было сказано ранее хуже ехать, а так же если вы заметили то что на нейтральной передачи машина начала понемногу притормаживать, ещё это можно понять если машину начинает нести в занос на зимней дороге от торможения, всё это говорит о том что поршень у вас перестал работать.
Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?
1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля.
Примечание!
Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попробуйте его крутнуть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас действительно пришёл в негодностью какой то поршень!
2) После того как у вас колесо будет снято, сразу же снимите вслед за ним суппорт с автомобиля для того чтобы достать из него тормозной поршень который не работает. (О том как снять тормозной суппорт на передне-приводных автомобилях, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2109», а о том как снять данный суппорт на классике, смотрите «вот в этой статье»)
3) Теперь когда суппорт будет снят с автомобиля, вам нужно будет разыскать тиски, либо очень сильный компрессор, для того чтобы извлечь поршень из тормозного цилиндра, так вот если у вас будут тиски, тогда подойдите к ним и зажмите сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяните при этом, и тем самым поршень снимется со своего установочного места.
Примечание!
В том случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор или же ещё что ни будь, где воздух может выходить под давлением и тем самым засуньте шланг от компрессора в небольшое отверстие суппорта, а именно туда куда у вас подсоединяется сам тормозной шланг и после этого включите компрессор и поршень вылетит из своего установочного места!
4) Далее возьмите снятый поршень в руки и осмотрите его, если вы обнаружите на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить при помощи какого ни будь химического средства либо же при помощи ещё чего ни будь (Хороший пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуть ниже), а после того как ржавчина будет удалена осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в завершение соберите все ранее снятые детали в обратном порядке снятию и в самом конце проверьте их работоспособность.
Примечание!
Всё же новый поршень стоит в магазине на наши отечественные автомобили не слишком дорого, поэтому если у вас будет возможность тогда всё же лучше замените его на новый а старый выбросите, потому что кто знает через какое время он начнёт снова гнить, может он даже недели не продержится и тем самым вам опять придётся разбирать всю тормозную систему, и да кстати если будет на нём порвал пыльник тогда такой поршень уже обязательно вам нужно будет заменить на новый, так как во внутреннюю часть уже попала грязь и вывести её оттуда вряд ли удастся, да тем более там ещё будет смазка, поэтому как говориться сами решайте ремонтировать поршень или же менять на новый!
Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда просмотрите чуть ниже видео-ролик, в котором это всё подробно объясняется:
Почему клинит тормозной суппорт: как определить и устранить поломку
Всем привет! Любые проблемы, связанные с тормозной системой автотранспорта, потенциально очень опасные. Потому каждому автомобилисту следует знать, почему клинит тормозной суппорт, что может спровоцировать такую ситуацию, как ее диагностировать и устранить. Своими силами или с помощью специалистов, решайте сами.
Но иногда он может клинить и скрипеть от этого.
Особенности работы
Для начала попробуем представить идеальную работу суппорта в составе тормозной системы автомобиля.
Фактически это обязательный узел любого авто, будь то:
Как подтянуть рулевую рейку: делаем своими руками
Вне зависимости от того, установлен он на Ниве или на БМВ, суппорт обязан находиться в постоянном исправном состоянии.
Это прямая задача непосредственно самого автовладельца. Либо лиц, ответственных за содержание машины и поддержание ее в надлежащем техническом состоянии.
Прежде чем определить, почему он не отжимается и что делать, чтобы не клинило автомобильный суппорт, нужно понять принцип его работы.
В оптимальном состоянии, когда тормозной узел исправен, схема работы выглядит так:
Как видите, в теории ничего сложного. Но на деле суппорт справедливо называют крайне сложным элементом.
Чтобы тормоза работали эффективно, важно обеспечить параллельное расположение колодки относительно диска.
Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. Тем самым греется колодка, тормозная жидкость и наш с вами суппорт.
Потому крайне необходимо, чтобы автосуппорт делали на основе материала, который не меняет свои свойства и характеристики в процессе сильного нагрева. Плюс предъявляются повышенные требования к прочности.
Причины подклинивания и скрипов
Теперь непосредственно о том, как определить наличие проблемы.
Первичным признаком, указывающим на неисправности в составе суппортов автомобильной тормозной системы, выступает скрип.
Расчет стоимости поездки на автомобиле: что в него входит помимо бензина
Именно скрип говорит о том, что элемент серьезно износился. В ближайшее время узел требуется в обязательном порядке заменить, о чем машина буквально и фигурально кричит. Не услышать подобный скрип крайне сложно. Но почему-то его все равно упорно игнорируют тысячи автомобилистов. В итоге они расплачиваются довольно дорогой ценой. Порой вплоть до ДТП, возникших в результате отказа тормозов на ходу. Чтобы этого не допустить, нужно разобраться в вопросе и понимать суть происходящего.
Первым делом стоит взглянуть на возможные причины.В действительности здесь стоит искать причину в нескольких потенциальных проблемах. Некоторые из них возникают по вине автомобилиста, другие обусловлены естественным процессом износа.
В любом случае появление скрипа как симптома является предвестником того, что в самый неподходящий момент суппорт может попросту заклинить.
Если знать причины, вы сможете их предотвратить и устранить неполадки, обратившись в автосервис, либо решив проблему своими силами.
Наиболее нежелательной и опасной справедливо считается ситуация, когда поршень не возвращает, узел начинает подклинивать в процессе работы.
Представьте, что вы едете на авто, нажимаете на тормоз, а затем снова разгоняетесь. Но при этом суппорта не отпускают передние тормоза. Возникает дополнительное сопротивление, машина пытается ехать, но не может. Как итог, неконтролируемое торможение, крайне интенсивный износ и серьезный перегрев всей системы.
Что делать в такой ситуации
Если вам удалось диагностировать скрип и признаки подклинивания в этом узле, требуется выполнить ряд мероприятий.
Причем тут не обязательно обращаться в автосервис. Вам необходимо:
Собирая узел обратно, обратите особое внимание на то, чтобы случайно не повредить старый пыльник. Если на нем вы заметили трещины, то тут никакое восстановление уже не поможет. Только замена.
Меры профилактики
Что важно знать о лебедках для лодочных прицепов
Могу на личном опыте сказать, что процедура детальной очистки достаточно сложная. На это точно уйдет не один час.
Чтобы минимизировать количество повторения таких операций, обязательно в целях профилактики 2 раза в год смазывайте суппорт. Оптимально использовать профессиональные специальные смазки, предназначенные именно для этого элемента. Но альтернативой служит и обычный WD40. Он точно защитит от образования коррозии.
Плюс раз в год осматривайте визуально состояние. Следите за тем, чтобы на узел не появлялись повреждения, грязь и следы коррозии. Убедитесь, что в ходе эксплуатации не разорвался пыльник. Иначе долго после этого суппорт не проживет.
На этом у меня все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Постараемся быстро ответить.
Подписывайтесь, оставляйте отзывы, рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!
Стал клинить поршень тормозного цилиндра
Машина на днях стала туго идти и накат резко уменьшился. Стал искать причину. Потрогал колеса — грелось заднее правое. Несколько дней разбирал, смотрел, пытаясь найти причину, думал, что это колодки ручного тормоза, так как неделю до этого регулировал стояночный тормоз. Потом случайно потрогал отверткой тормозной цилиндр, надавил на него и о чудо колесо стало свободно вращаться!
При надавливании на педаль тормоза, цилиндр опять не желал возвращаться на место и держал колесо. От руки вращалось очень туго.
Стал читать форумы и сайты по данной проблеме. Несколько дней читал. Информации очень мало. Фото тоже мало. Написано много, но всё запутанно как то, и не уверенно пишут все.
Отец, тесть и остальные друзья советовали поехать в сервис отдать 300 рублей и не заморачиваться. В конце концов, доехали до сервиса сегодня и там мне сказали, что раз клинит цилиндр, то нужно менять суппорт. Покупай суппорт говорят мы заменим. Даже смотреть не стали. (Если купить суппорт — то я и сам заменю в два счета).
Решил разобрать и попробовать сделать.
Кое какая информация была — стал действовать.
Снял колесо, нажал отверткой на поршень, ослабив давление на колодки. Открутил 2 болта на 14 крепления суппорта, вытащил суппорт. Нажал на педаль тормоза (много раз), чтобы до конца выдавить поршень пришлось довольно таки долго и сильно нажимать на педаль. Видать хорошо его заело. Когда поршень вышел почти до конца, то потом удалось вытащить его руками. Снял поршень и пыльник.
Вот такая картина. Крайний ободок весь заржавел.
На внутренней резинке видна ржавчина. Внутри цилиндр чистый, а вот ободок перед резинкой весь заржавел. Его я почистил шкуркой и полил ВД-шкой.
Поршень был весь в полосках ржавчины которые очень трудно очищались ВД-шкой и тряпкой.
Вот таким стал поршень после обработки его ВД-шкой
Убрал внутреннюю резинку. На фото видны куски ржавчины в канавке.
Пыльник внутри тоже весь был в слое ржавчины.
Пользовался вот этим.
После того как зачистил ободок цилиндра от ржавчины и промыл его сначала ВД-шкой а затем тормозной жидкостью, поршень стал легко от руки заходить в цилиндр. Собрав всю конструкцию приступил к прокачке и замене тормозной жидкости.
Тормозную жидкость когда меняли последний раз неизвестно. Читал про то, что с каждым годом содержание воды в ней увеличивается на 3 %. 1-ый год — 3%, 2-ой год — 6 % … Менять рекомендуют через 2 года. Для замены, тормозной жидкости производим следующие действия:
(Во избежание проникновения воздуха в гидравлический привод тормозной системы автомобиля во время прокачки, следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки «min». Для этого каждый раз после прокачки очередного колеса я подливал тормозную жидкость в бачок.)
1. Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и плоскость рядом него от грязи.
2. Демонтируем защитный резиновый колпачок с прокачного штуцера.
3. Трогаем с места прокачной штуцер накидным ключом на 10 мм, надеваем на него прозрачную виниловую трубку. Другой конец трубки опускаем в емкость. Затем ослабляем прокачной штуцер обычным ключом на 10.
4. Помощник несколько раз надавливает педаль тормоза (по вашему усмотрению) до тех пор, пока вы не увидите, что цвет жидкости стал более светлым (я ничего не увидел), или пока не решите не глаз глядя в емкость, что старая жидкость вытекла.
5. Закручиваем штуцер.
6. Демонтируем со штуцера виниловую трубку, насаживаем на штуцер защитный резиновый колпачок.
7. Далее прокачиваем тормозной цилиндр заднего левого колеса.
8. Аналогичным образом прокачиваем цилиндры переднего левого и переднего правого тормозных механизмов в предписанной очередности, следя за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
9. Надавив педаль тормоза, контролируем работу гидропривода и отсутствие подтекания жидкости из штуцеров прокачки. Если педаль «мягкая» или она опускается ниже своего простого рабочего положения, то вторично убеждаемся в непроницаемости системы и повторяем прокачку гидропривода.
Очевидно, что тормозная система является одной из важнейших в автомобиле. Она играет ключевую роль в обеспечении безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Автомобиль не сможет остановиться, если тормозные суппорты не будут работать.
Для того, чтобы определить, существует ли риск заклинивания тормозного суппорта, необходимо знать характерные признаки этой проблемы, а также причины ее появления. Это позволит вам устранить неисправность.
4 признака заклинивания тормозного суппорта
С заклинившим суппортом автомобиль будет уводить в сторону (в ту, с которой расположен неисправный механизм). Этот увод похож на смещение, которое происходит при нарушении углов установки колес, но в данном случае он обычно сильнее и проявляется не только при торможении, но и во время езды. Продолжение эксплуатации автомобиля с заклинившим суппортом очень опасно. Необходимо как можно скорее провести диагностику, чтобы определить, действительно ли причина увода заключается в неисправности суппорта. Возможно, будет достаточно отрегулировать углы установки колес.
При заклинивании суппорта часто остаются в таком положении, при котором тормозные колодки находятся в постоянном контакте с тормозными дисками. Это, в свою очередь, приводит к тому, что автомобиль постоянно подтормаживает, даже если вы не касаетесь педали тормоза.
Кроме того, в этой ситуации колодки будут очень быстро изнашиваться, и после полной выработки материала вы услышите писк или скрежет. Проверьте состояние тормозных суппортов. В случае их заклинивания замените необходимые запасные части или суппорт в сборе.
Увеличение расхода топлива может быть результатом неисправностей различных элементов, в том числе и тормозных суппортов. Как уже говорилось, заклинивание суппорта повлечет постоянное подтормаживание автомобиля. Это увеличит нагрузку на двигатель, который будет вынужден расходовать больше мощности для поддержания необходимой скорости. Признак заклинившего суппорта: увеличение смещения автомобиля в одну из сторон при нажатии на педаль тормоза. В некоторых случаях тормозная педаль перестает возвращаться в исходное положение при ее отпускании. Если вы столкнулись с описанными выше явлениями, то очень вероятно, что, как минимум, один из тормозных суппортов заклинил.
Из-за того, что заклинивший суппорт оказывает давление на тормозные колодки, они находятся в постоянном контакте с диском. Вследствие возникающих сил трения образуется большое количество теплоты. Чем дольше вы будете эксплуатировать автомобиль с заклинившим суппортом, тем сильнее будет нагрев в этой зоне.
Если после остановки вы внимательно осмотрите колеса, то, прислонив руку к ступице, вы можете почувствовать, что одно из них нагрелось сильнее остальных. Это явный признак заклинивания суппорта.
3 причины заклинивания суппорта
Заклинивание тормозных суппортов случается нечасто, и причин этого может быть несколько. Вот три наиболее распространенных из них.
Одна из частых причин заклинивания суппорта связана с поршнем и шлангом тормозного суппорта. Поршень имеет защитный чехол. В случае повреждения чехла внутри суппорта начинает накапливаться грязь и влага. Это приводит к затруднениям при движении поршня. Некоторые механики при замене тормозных колодок не всегда обращают внимание на состояние защитного чехла поршня. Помимо повреждений, со временем он также может прийти в негодность.
Что касается шланга тормозного суппорта, то он изнашивается в процессе эксплуатации. При разрыве шланга или образовании в нем трещин тормозная жидкость попадает на поверхность поршня, замедляя его движение. Хуже всего, что жидкость уже не возвращается в систему, поэтому поршень может остаться в вытянутом положении. Тормозной суппорт при этом заклинивает.
Другая распространенная причина заклинивания связана со скольжением тормозного суппорта. В каждом суппорте имеются канавки, по которым при его перемещении скользят тормозные колодки. При отпускании педали тормоза колодки возвращаются на место. Если в канавках скапливается грязь, то колодки могут застревать в них. Это означает, что колодки не будут отходить назад при отпускании педали. Таким образом суппорт окажется заклинившим.
Наконец, суппорт может заклинить из-за болтов направляющих. Они служат для обеспечения скольжения тормозной скобы и могут заклинивать вследствие недостаточной смазки.
Болты имеют защитный чехол, который удерживает смазку внутри. При повреждении чехла смазка вытекает наружу. Это может произойти при неаккуратной замене тормозных колодок.
Недостаток смазки влечет за собой заклинивание механизма из-за попадания внутрь него различных загрязнений и влаги.
Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!