Замена масла через щуп или пробку что лучше
Сливать или откачивать моторное масло?
В данный момент станции техобслуживания как диллерские, так и частные могут предложить своим клиентам 2 способа замены моторного масла в двигателе. Первый это традиционный слив масла через сливное отверстие, а второй это откачивание масла специальным оборудованием через отверстие для щупа. Какой же способ выбрать?
Вопрос волнует многих автовладельцев и сегодня.
Люди как им свойственно делятся на два лагеря и оба утверждают что именно предпочитаемый ими способ верный. Как же обстоит на самом деле? Разберемся!
Все индивидуально как обычно и зависит от конструкции картера, расположения масляного щупа и сливного отверстия.
Так как мы обслуживаем по Питеру по несколько тысяч автомобилей ежемесячно часто можно услышать от
клиентов кто предпочитает «классическую» замену аргумент, что все металлические частицы остаются на дне и их не откачать. Это не так! При работе двигателя в системе большое давление масла от 0.8 бар и выше и все масло что находится в картере прогоняется через двигатель по несколько раз в минуту. Конечно же при таком интенсивном перекачивании горячего масла все продукты износа находятся в масле.
Для автовладельцев у кого по каким то причинам не откручивается пробка, вакуумный способ остается единственным способом замены масла.
Так какие же картеры бывают на современном автопроме? Что влияет на качество замены?
Вариант №1
Пробка с боку на поддоне, Внизу всегда остается не сливаемый остаток моторного масла в 1,5-2см. В данном случае лучше откачать масло, так как откачается через отверстие для щупа и остаток на дне картера.
Вариант №2
Пробка снизу под углом. Так же довольно распространенный вариант. Тут сливается практически все через пробку, на дне остается буквально 50гр масла их как правило можно откачать щупом. Можно и сливать и откачивать масло на этом типе картера.
Вариант №3
Пробка в нижнем положении поддона. Это идеальный вариант для слива масла сольется точно все что есть в картере. Если щуп расположен по центру под прямым углом, то и откачается все.
Вариант №4
На поддоне пробка под углом, но щуп расположен так что упирается в стенку. На таком картере при откачивании масла остается 1-2 литра масла. Тут только сливать. Стоит отметить что подобные картеры ставятся в основном на subaru
Стоит отметить что владельцем автомобилей с фильтром-вставкой так же следует откачивать и остаток отработанного масла с чашки фильтра, если он не сливается из за забитого клапана.
Какой способ лучше применить к конкретному авто сможет подобрать опытный мастер.
Своевременная замена масла двигателе, акпп, роботе или вариаторе позволит избежать преждевременного износа агрегата, продлить ее срок службы, улучшить комфорт во время вождения и избежать аварийных ситуаций. Главное, это доверять работу профессионалам – СТО SPOT.
Убедитесь в этом сами – позвоните по телефону 8 (812) 603-44-80 и запишитесь на замену!
Замена масла, сливать или откачивать? Эксперимент.
Целью эксперимента было понять, насколько полно удаляется старое масло путём отсоса вакуумирования, есть-ли смысл морочится со сливом масла снизу, и как следствие с некоторым количеством дополнительных работ? Подопытным стал мотор 1.4tsi (caxa), поэтому выводы применимы только к нему, ну возможно ещё и к другим моторам VW того-же семейства, но другой мощности.
Ну-с, приступим.
Тут всё просто до безобразия, открываем маслозаливную крышку, вынимаем щуп, вставляем туда трубку. Накачиваем вакуум, ждем. Пока ждём, можно фильтр открутить. Дожидаемся как начнёт «булькать», шерудим трубкой, чтоб она согнулась в поддоне, и легла вдоль дна, так отсосётся ещё немного масла. C этим всё, теперь лезем вниз, откручиваем защиту, пробку, смотрим…
ни капли не упало. И это радует, теперь уверен, что при замене «отсосом» масло выкачивается без остатка. И как бонус,
забираем ещё немного грязного масла из полости под фильтром.
Но защиту я снимал всё-таки не зря. Видите на втором фото на углу поддона красные потёки? Правильно, антифриз. Помпа сопливится потихоньку. А сверху не видать этого.
Ну и как вывод – хорошо что есть способ поменять масло быстро, но если есть время, всегда будет полезно и снизу заглянуть, для того собственно техобслуживание и придумали, чтоб заранее предупредить…
Почему на разных авто стоит менять масло по-разному
Всем доброго времени суток!
Мы хотели бы поделиться с Вами некоторыми нашими заметками, основанными на опыте эксплуатации, обслуживания и ремонта автомобилей, а также предостеречь Вас от неправильного, на наш взгляд, технического обслуживания автомобиля.
Мы обратили внимание, что уже далеко не один человек на Drive2, проводит замену масла в двигателе методом, так называемой, «Экспресс замены» (вакуумное удаление масла через отверстие щупа). Процедура эта представляет собой очень простую манипуляцию: Через отверстие для масляного щупа в картер двигателя опускается гибкая трубка, подключенная к насосу, который при включении откачивает отработанное масло из картера двигателя.
Разные сервисы используют разное оборудование, но в общем выглядит это примерно вот так:
Плюсы этой процедуры довольно просты:
1) Для автосервиса: можно обойтись без подъёмника, не надо снимать защиту картера, менять сливную пробку и ждать пока стечёт масло (т.е. экономия на площадях, оборудовании и времени обслуживания, причём чаще всего за те же деньги клиента, что и обычная замена);
2) Для клиента: быстро, но не во всех случаях правильно.
Теперь поговорим о минусах. Кто-нибудь видел как устроен поддон ДВС? Да, молодой человек, во втором ряду справа. — Нет, это не корыто и не тазик, прикрученный к двигателю снизу, это ёмкость достаточно сложной формы, работающая на охлаждение и бесперебойную подачу масла к маслоприёмнику. Ладно, сейчас проиллюстрируем:
К чему мы всё это Вам показываем? — Для того, чтобы наглядно доказать, на сколько бывают сложными по форме масляные поддоны, и чтобы Вы сами ответили на вопрос: Какова вероятность того, что гибкая трубка, просунутая через отверстие для масляного щупа, окажется своим всасывающим концом в самой нижней точке поддона, где обычно находится сливная пробка и скапливаются все отложения? — Правильно, для подобных поддонов — это гарантировать сложно.
При этом некоторые инженеры спроектировали сливную пробку таким образом, что она находится на торце поддона и не позволяет сливать всё масло, что по меньшей мере, странно (например некоторые двигатели TSI, концерна VAG). Масло разогревается до +- 70 градусов, чтобы быть достаточно жидким, а затем само собой стекает через сливное отверстие, захватывая собственными потоками грязь и отложения из двигателя, но если пробка находится не в нижней точке ДВС — это невозможно. Для случаев, когда масло давно не менялось, можно залить промывочное масло, оставить мотор поработать 15-20 мин и слить, а для особо тщательной очистки можно через сливную пробку откачать остатки масла с помощью вакуумной системы.
Поэтому, мы настоятельно рекомендуем всем, кто любит свои автомобили, и хочет продлить жизнь своему мотору: Проверьте на практике или опыте других специалистов, каким образом на Вашем ДВС удаляется всё масло. Можно даже после откачки, открутить пробку для дополнительной проверки и успокоения сердца =)
Но при всём при этом, самое главное — покупайте только подлинное масло, от качественного производителя и проверенного поставщика и не превышайте интервала замены в 10 000 км, особенно при эксплуатации автомобилей в городских пробках.
До скорых встреч и спасибо за внимание,
Ваш Автосервис Mechanics.
Как сливать масло из двигателя при замене смазки: откачка через аппарат или самотеком
От того, насколько регулярно меняется масло в двигателе, зависит ресурс работы ДВС. При этом процедура должна быть проведена качественно и эффективно. Для этого нужно знать, как правильно менять масло в двигателе.
Как проходит стандартная замена масла
Стандартная процедура по замене масла в моторе автомобиля проходит в три этапа:
На первом этапе отработанное масло сливается через специальное отверстие в поддоне двигателя. Удобнее делать это на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Однако у некоторых машин клиренс позволяет слить его и так.
Такой способ используется большинством автолюбителей, но слив масла с двигателя через картер имеет один существенный недостаток: старое масло удаляется не полностью. В различных технологических полостях и каналах остается его некоторое количество (до 500 мл), которое впоследствии смешивается со свежим маслом.
Избежать этого явления можно двумя основными способами. Первый заключается в том, что после сливания отработанного масла через отверстие в поддоне снимается фильтр и на его место подключается специальный аппарат. Он нагнетает сжатый воздух, который выдавливает из каналов и полостей остатки масла, сливаемые также через отверстие в поддоне. После этого следует стандартный порядок описанных выше действий. Также существуют и другие способы, как слить масло с мотора.
Откачка масла через трубку масляного щупа
Замена масла через щуп (следует уточнить, что так масло только удаляется, заливка происходит через горловину для залива) производится при помощи специальной установки. Она имеет довольно простую конструкцию, может выглядеть по-разному в зависимости от производителя.
Процесс откачки происходит за счет искусственно созданной разницы давления внутри двигателя и внутри самой установки. Проходит процедура следующим образом:
Скорость откачки масла зависит от самой установки, а также от вязкости и температуры самой жидкости. Но, в среднем, такая скорость составляет около 1 литра в три минуты. Таким образом, если в двигателе залито 5 литров масла, то процесс его удаления займет 15-20 минут.
Откачка масла из двигателя через трубку для многих автомобилистов может показаться непривычной и вызывать недоверие. Однако сотрудники автосервисов, которые практикуют эту процедуру, подтверждают ее эффективность и преимущества.
Преимущества откачки через трубку заключаются в следующем:
Справедливости ради необходимо указать и на некоторые недостатки, которые могут заставить автолюбителей задуматься над тем, как лучше слить масло с двигателя, стандартно или при помощи установки.
Недостатки способа также имеются:
Что в итоге
Вполне очевидно, что замена масла – процедура необходимая и должна выполняться максимально тщательно. Каждый из способов имеет свои сильные и слабые стороны.
Кстати, многие автолюбители с опытом рекомендуют чередовать классическую и аппаратную замену масла, что частично нивелирует недостатки как одного, так и другого способа.
Виды и принцип действия промывочных жидкостей. В каких случаях нужно промывать двигатель. Когда не следует использовать промывку мотора перед заменой масла.
Как правильно менять моторное масло в двигателе. Процедура замены масла без промывки, смена масла с промывкой двигателя. Замена масла без ямы, советы.
Как самому промыть мотор соляркой или керосином перед заменой масла в двигателе. Преимущества и недостатки очистки, особенности промывки двигателя соляркой.
Промывочное масло для двигателя: в каких случаях и как используется, что входит в состав, преимущества и недостатки данного типа промывки системы смазки.
Нужно или не нужно промывать двигатель перед заменой масла. Тест популярных промывок системы смазки двигателя. Результаты тестирования, полезные советы.
Доступные решения для промывки двигателя перед заменой моторного масла. Как промыть мотор специальными промывками, промывочным маслом или соляркой.
Не умеешь – не лей: как правильно заменить моторное масло
Даю на отсечение палец (чей-нибудь, только не свой), что многие сейчас саркастически усмехнутся: чего там можно сказать нового об этой стандартной процедуре любого техобслуживания? Смейтесь-смейтесь, господа, а вопрос действительно серьёзный. Попробуйте зайти на любой форум, где автоэксперты лазают друг другу по головам и швыряют в лица оппонентов лучшие цитаты из Top Gear, и напишите: «я всегда заливаю масло в новый фильтр».
Вас сразу заплюют, предадут остракизму, проклянут и выпишут направление к психиатру. А теперь утверждайте обратное: я никогда при замене не заливаю масло в фильтр. С вами сделают то же самое, только, возможно, последовательность изменится. Одним словом, даже тут возникает много споров, причём такой интенсивности, что предвыборные дебаты в Америке на их фоне покажутся вознёй детишек в песочнице. Поэтому изложим точку зрения профессионалов: как правильно заменить масло, не угробить двигатель, а попутно – сэкономить на визите в сервис и весело провести время.
«Правильно – не менять»
Разбираться с вопросом я поехал в хороший автосервис Санкт-Петербургского филиала Largusservice. Само собой, тут занимаются не только Ларгусами, но и многими другими автомобилями (хотя, конечно, Ларгусы, Логаны и Сандеро в приоритете). Как раз на подъёмнике стоял Рено Сандеро, проходящий очередное ТО. Вопрос мастеру я задал в лоб: «Как правильно заменить моторное масло»? В ответ – улыбка. И ответ, который и стоило бы ожидать от сервисмена: «Правильно его самому не менять. Для этого есть СТО». Само собой, я внутренне усмехнулся (а может, даже и внешне) и спросил: «А почему это?». Ведь ничего сложного тут нет!
Действительно, работа эта несложная. Подавляющему количеству автолюбителей она вполне по силам. Но бывают и случаи, которые мне показались забавными, а вот владельцам автомобилей, которые они пытались самостоятельно обслужить, печальными. Расскажу особо жуткую историю. Даже две.
Две жуткие истории
Купил человек иномарку (не буду уточнять, какую именно. Может, это даже и не иномарка вовсе?) Ездить к дилеру – дорого, в сервис – гордость не позволяет. А масло менять надо. Пробежали десять тысяч километров, пора засучивать рукава. Теоретически – всё просто, слил старое – залил новое.
На практике же хозяин автомобиля всё-таки приехал в сервис, только с другой проблемой: гудит коробка передач. Послушали, убедились – гудит. Первым делом стали проверять уровень масла в ней. КПП оказалась «сухая». В сервисе поинтересовались: что делали с машиной? Ничего, отвечает владелец, только моторное масло поменял. Сам. Своими руками. Вот этими самыми, чуваки, золотыми руками.
Ага, зацепочка есть. Стали проверять масло в двигателе. В общем, картина ясная: сливную пробку вывернул из картера коробки, а масло долил в мотор. Три литра. Зачем проверять его уровень по щупу? Правильно, не надо! Сказано в мануале три литра – отмерил и влил. Итог: коробка пустая, в двигателе – шесть литров масла. Коробку спасти удалось, масло залили, гул прошёл. Да и с двигателем повезло, сальники не выдавило. Слили шесть литров коктейля из старого и нового масла, залили новое.
Внимание, вопрос: как так можно сделать, если в процессе замены нужно было выкрутить фильтр (масло все равно бы хоть немного, но вытекло) и проверить как минимум дважды уровень масла по щупу? Вот и я не знаю.
Ну и гораздо более прозаичная картина. Есть у меня товарищ, который услышал стук в двигателе через несколько километров после замены. Он всё сделал правильно, но забыл завернуть сливную пробку и проверить уровень после замены. Тут цена невнимательности оказалась более высокой.
Вот такие последствия (прямо скажем – редкие) могут получиться, если не уделить операции должного внимания. Поэтому мастер из сервиса кое в чём прав: если импульсивный характер не позволяет подойти к работе с должным вниманием или вы путаете картер КПП с картером ДВС, то лучше ехать в сервис. Не убедил? Тогда поехали дальше.
Сосут? Сливайтесь!
Способов замены масла существует немало. Уже давно на многих СТО вошло в норму пользоваться вакуумными установками для замены масла. Такая штука позволяет высосать большую часть масла через отверстие для щупа. Что в этом хорошего? Почти всё, но только для владельца СТО: подъёмник или хотя бы яма не нужны, защиту картера часто снимать не приходится (всё зависит от месторасположения масляного фильтра), возиться со сливной пробкой не надо, ждать, пока масло стечёт полностью, тоже необходимости нет.
Другое дело, что для владельца автомобиля такой способ нельзя назвать идеальным. Дело в том, что полностью слить масло таким устройством не получится, в поддоне всё равно останется самый «сок», ведь там собирается самое тяжёлое, что есть в масле: металлическая пыль, грязь и прочие нехорошие вещи, от которых как раз надо избавляться в первую очередь. Перед заменой в сервисе уточняйте, как происходит процедура. Предлагают масло высосать – не соглашайтесь. Да, это обычно быстрее и дешевле, но эффективность этого подхода не самая лучшая.
Впрочем, мы же собрались поменять масло своими руками.
Тогда приступим.
Подготовка
Сливать старое масло лучше на тёплом (но не горячем) двигателе: оно будет жиже и сольётся быстрее. Поэтому считаем, что двигатель у нас прогрет, а всё необходимое для замены уже наготове. Ещё нет? Есть только канистра свежего масла и фильтр? Этого недостаточно.
Первым делом подумаем о том, чем будем откручивать защиту картера (если это необходимо на конкретном автомобиле) и сливную пробку. Если для первого, как правило, хватает гаечного ключа (на 13, 14, 15, 17 – об этом надо будет узнать заранее), то с пробкой придётся решить сразу два вопроса. Первый – как её выкручивать.
На большинстве машин она представляет собой обычный болт под скучный гаечный ключ. Но вполне вероятно, что ваш автомобиль приготовил сюрприз в виде пробки под шестигранник (неизвестно какого размера, кстати). Наиболее удачливым выпадает джекпот в форме звёздочки-торкса. Если в планах на будущее значится постоянная самостоятельная замена, то такой ключ, а лучше сразу набор, придётся купить.
Во-первых, вас не удалит из друзей в соцсетях друг, у которого вы постоянно эти ключи просите, а во-вторых, вполне вероятно, что торксы пригодятся и при замене воздушного фильтра, и при некоторых других работах планового ТО. Одна звёздочка в машине – это нонсенс (правда, если она на капоте, то это Мерседес). Если есть одна звёздочка, то где-то обязательно есть и остальные.
Допустим, ключи (шестигранники или torx) вы приготовили. Возможно, они даже правильного размера. Теперь самое время подумать о том, куда сливать старое масло.
Хитрые дяденьки в магазинах запчастей предлагают для этого неведомые пластиковые поддоны для слива масла. Ради интереса заехал и посмотрел: 850 рублей на шесть литров. Но мы, ценящие здравый смысл, таких вещей покупать не станем. Самый простой и заезженный до неприличия девайс – это пустая канистра с одной отрезанной стенкой. Если под рукой нет такой полезной вещи, то подойдёт всё что угодно, хотя бы разрезанная бутыль из-под питьевой воды. Главное – не выливать масло на землю. И без нас экология так себе.
И последнее, что должно быть наготове, это новая прокладка сливного отверстия. Чаще всего – это просто шайба, обычно – многослойная. Можно, конечно, закрутить и со старой прокладкой, но деталь это копеечная, экономить на ней может только гоголевский Плюшкин. Впрочем, есть среди автолюбителей убеждённые борцы за старую шайбу, дескать, да что ей будет! Может, им религия не позволяет, какие-то политические убеждения или экономические причины, но прокладку эту всё же менять надо. В сервисе настоятельно советуют её менять.
Итак, всё готово. Приступаем к работе
У Сандеро, стоящего на подъёмнике, защита уже снята. Да и нет смысла описывать то, как её снимать: вариантов много, всё зависит от вашего автомобиля. Поэтому просто ставим под машину ёмкость для сбора старого масла (в нашем случае, правда, стоит специальная установка для сбора масла, но это – атрибут СТО, вряд ли она часто встречается на гаражных полках) и осторожно выкручиваем пробку сливного отверстия. Пока масло стекает, можно помыть руки и обработать ожоги.
Вот он, первый камень преткновения с форумов автовладельцев: обязательно ли перед сливом масла открывать сверху крышку маслозаливной горловины? Есть мнение, что без неё масло вытекает быстрее. Тут надо смотреть на следующее: будет ли с машиной в это время производиться другая работа? Если вы не хотите ждать сложа руки, то пока вытекает «отработка», можно заменить воздушный фильтр или заняться какой-то другой работой. В этом случае крышку лучше не снимать: в горловину может попасть мусор, грязь или просто пыль, а это не так уж полезно мотору.
Оттого, что она будет открыта, масло намного быстрее не польётся. Даже просто быстрее не польётся. А если планы на день ограничены только заменой масла, то открутить можно, принципиальных отличий нет. Главное, чтобы в горловину ничего лишнего не попало.
Сначала масло льётся довольно быстро, потом ручеёк иссякает, и остаются тягучие капли (или не тягучие, масло бывает разным). Конечно, чем больше старого масла вытечет, тем лучше. Торопиться не надо – надо ждать, пока из сливного отверстия не вытечет всё, что может течь. Поэтому терпеливо ждём и приступаем к снятию масляного фильтра.
В идеале он откручивается рукой. На практике такое не всегда бывает, поэтому фильтр иногда надо чем-то открутить. Решений несколько.
Технически совершенное – это съёмник для конкретно вашего автомобиля. Выглядит он как чашка, бортики которой имеют выступы, совпадающие с углублениями в фильтре, и головку под гаечный ключ. Если фильтр вашего автомобиля не имеет граней, то подойдёт съёмник-цепочка, которым обхватывают корпус фильтра, и затем его откручивают. Но не стоит сразу бежать в магазин и обогащать производителей этих устройств разной степени надёжности. Есть и другие способы, чуть сложнее (есть даже варварский способ!), но не менее эффективные.
Способ, подходящий техническим маньякам, это хомут с болтом, под который к корпусу фильтра подкладывают напильник (чтобы не скользил). Иногда с помощью напильника удаётся отвернуть фильтр. Решение подходит для автомобилей, фильтры которых стоят в труднодоступных местах, как правило – почти вплотную к картеру или блоку. В сервисах так не делают: непрофессионально, да и съёмники обычно есть на любой вкус.
Последний способ – для последователей культа разрушения. Он прост, но неэстетичен: фильтр снимается с помощью отвёртки. Как? Её просто надо со всей силой вогнать в бок старого фильтра, затем провернуть его за рукоятку отвёртки. Метод эффективный, хотя и дикий. Тут важно не промахнуться, чтобы не пробить отверткой какой-нибудь ни в чем не повинный патрубок.
Итак, масло слили и старый фильтр сняли. Но заниматься заливкой нового масла ещё рано.
Сначала не забываем закрутить пробку сливного отверстия. Не надо прикладывать слишком много силы, иначе в один прекрасный момент ей можно оторвать «башку» в попытках отвернуть для очередного ТО. Ставим новую шайбу-прокладку, затягиваем (не со всей силы), радуемся. Теперь ставим новый фильтр.
Лить или не лить?
Итак, заливать ли в новый фильтр масло?
Если вы не владелец старых Жигулей (или тому подобной продукции советско-российского автопрома прошлого), то заливать масло в фильтр не надо. Более того, во многих автомобилях фильтры стоят под таким углом, что залитое в фильтр масло просто выльется.
Эта процедура – «привет» из далёкого прошлого, когда маслонасосы были не самыми эффективными, а почти всё масло – минеральным. В этом случае масляный насос мог не справиться с прокачкой фильтра. Сейчас необходимости заливать масло в фильтр нет. Но и ошибкой не будет, если масло всё же зальёте: это просто бесполезная трата времени. Масло так и так окажется в фильтре.
Другое дело – промазать маслом резинку прилегающей поверхности фильтра. Это делать надо, чтобы потом можно было легко открутить его. Закручивать фильтр лучше рукой, но если сил уж совсем мало, можно использовать какой-либо инструмент (только не отвёртку в бок!) В любом случае чрезмерного приложения сил не требуется.
Теперь всё готово к заливанию свежего масла. Специалист пользовался ёмкостью со шлангом. Во-первых, получится аккуратно, а во-вторых, производители масла нам не заплатили, чтобы мы показали фотографию канистры. Если такой ёмкости у вас нет (а её точно нет), то достаточно взять воронку.
Если объём картера 4,0 литра ровно, то не надо лить сразу 4 литра. Во-первых, слить абсолютно всё масло невозможно – что-то там наверняка осталось на дне. Во-вторых, откачать перелитое масло будет довольно трудно. Поэтому заливаем чуть меньше и даём маслу стечь. Опять же – проявляем терпение.
Перед тем, чтобы залить масло по верхней метке щупа, стоит узнать: любит ли ваш мотор такое количество масла? Например, Субару обычно любит, а некоторые французские моторы пытаются его вытолкнуть через сальники коленвала.
Где-то лучше масло держать между минимальной и максимальной отметках на щупе, а где-то – у верхней метки. Универсального совета тут нет, кроме, разве что, не оставлять масло на нижней метке. Но мы для того и ждём, чтобы оно стекло в поддон. Минут через пять-семь проверяем уровень, если всё в порядке, то закрываем горловину и запускаем мотор.
Смотрим, погасла ли лампа давления масла. Если погасла, то фильтр заполнился, давление есть. Но это ещё не всё: глушим мотор и ждём ещё минут пять. Ещё раз вытаскиваем щуп и проверяем уровень, а если есть необходимость, то доливаем масло.