Замерзает углекислотный редуктор что делать
Инструменты: Подогреватель редуктора для полуавтомата.
В комментарии на мою последнюю заметку Maloy98 выразил своё возмущение “мелочью”, не достойной, по его мнению, внимания “кулибинцев”.
А я и не собираюсь спорить, подобный пробник отнюдь не является “гвоздём сезона”, просто считаю, что самым главным достоинством этой конструкции является возможность за считаные минуты сделать необходимый инструмент, а не бегать в поисках его по магазинам и базарам.
Сегодня я предлагаю уважаемым читателям небольшой рассказ в подобном стиле о решении проблемы за 10 минут.
Я не волшебник, я только учусь!
Эти слова из “Золушки” всегда приходят на ум, когда берёшься за что-то новое, неизвестное для тебя.
Вот и я, вступив в ряды “полуавтоматчиков”, столкнулся со многими неизвестными, решать которые пришлось решать самостоятельно.
К сожалению, выудить что-либо в интернете крайне сложно, практических советов о том, какое необходимо напряжение, как настроить подачу проволоки, каково должно быть давление газа и что делать, если нормальный шов не получается, да и какой он, этот шов считается нормальным, очень мало и они забиваются бесконечной и бессмысленной рекламой.
С одной такой задачей я столкнулся, когда собрал п/а и попросту “игрался”, пытаясь понять, как же всё-таки нужно варить.
Внезапно в один “прекрасный момент” в месте сварки появилось множество мелких искр, металл буквально взорвался.
Это что ещё за чертовщина?
Звоню сыну, объясняю причину, он смеётся:
-Замёрз редуктор!
-Да ну, не может быть, в гараже +30!
-Может, ещё как может!
Смотрю, а редуктор весь покрылся инеем!
Так, так, что же делать, кипятком что-ли поливать?
Это сейчас я “плюшками балуюсь”, а начну варить бак из “четвёрки”, а там швов пару десятков метров, так что, через каждые пять минут выливать чайник на него?
Тут вспомнил, что читал где-то про подогреватель газа.
Да, есть такая буква в этом слове, к тому же относительно недорого (около 400 грн), правда во Львове в одном интернет-магазине.
Ехать туда-сюда за 30 км, да ну его в болото…
К тому же выяснилось, что для него необходимо напржение питания 24-36 вольт, что слегка “напрягает”.
Посудите сами, где взять такое напряжение?
Мотать специальный мощный трансформатор?
Неохота, будем искать что-то попроще…
А что если применить стандартное напряжение 12 вольт, которое можно взять с зарядного устройства, тем более, что оно у меня самодельное на 6 ампер, хотя можно загрубить защиту и до 10 ампер — я же ведь не знал, какая потребуется мощность подогревателя.
И к тому же, зачем греть трубку, по которой поступает углекислота, можно попробовать попросту подогреть сам корпус редуктора.
Кому-то может и смешны все мои размышления, но я был вынужден или заново изобретать велосипед или сдаться на милость “КЛОЗету”, что мне, истинному арийцу-самодельщику, противно до невозможности.
Следующий вопрос, чем греть?
Как правило для этого применяют нихром, но это долго и нудно по причине решения проблемы с её изоляцией от корпуса редуктора, не проще ли применить двухватные резисторы МЛТ-2 на 100 Ом, несколько штук которых у меня завалялись “в широких штанинах”.
Быстренько спаиваю не большую плату из 8-ми резисторов, приматываю к редуктору тканевой изолентой и подаю 14 вольт от зарядного.
Плату прикрепил снизу — это я специально говорю для “бестолочи”, а то поставят сбоку или, не Дай Бог, сверху и сразу возникнут два исконно русских вопроса.
Пару минут и редуктор становиться тёплым.
Итоги :
16-ти Ватт достаточно для стабильной работы редуктора.
При отсутствии зарядного можно взять 12 вольт от автомобиля. Учитывая потребляемый ток (чуть больше одного ампера), его разряда можно не опасаться, главное, не забыть отключить подогреватель по окончании работ.
Съэкономил свыше 400 грн и сберёг кучу времени и нервов.
Тут и сказочке конец, а кто слушал Огурец Молодец!
Почему замерзает кислородный редуктор?
В баллоне с газом есть влага, так называемый конденсат. При охлаждении газа влага тоже охлаждается и замерзает. Частицы образовавшегося льда закупоривают выходные отверстия. Это происходит только в том случае, когда работы проводятся в холодное время года или при очень интенсивном расходе кислорода. Такого обмерзания редуктора можно избежать несколькими способами: можно использовать двухкамерный редуктор, использовать очень чистый кислород с минимальным объемом конденсата, можно использовать несколько кислородных баллонов и периодически их менять. Это все стоит достаточно дорого.
Можно также использовать редукторы повышенной металлоемкости, корпус которых выполнен полностью из латуни. Они отличаются повышенной устойчивостью к замерзанию. Это редукторы БКО 50-4-2 ДМ и БКО 50-4 БАМЗ.
Еще более эффективно можно решить вопрос с применением подогревателя проточного типа ПУЗ 70-50, ПУЗ 70-50М или ПУ-1. В этом случае подогреватель устанавливается на входе в редуктор и газ поступает внутрь уже в подогретом состоянии.
Понравилось? Проголосуйте и расскажите друзьям:
Комментарии ( 0 )
Написать комментарий
Цены на представленные в каталоге товары не являются публичной офертой. Точные цены уточняйте по указанным на странице телефонам.
Введите номер телефона и суть вашего вопроса и мы перезвоним вам в кратчайшие сроки
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в кратчайшие сроки
Настоящее Соглашение о конфиденциальности действует в отношении информации, которую Вы, как пользователи, предоставляете во время использования сайта ООО «Кронсварка», расположенному на доменном имени www.kronsvarka.ru.
1. Какую информацию мы собираем:
Оставляя заявку на сайте ООО «Кронсварка» Вы, в зависимости от цели обращения (получение бесплатной консультации, обратный звонок или сообщение в форме обратной связи), предоставляете нам следующие персональные данные:
Предоставляя контактную информацию, убедитесь в её правильности и корректности.
2. Как мы используем информацию:
Все полученные данные мы используем исключительно для связи с Вами и решения Ваших задач.
3. Как мы защищаем персональную информацию:
Мы обязуемся не разглашать персональные сведения, полученные от Вас. Вся информация хранится в базе данных на сервере и нашем локальном компьютере. Доступы к серверу и компьютеру надёжно защищены паролями.
4. Предоставление информации третьим лицам:
Мы гарантируем, что полученная от Вас информация не будет передаваться третьим лицам, за исключением следующих случаев:
5. Как с нами связаться:
Если у Вас возникнут какие-то вопросы, связанные с сохранностью Ваших персональных данных или связанные с работой сайта, обращайтесь к нам:
Инструменты. Сварочный аппарат и принадлежности. Газовый баллон, редуктор и шланг. Мой опыт — Часть 3
Внимание! Это третья часть!
Этот пост опять же не про сварку, а про аксессуары для полуавтомата — про то, что я хотел бы знать ДО покупки, но смог узнать только через опыт — за свои деньги и время! )
Это будет полезно для абсолютных новичков, потому что люди либо знают какие принадлежности покупать по опыту, либо не знают ничего вообще, и то, что очевидно для того, кто хотя-бы небольшой опыт уже имеет, для того, кто только хочет купить полуавтомат и попробовать — загадка и тайна!
И так, разочаровавшись в ММА, я заказал полуавтомат!
Так как сваривать мне нужно редко и мало, искал самый недорогой, но с синергетикой (автоматические преднастройки вместо трех ручных крутилок — для новичков идеально) и съемным рукавом с горелкой (у совсем дешевых полуавтоматов горелка не отсоединяется от корпуса, что неудобно и стремно).
Смотрел Aurora Динамика 200 — на момент покупки они стоили около 30 000р.
Но самым доступным на тот момент аппаратом с синергетикой был START PRO WEGA 200 miniMIG — 23 500р + на 2350р подарок (любые товары на выбор) в магазине Сварыч.
Дешевле были только те самые аппараты с неотсоединяемыми горелками и полностью ручными крутилками — 15-17 тысяч они стоили. Но нам такого не надо — нужно минимальное из нормального! )
Посмотрел отзывы и обзоры Wega 200 miniMIG — отзывы очень хорошие, в обзорах говорят, что все отлично, только слабоват входной диодный мост (выпрямитель) — при сварке на большом токе при пониженном напряжении в сети может сгореть. Сойдет! Если что — поменяю мост!
Ну и цвет бомбезный — бесценно! 👍😆
И к тому же именно эта модель компактная и легкая (если забыть, что внутрь нужно еще вставить 5 кг катушку со сварочной проволокой! 😆) относительно большинства полуавтоматов моделей — спокойно можно переносить!
Аппарат был куплен и поставлен на полочку:
Потому, что мало купить сам полуавтомат!
К нему нужен еще купить: баллон с углекислотой, редуктор для газа (уменьшает большое давление газа в баллоне, до слабого давления подачи газа в сварочном аппарате), шланг от баллона к аппарату, причем если аппарат и баллон не всегда на одном месте стоят, то нужно не напрямую шланг подключать, а через легко отключаемые разъемы — быстросъемные коннекторы типа рапид (Евро) от компрессора.
Вместе с аппаратом был куплен баллончик с антипригарным спреем, редуктор, шланг для газа и коннекторы к нему.
Баллон и проволоку я купил отдельно в других магазинах.
Ну начну с баллона!
Ведь именно баллонами — огромными, неподъемными и взрывоопасными — пугают тех, кто осмелился задуматься о чем-то лучшем, чем присирание электродом и зашлаковывание шва! 😆
Если у вас не автосервис или производство, НЕ ПОКУПАЙТЕ огромные баллоны на 50-40 литров!
Да, они не намного дороже, да, их стоит заправить лишь немного дороже, чем более маленькие размеры, да, в них долго не кончится газ!
НО! Они огромные и неподъемные! Места они требуют много. Когда газ кончится, ВЫ ОДИН должны будете оттащить этот баллон, умудриться засунуть его в машину и отвезти на заправку. А когда его заправят — сюрприз! Он будет весить гораздо тяжелее с жидкостью внутри (углекилота в баллонах в виде жидкости).
А кто же их покупает, спросите вы?
Их покупают автосервисы и производства — те, кто днями ведут сварочные работы. Только вы поймите — они сами ничего не таскают, им привозит грузовик сразу много баллонов, разгружает, забирает старые. Никто в багажник их не пихает, раскладывая сидения, никто сам в одиночку не пытается поднять.
Я для себя решил, что самое лучшее — баллон на 10 литров. Если вы варите на выезде — то вам идеально подойдет 5л баллон (но прочитайте ниже про опасность перевозки баллонов!).
Немного примерных цифр:
10л баллон под углекислоту весит 13 кг и имеет длину 865 см.
40л баллон имеет вес 65 кг и длину 1350 см.
50л баллон имеет вес 76 кг и длину 1650 см.
Добавить тут нечего! Кроме веса углекислоты — ведь это ориентировочный вес пустых баллонов, а, например, в только что заправленном 10л баллоне находится еще 6 кг углекислоты, в 40л — 24 кг углекислоты — 90 кг придется тащить! 🤣
10л баллон как раз удобно влез мне в багажник:
Я не стал покупать в сварочном магазине пустой баллон, а купил за эту же цену новый, поверенный и уже заправленный баллон в конторе, которая занимается пивным оборудованием (углекислота используется в пищевой промышленности).
Вот так можно немного сэкономить (бесплатная первая заправка).
А вот как экономить НЕ стоит — НЕ ПОКУПАЙТЕ БУ баллоны!
Во-первых БУ баллон может быть дефектным. По причине старости, или по причине что его при загрузке-выгрузке постоянно швыряли, или его роняли на пол. Вопросов правильного хранения баллона я коснусь ниже, но скажу одно — то, что выдержит новый баллон, старый может уже не перенести!
Во-вторых, он может быть уставшим, в нем может травить клапан.
В-третьих — БУ баллон нужно переаттестовывать — проверять повышенным давлением. Это занимает время и стоит рублей 500 (как целая заправка).
Еще есть вариант — покупка баллона из обменного фонда заправки.
Вкратце: по цене нового вы получаете уже 100 раз перезаправленный баллон, имеющий вид как с помойки! Весь облезлый, возможно с подтравливающим вентилем. При последующей заправке вам не нужно перезаправлять свой баллон — вы просто платите как за заправку, сдаете пустой, и вам сразу дают другой, уже заправленный, такой же облезлый.
Плюсы — такие станции могут быть удобнее расположены, так как не зависят от заправки, часто непосредственно на них ничего не заправляется — баллоны им могут привозить на грузовике, а пустые увозить на заправку, вам не нужно ждать заправки, выданный баллон уже будет испытан и аттестован. Наверное! 😆
В общем, я решил купить свой абсолютно новый баллон на 10 литров за 3500р, и заправлять в дальнейшем именно его — не обменом на новый, заправленный. Когда у моего закончится аттестация, я просто продам его, и куплю себе новый.
Что нужно знать про баллон:
Для эпизодической бытовой сварки покупайте баллон на 10 литров — этого достаточно, а его транспортировка и хранение не доставят проблем.
Имейте в виду, что баллоны бывают с разным размером выходной резьбы на вентиле. У меня баллон и редуктор с резьбой 3/4.
Но, например, маленькие баллоны имеют выход 21.8, а импортные — вообще какие-то свои размеры. Учитывайте это при выборе! Хотя существуют переходники на любой вкус.
Покупайте только новый, уже поверенный баллон.
Новые российские баллоны, сделанные по ГОСТ, имеют срок эксплуатации 5 лет, после этого нужно будет проходить переаттестацию, и теоретически использовать дальше.
Заправляйте именно свой баллон, без обмена.
В основном черную сталь варят либо чистой углекислотой, либо смесью углекислоты и аргона в определенной пропорции.
Углекислый газ (углекислота, CO2) — самое выгодное и по цене, и по емкости в баллоне. Если вы новичок — не думая выбирайте ее!
Углекислый газ тяжелее воздуха, не имеет цвета, практически без запаха.
В нормальном состоянии существует в виде газа, но при повышенном давлении (в газовом баллоне) становится жидкостью. При пониженных температурах замерзает, образуя так называемый сухой лед (при неправильной заправке или эксплуатации возможно замерзание).
Углекислота, сама по себе абсолютно безопасна, она активно используется в пищевой промышленности. Не взрывоопасна, не воспламеняется. Не ядовита. Но убиться ею теоретически можно — если в очень маленьком закрытом помещении без вентиляции открыть вентиль баллона с газом, и просто выпускать его в комнату. 😆
Углекислый газ тяжелее воздуха, он вытеснит воздух, и можно задохнуться. Но такой сценарий в быту крайне маловероятен, а в промышленности для интенсивной сварки в ограниченных пространствах используют специальные дыхательные маски.
Теперь коснемся заправки баллонов!
Перезаправка 10л баллона стоит примерно 400р.
Углекислота в баллон закачивается в виде жидкости.
Кстати, именно поэтому баллон можно использовать только в строго вертикальном положении, вентилем вверх. Иначе на выход в шланг будет идти жидкость, а не газ! (А вот перевозить можно и горизонтально.)
Это работает так — в нижней части баллона плещется углекислота в виде жидкости, с ее поверхности испаряется газ, и в верхней части баллона углекислота находится уже в газообразном состоянии. Вы ее забираете сверху через вентиль, снижая давление, на освободившееся место испаряется еще. Это дает нам постоянное давление на выходе — не важно, полный баллон или жидкости уже на дне — газ все равно будет занимать весь оставшийся объем.
А вот если давление начинает падать — значит баллон пуст, жидкости не осталось, а давление газа падает, так как жидкости уже нет, и больше ничего не испаряется, чтобы поддерживать давление. Это легко проверить (если у вас 10л баллон а не 40л, конечно! 👍😆) — если в баллоне что-то плещется, значит там еще есть запас.
Аргоновой смеси же в баллон влезает ощутимо меньше, чем углекислоты, потому что эта смесь там исключительно в виде сжатого газа, без жидкой формы, и когда он начинает заканчиваться, не так очевидно, потому что углекислота в баллоне жидком виде испаряется в газ, а аргоновая смесь — чисто сжатый газ. Считается что аргоновый шов красивее и с минимумом брызг. Но брызг от углекислоты не так уж и много, да и в быту для того, чтобы уголок подварить, это абсолютно не важно. Зато мороки меньше, а цена — ниже. Для бытовых целей углекислоты — за глаза.
Баллоны заправляют не по давлению, а по весу закачиваемой жидкости. Вес пустого баллона известен (выбит на самом баллоне), остальное — вес жидкой углекислоты.
Сколько кг жидкости влезет в мой баллон?
В 10л баллон закачивается 6 кг жидкости, в 5л — 3 кг, в 40л — 24кг, в 50л — 30кг.
А что такое маленькое давление — стрелка на первой четверти манометра? Мне не заправили баллон? Обманули — не долили углекислоты? Каким должно быть давление на манометре?
Давление в норме, просто шкала у манометра с запасом! )
Нормальное безопасное давление в баллоне с углекислотой не более 70 бар.
Как правило давление правильно заправленного и правильно хранимого баллона — 50-70 бар.
На 200 бар на манометре красная риска — это предел давления, которое выдерживает исправный баллон.
На самом деле под углекислоту часто используют кислородные баллоны — они теоретически выдерживают 300 бар, но под углекислоту их под таким давлением, конечно, не испытывают, тем не менее манометр таки размечен под 300 бар — с небольшим запасом.
Как узнать, сколько в баллоне еще осталось?
Как было написано выше, в случае с углекислотой давление ничего не значит — так как даже минимальное количество жидкости на дне будет испарять газа на то же давление, что и заправленный баллон. Давление постоянно, а если начинает падать — значит баллон вообще пуст, и уже поздно пить боржоми.
А в реальной жизни давление еще и зависит от температуры окружающего воздуха!
Вот фото при низкой температуре — было холодное лето:
А вот это фото сделано позже, в жаркий день:
Инструменты: Ремонт углекислотного редуктора УР-6дм.
Тому, кто будет говорить, что я опять пишу не по теме Клуба, я с удовольствием отвечу — данный редуктор служит для подачи углекислоты в полуавтомат и потому его поломка делает любого “Кулибинца” безруким, а раз так, то предлагаю Вашему вниманию небольшую (по моим графоманским меркам) статейку о том, как я “утёр нос” конструкторам из “Донмета”.
Для начала немножко вернусь назад в будущее, простите в прошлое.
Я довольно-таки долго обходился без п/автомата, обходясь электродной сваркой, а для работы с бляхой — автогеном.
Но вот этой весной был поставлен перед необходимостью сварить бак на полторы тонны воды из металла “четвёрки”.
Попытка варить электродом потерпела фиаско — на первом же шве вылезла куча дыр.
Прикинув стоимость карбида, я отказался и от автогена — чтоб такой металл сварить, нужно полную бочку.
Почесав “репу”, понял, что довольно психологических эксцессов, довольно переживаний и самокопания. Пора начать трудовую буржуазную жизнь и перейти в управдомы “полуавтоматчики”.
Поскольку у меня всё-таки хватило ума не бежать вприпрыжку в ближайший газетный киоск за вышеупомянутым “девайсом”, то я почитал отзывы “счастливых” покупателей.
Их “эпитеты” о продукции, выпускаемой братьями нашими меньшими по разуму, подсказали мне, что лучше уж самому сделать, по крайней мере получишь то, что хочешь, а не то, что сгорит уже через 15 минут.
Аппарат получился что надо — пусть кто-нибудь из “аксакалов” — полуавтоматчиков расскажет, много ли они видели в магазинах аппаратов, способных три часа без переыва варить проволокой 1,2 мм и всё это за каких-то 8 000 грн.
О своём п/а расскажу в отдельной статье, а пока что вернусь к редуктору.
Я страшно не люблю лепить из “Г” конфетку, применяя всякое старьё.
Вот и для п/а купил новый редуктор УР-6ДМ за 348 грн.
Перед этим мне на рынке “Торпедо” заломили цену в 400 грн за старый советский кислородный редуктор времён Очаковских и покоренья Крыма.
Я немного удивился и здраво рассудил, что лучше всё-таки купить новый редуктор 2016 года выпуска, чем своего ровестника.
Никаких нареканий в своей работе он не вызвал до тех пор, пока я случайно не зацепил ногой за шланг.
Сам баллон стоял около стены, привязанный проволокой к кирпичу, но на мою беду кирпич рассыпался и баллон брякнулся об бетонный пол.
За манометрами я особо не горевал, тот, который показывает выходное давление, не особо нужен, поскольку оно настраивается на минимум, обеспечивающий качественный шов, а входной всегда показывает 42 атм независимо от количества налитой углекислоты.
Не хотелось кидать работу на полдороге из-за таких пустяков, а потому я снял с кислородного баллона (своего, а не чужого) редуктор и доварил бак.
Многие удивляться — зачем было покупать ещё один редуктор, раз был кислородный?
Ну на это были две причины:
Первая и основная — не люблю переставлять что-либо с одного места на другое, лучше уж купить два и иметь спокойствие.
Вторая — данная сумма не такая уж крупная, чтобы крохоборничать.
В конце-концов, я Вам не какой-то вечно жалующийся на безденежье “бордюрщик” или “бомбила”, а вполне успешный львовский таксист и такие вещи могу купить сам, не спрашивая разрешения у тёщи, тьфу ты, чёрт, у жены.
Но вот сейчас, в октябре месяце, решил, наконец, поменять пороги.
Как всегда это бывает, летом времени не нашлось, а тянуть дальше уже некуда.
Тут я ещё собрался сгонять на недельку, до второго, но не в Комарово, а в Можайск., не дай бог меня увидят “Эстеты” из Клуба “Ауди С-3”.
Я и так с ними постоянно “в конторах” из-за моего кАлхозинга, а за такие пороги вообще налетят на меня, как петухи…
Поскольку к работе люблю готовиться основательно, то понимал, что одновременно может быть нужен и автоген и п/а, что и случилось.
Значит нужно отремонтировать редуктор.
Для начала высверлил заломыш и прогнал резьбу, оказалась М12.
Нарезал резьбу М12 и через сантехническую ленту вкрутил штуцер на место.
Мой постоянный критик TryLyaLyaS смеялся в www.drive2.ru/c/455569999659008960/,
зачем, мол в гараже такая лента?
Как видите, пригодилась.
Поключил редуктор, открыл кран — всё в порядке, 30 секунд — полёт нормальный.
Выкручиваю винт, а редуктор “травит”!
Что за чёртовщина, вроде бы всё продул?
Поскольку никогда редукторов не разбирал, то зову на помощь интернет.
Уразумев, что к чему, нахожу, опять таки в штанинах, подходящее кольцо, просверливаю в нём отверствие, вставляю вороток и откручиваю крышку.
Обмерзание редуктора ГБО, причина в моем случае.
Приветствую!
Все началось с того что начал странно работать двигатель на холостом ходу, по мере прогрева, а именно на газу, с бензом все было норм. Конкретнее работал он нормально пока не выходил на рабочие 90 градусов. После двигатель начинал давится, сильно падали обороты на холостом, через раз глох при сбросе газа, а иной раз все чудесным образом было нормально.
Забегая на перед скажу что, есть две группы людей среди владельцев ГБО и у каждого свои мнение и правда по поводу стоит трогать винт холостого хода на редукторе или нет, здесь можно спорить до бесконечности. У меня он приоткрыт и по скольку фильтр задерживает только крупные частицы, то бывают случаи что под винтом может собраться мусор забив канал. Тогда достаточно манипуляций с откручиванием-закручиванием винта и возвращение его в изначальное положение, для прочистки канала. Открыв капот обнаружил запотевший и холоднючий редуктор.
Сразу глянул на уровень в расширительном, там порядок. Следующее предположение что воздух в системе, хотя после недавней установки штуцеров вместо крана печки, но при заправке системы стравливал воздух сняв шланг с редуктора (там все правильно, снизу ввод, сверху вывод). Тем не менее, снимаю опять шланг с редуктора, жидкость идет, все норм, а он все равно обмерзает снова. Попутно по пробегу произвожу обслуживание, слил одорант и сменил фильтр.
В ОБЩЕМ ДО ВЫЯСНЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИНЫ ПЕРЕКРЫВАЕМ ГАЗ. Из-за обмерзания задубели все резинки, клапан не перекрывал нормально и газ продолжительное время после глушения ДВС продолжал травить.
Далее нарыл информацию что может разбухать тосольная мембрана и перекрывать пропускную способность канала тем самым ухудшая обогрев. Закал весь рем коплект и отдельно тосольную мембрану так-как в комплекте она отсутствовала. и преступил замене и чистке.