Запотел пыльник шруса что делать
Порванный пыльник ШРУСа, или как я наломал дров
Однажды я решил приобрести страховые опоры, которые я уже испытал и о которых расскажу, наверно, в следующей публикации. Полез смотреть по месту, какими они должны быть и куда их устанавливать можно. И заметил я на свою беду, что порвался пыльник наружней гранаты.
Я, как человек ответственный, решил купить пыльник ШРУСа [Ошибка №1]. Выбрал из средней ценовой категории, т.к., судя по отзывам, не редко после замены пыльника ШРУС всё равно ломается (если грязь и вода туда успели попасть). Купил MALO 15290KLR.
Кроме того, купил сразу ШРУС HAFT GA0138 (из недорогих есть ещё Zekkert и Fenox, потом по цене идёт HAFT). Сделан в Германии, отзывы на ШРУСы HAFT почитал немного к другим машинам, вроде не ругают. Решил, что непригодившуюся покупку верну в магазин. Комплект содержит всё то же самое, только со стопорным кольцом. Сразу скажу, что пыльники MALO и HAFT сильно отличаются. (Я читал, что бывают резиновые, силиконовые, из термопласта, пластиковые, но все я не различаю). Подозреваю, что MALO — пластик, HAFT — резина или термопласт. Первый очень жесткий, в гармошку не сложить, а второй очень мягкий и пластичный.
Ну что ж, открываем «Руководство по эксплуатации, ТО и ремонту», стр. 184, раздел «Снятие и установка приводов передних колёс». Время выполнения операции — 1 час. Ну ок, начинаем.
Ступичная гайка. Всё, что я смог сделать — расконтрить её. Последующие 3 часа рывков и прыганий на рычаге успехов в отвинчивании не принесли. У знакомого заправщика на Роснефти, где мы базируемся, длинной трубы не оказалось. Поехал по ближайшим сервисам. На СТО «Приморский» (ул. Кораблестроителей, 28) за услугу попросили 500 рублей 🙂 На второй точке ребята не очень хорошо говорили по-русски и браться не стали (если вообще поняли, о чём я). На третьем СТО «СВ Авто» (ул. Камская, 7) помогли, не попросив ничего. Механик попробовал ключом, потом сходил за удлинителем, но поддалась гайка только с третьего раза, когда он вернулся со здоровенным мощным ключом. Они не знали, что я ещё вернусь к ним.
На следующий день я приступил к снятию ШРУСа. Открутил гайку ступицы, поднял правый передок, снял колесо. Открутил два болта крепления направляющей колодок, отвёл весь суппорт в сторону, оперев его на снятое лежащее колесо и закрепив за пружину проволокой. Рулевой наконечник не трогал, шаровую опору тоже, в крайнем правом положении ШРУС с усилием, но выходит из ступицы. Срезал пыльник.
Итак, ШРУС на оси удерживает стопорное кольцо, о котором я предварительно почитал. Никаких проушин у него нет, поэтому даже специальный ключ (которого у меня нет) не особо поможет. Предполагаю, что удобно будет так называемыми тонконосами, или чем-то подобным. Кольцо следует разжимать, кто-то писал, что на 10 мм (информация не проверена). Также читал, что если его разжать, то ШРУС чуть ли не рукой можно снять (ну или парой ударов). У меня разжимать на 10 мм не получалось, но на 7 мм где-то разжимал. Параллельно стучал по ШРУСу [Ошибка №2]. Снимали мы как-то с другом гранату на 2114, так вот, там стучание это основной приём. У меня получилось так: от стука кольцо перекосилось и застряло так, что разжимать его стало невозможно. Первое интуитивное действие было потянуть за него на себя (как бы вытягивая) [Ошибка №3]. Быстро опомнился, стал запихивать кольцо обратно, потому что без разжатия ничего не получится. Хвостик кольца отломался, и я понял, что это конец 🙁 Разжать кольцо больше не представлялось возможным, и сохранить этот ШРУС тоже. Вдобавок, пыльник уже удалён + внутри ШРУСа минимум смазки, много WD и пыли с молотка. Безуспешно снять ШРУС я пытался в общей сложности часа 3.
На следующий день поехал на СТО, поскольку гаража с болгаркой у меня нет.
Ну что сказать, на СТО я оставил 1800 за замену ШРУСа + 500 за слесарные работы. Если бы поехал, куда езжу обычно — в сервис по итальянцам, было бы 1500 + 500, но это подальше ехать надо было, а дел было много…
У них в клиентской зоне висит телевизор, где транслируют видео с камер в ремонтной зоне. Вот с некоторых ракурсов, сбоку, или сбоку спереди, машинка у нас скромно смотрится. Но с некоторых ракурсов (и при нужной ширине картинки) лучше Мерседесов всяких, зацените 🙂
Что ж, какие выводы можно сделать?
1) Если замечен порванный пыльник, и при этом никаких симптомов не наблюдается, то чтобы поменять пыльник, нужно быть уверенным, что ШРУС получится снять. Наверно, стоит иметь успешный опыт в снятии ШРУСа и подходящий инструмент (в части разжимания кольца особенно, либо есть вариант с вытаскиванием всей оси из коробки и работой с ней уже на столе). В противном случае я бы советовал ждать, пока ШРУС не застучит, чтобы его уже менять. А я, по факту, ускорил замену ШРУСа, возможно, не на одну тысячу километров.
2) При снятии ШРУСа больший акцент сделать на разжимании кольца, чем на ударах молотком.
Поскольку успешный опыт снятия гранаты на Фиате я так и не получил, даже не знаю, решился бы я на это, порвись у меня пыльник на другом колесе. Может быть, только если бы гостил у родителей, где есть и яма, и чем выломать старый ШРУС в случае неуспеха. Вот так вот запись, которая должна была войти в рубрику «своими руками», перешла в рубрику «визит на СТО». Желаю всем успехов в снятии приводов передних колёс, и не повторяйте моих ошибок!
Замена пыльника внешнего шруса! Теперь это стало очень просто! JTC-1410
Недавно обнаружил небольшую трещину на пыльнике … надо менять!
Оригинал даже и смотреть не стал, т.к. внутренний пыльник на трипойд стоил 2 года назад около 2500 руб.
Итак нам нужен пыльник высотой около 120 мм и внутренними диаметрами 85 и 25.
Идеально подходит пыльник от нивы ВАЗ 2121 стоимостью 80-120 рублей или универсальный пыльник стоимостью около 750р. Отличие этих 2х пыльников от оригинального в том, что они из резины, а оригинальный из какого-то пластика (при этом эластичность присутствует). Что лучше, я не знаю.
Есть 3 пути замены внешнего пыльника.
1) Вытащить весь привод, снять пыльник с трипойда, отмыть трипойд, снять стопорное кольцо, при помощи съемника стянуть трипойдный подшипник, снять оба пыльника, одеть новый наружный пыльник и старый трипойдный пыльник. Собрать все обратно.
При данном методе нам потребуется купить 4 новых хомута (может и получится снять старые), тюбик молибденовой смазки для внешней гранаты и тюбик литиевой смазки для трипойдного подшипника (игольчатого подшипника).
2) Сбить молотком гранату (или снять специальным съемником), надеть новый пыльник, надеть гранату обратно, набить смазки.
По отзывам на форуме, многие кто пытался это делать в первый раз очень пожалели об этом. Т.к. граната имеет стопорное кольцо то при обратном монтаже оно часто не раскрывается и потом вываливается привод из гранаты со всеми вытекающими последствиями.
Здесь нам потребуется только новая молибденовая смазка, пыльник и хомуты.
3)Этот метод я увидел на youtubе.com при поиске «как заменить пыльник».
Знакомая всем болячка. Левый привод, пыльник ШРУС в масле.
Я думаю рано или поздно с этим столкнулись или столкнутся почти все владельцы логанов, сандеро. Внутренний пыльник левого привода у нас купается непосредственно в масле коробки. И очень часто он запотевает или начинает протекать. За ним нужно переодически следить, иначе в один прекрасный момент можно остаться без масла в коробке) Собственно так было и у меня. Сальник запотевал, но не тёк. Почитав что это можно считать считай что нормой, я катал дальше, иногда посматривая на него. Катал так почти два года) И вот на днях, в очередной раз посмотрев на него, увидел такую картину.
Это уже явно не запотевание, нужно принимать меры. Начитавшись интернета, голова идет кругом. Кто советует просто подтянуть хомут, или заменить его на винтовой. Кто советует поменять просто пыльник, ну и советуют менять привод только в сборе. Если в сборе брать что то кроме оригинала, то тоже начинает все розниться. То одну марку посоветуют, то другую. И причем ни в одном случает нет 100% уверенности что проблема решиться, и этот пыльник опять не потечет. Вообщем непонятно все.
Я решил взять среднее из зол. Заказал ремкомплект, пыльник, сальник, подшипник, одним набором. Естественно оригинал. Ну и все равно масло сливать, купил новое масло, тоже оригинал.
Так как зима, нет места где самому можно поковыряться, поехал в автосервис.
Специально заметил, что снимали подшипник приспособой и запрессовывали на прессе, а не кувалдой с трубкой.
Кстати, насмотревшись видео, сказал механику что бы начал затягивать пыльник к коробке, начиная с верхнего болта. А то как говорят может начать протекать между пыльником и коробкой. На что он сказал про «лайфхак» Что протекания возникает из за того что люди ставят привод не отцентровывая, на весу. А они делают на подъемнике, плюс поджимая рычаг с поворотным кулаком, и приводом, что бы он не болтался, подставкой, исключая при этом перекос и закусывание пыльника. Но затягивать начал все же с верхнего болта, как я и просил)
Работы обошлись в 1700р
Масло кстати вошло ровно 3 литра, и старое было не черное, а нормальной консистенции и цвета.
Вообщем посмотрим, насколько хватит этого пыльника.
Всем добра)
Кому нужно, как обычно, вины:
392414459R пыльник шруса левый, оригинал.
194757 масло в коробку, ELF
Запчасти
Renault Sandero 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 84 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 33
как себя чувствует пыльник ШРУСА на сегодня?
Не могу сказать, машина продана больше 2 лет назад.
дождись зимы и если зимой появится мешающее затруднение при переключении передач, то присадку только тогда и применять, т к у всех по разному и может быть добавлять её даже не придется
У меня периодически потеет но подтеков заметных нет. Пока так езжу. Пробег 88 тыр. Планирую замену масло в коробасе при очередном ТО. Хочу попробовать заменить на Total transmission dual 9 fe 75w-90. Что посоветуете?
Менял привод в сборе. Удовольствие вышло на 6тыс с работой. Не оригинал, Корея и фирмы не помню.
Полёт нормальный.
У меня не протекал, просто при вывернутом руле полностью, издавал звуки привод при движении.
До этой болячки был порванный пыльник и скорей всего после и начались эти не приятные звуки.
Следите за пыльниками, товарищи!
В принципе ничего особо критичного не было, это и есть запотевание, если-бы он даже немного тек, то там была-бы совсем другая картина.Пыльник начинает потеть в первую очередь по-причине гавеного трансмиссионного масла Эльф 75-80, которое к пробегу в 60 тыс полностью теряет свою стабильность и становится жидким как вода, отсюда и вой КПП на высоких оборотах, тарахтение подшипника первичного вала на холостых, запотевание пыльника по-этой-же причине, особенно это наблюдается при высоких температурах.Большинство реноводов прочитав в мануале, что масло в КПП залито на весь срок службы, менять его не спешат, а зря.Вообще масло залитое на заводе в КПП, надо менять сразу после обкатки на синтетическое вязкостью 75-90 и вы лишитесь в будущем проблем как вой КП, тарахтение подшипника п\вала на холостых, да и проблем с пыльником очень-очень долго не будет.Для начала, кто с этим столкнулся в первый раз, советую вытереть насухо пыльник и просто заменить масло в КПП на синтетику 75-90, помогает в абсолютном большинстве случаев, если машина более-менее свежая конечно. Рекомендую отличное давно проверенное трансмиссионное масло Тоталь Сан Фе 75-90, сейчас оно называется Дуал 9 Фе.По-эксплуатационным качествам, это масло по-сравнению с Эльф 75-80, как небо и земля, особенно это касается стабильности при высоких температурах, когда Эльф75-80 превращается в воду, Тоталь 75-90 остается стабильным по-вязкости, да и служит это масло минимум раза в два, если Эльф 75-80 к 60 тыс пробега превращается в гуано, то Тоталь75-90 остается рабочим и в 150 тыс.
Интересно! А я только только, залил нового Эльфа.
В принципе ничего особо критичного не было, это и есть запотевание, если-бы он даже немного тек, то там была-бы совсем другая картина.Пыльник начинает потеть в первую очередь по-причине гавеного трансмиссионного масла Эльф 75-80, которое к пробегу в 60 тыс полностью теряет свою стабильность и становится жидким как вода, отсюда и вой КПП на высоких оборотах, тарахтение подшипника первичного вала на холостых, запотевание пыльника по-этой-же причине, особенно это наблюдается при высоких температурах.Большинство реноводов прочитав в мануале, что масло в КПП залито на весь срок службы, менять его не спешат, а зря.Вообще масло залитое на заводе в КПП, надо менять сразу после обкатки на синтетическое вязкостью 75-90 и вы лишитесь в будущем проблем как вой КП, тарахтение подшипника п\вала на холостых, да и проблем с пыльником очень-очень долго не будет.Для начала, кто с этим столкнулся в первый раз, советую вытереть насухо пыльник и просто заменить масло в КПП на синтетику 75-90, помогает в абсолютном большинстве случаев, если машина более-менее свежая конечно. Рекомендую отличное давно проверенное трансмиссионное масло Тоталь Сан Фе 75-90, сейчас оно называется Дуал 9 Фе.По-эксплуатационным качествам, это масло по-сравнению с Эльф 75-80, как небо и земля, особенно это касается стабильности при высоких температурах, когда Эльф75-80 превращается в воду, Тоталь 75-90 остается стабильным по-вязкости, да и служит это масло минимум раза в два, если Эльф 75-80 к 60 тыс пробега превращается в гуано, то Тоталь75-90 остается рабочим и в 150 тыс.
Да нормально себя ведет, это всесезонное масло, нижний индекс 75, точно такой как у Эльфа, но в отличии от Эльфа 75-80, оно более стабильно при высоких температурах и работает намного дольше, зимние характеристики у них одинаковые.
Слетел пыльник с переднего внутреннего шруса
Доброго всем дня. Ищу совета …
Решил поменять передние стойки и втулки стабилизатора. Поддомкратил машину, снял колесо и обалдел…
Передо мной открылась картина бедствующего внутреннего шруса со свалившимся пыльником.
Сначала думал порвал пыльник, но при рассмотрении не нашел на нем повреждений, а хомут висит где положено на нем. Я думал что пыльник цепляется на металлический стакан, который выходит из коробки, но видимо на стакан сначала надевается какая то мягкая толстая резинка, а уже на нее надевается пыльник…
Кто снимал шрус, подскажите так ли все на самом деле или есть еще какая то хитрость?
Поскольку с виду вроде все цело — попробую завтра купить хомут, смазку для шруса и не снимая промыть все, набить новой смазки и поставить новый хомут.
Буду признателен за подсказки и советы как лучше сделать данную процедуру…
Итак продолжение ремонта было на следующий день. Машину загнал на яму и стал снизу смотреть что да как. При ближайшем рассмотрении сильного срача в шрусе не увидел.
Сравнил по конструкции с правым — так же пыльник надет на резиновую прокладку. Как оно держиться — х.з. Может у америкосов так… Да и форма стакана трипода вроде немного другая, нежели здесь ниже выкладывал товарищ.
Промыл все с растворителем снаружи и внутри. В трипод из разбрызгивателя прыскал растворителя чтобы вымыть от туда остатки грязи и старой смазки. В магазине купил смазку для припода в пакетике 90 гр. Заново туда забил и одел пыльник. А чтобы ему не так повадно было слетать — приделал еще 4 скобки под хомут и за эту уплотняющую резинку.
Надеюсь проживет долго…
Вот почему рвется пыльник шруса (гранаты) — возможная причина
В бортовиках у многих замечал что частенько рвуться пыльники шруса. Думаю с завода эта запчасть ставится качественная и должна ходить без проблем десяток лет так точно. Так почему же они рвутся?
Ответ на этот вопрос стал очевиден случайно сегодня утром когда решил почистить внутреннюю часть колесного диска от набившегося снега — после 90км/ч начиналось биение в руль. И что же я обнаружил? А вот что: на рычаге передней подвески пол ведра снега. А внутренний шрус вращается очень близко к рычагу.
фотки сделаны позже — когда снег уже убрал
Отсюда вывод: если набьется много снега и он намерзнет между пыльником и рычагом то при трогании его оторвет к чертовой бабушке. А если при трогании выживет, то на первой же ямке его сплющит об лед. Причем у пыльника внутреннего шруса быть оторванным шансов гораздо больше так как он очень близко к рычагу чем наружный. По опыту прошлых авто знаю что внутрення граната и её пыльник обычно вечные. Сори фоток не делал так как руки были по локоть в грязи.
Так что после езды по глубокому снегу или грязи выкрутите руль в сторону и гляньте есть ли снег/грязь на рычагах? Если да, то снимать колесо и чистить или с ямы можно достать. Форма рычага такая что снег сам с него не слетит — может только растаять.