Защита покрытия кузова bmw что это
Идеальная защита кузова и салона для BMW X7
БМВ Х7 – РОСКОШНЫЙ АВТОМОБИЛЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ПРАВИЛЬНО ЗАЩИЩАЕМ КУЗОВ НА 10 ЛЕТ!
Друзья! Выпуская этот небольшой блог, мы не устанем повторять – любой новый авто без защиты, очень быстро теряет свой первоначальный вид! Обилие примеров автомобилей посещающих установочный центр Топ Тюнинг Москва стало наглядным доказательством, как не следует относиться к защите нового автомобиля и мы очень рады, что огромное число владельцев новых BMW X7 G07, прислушались к нашим сигналам и заранее выполнили оклейку своих машин бронирующей антигравийной пленкой STEK Dyno Shield.
На примере этого замечательно X7 xDrive 40D в максимальной комплектации, на белоснежном салоне с опциями Glass Clarity и множеством дополнительных опций, мы продемонстрируем вам, как можно выполнить превосходную защиту автомобиля от любых неприятностей, способных испортить удовольствие от управления даже таким восхитительным кроссовером. К сожалению, для появления первого скола на капоте, достаточно проехать пару километров по нашим дорогам. Регулярные дорожные ремонты сопровождающихся невероятным количеством мусора, щебня и песка, вылетающего из под колес попутных машин, тесные парковки в городе, частые и порой не очень качественные мойки, способны нанести непоправимый урон лакокрасочному покрытию БМВ Х7 и буквально пара десятков километров пробега в таких условиях превращают новый кузов в уставший, “видавший виды”, потёртый и неухоженный авто, потерявший величественный блеск.
Глубокие раны в виде крупных сколов от камней невозможно убрать полировкой, а подкрашивание очагов краской оставляет на поверхности некрасивые отметины, бросающиеся в глаза каждому. Владельцы таких машин обычно слишком поздно принимают меры и попытки исправить положение, редко приводят к удовлетворительному результату.
Финальным аккордом борьбы с повреждениями становится радикальная мера – полное перекрашивание поврежденных деталей. Согласитесь! Окрашивать заново капот или всю переднюю часть новенького автомобиля ради десятка сколов – не самое приятное удовольствие. Увы, полное окрашивание – единственный метод исправить положение. Нестабильный, долгий и затратный процесс, ощутимо снижающий ликвидность машины при продаже на вторичном рынке.
Вариантов решения проблемы не так много и самый эффективный на текущий момент – оклейка всех деталей авто антигравийной пленкой на основе полиуретана. Использование премиальной пленки STEK Dyno Shield обеспечивает действительно надежную защиту от камней, царапин и небольших потертостей в течении 10 лет, срока службы покрытия. Технология оклейки позволяет покрыть все детали автомобиля единым куском с заворотом внутрь, что обеспечивает надежную фиксацию защитного покрытия на поверхности и незаметно для глаз.
комплектация
пробил по вину комплектацию, есть вопрос по ней к бывалым бумероводам — что обозначают позиции которые выделил вопросами?
Код и название лакокрасочного покрытия 472 — Sterling-grau metallic
Код и название обивки салона U6SW — Кожа “Nasca”/черная
Страна сборки Германия
Изготовлен 01.04.2005г.
Комплектация автомобиля:
S212A Оснащение тормозной системой экспорт. ?
S220A Регулятор дорожного просвета
S248A Система обогрева рулевого колеса
S261A Боковая НПБ для задних пассажиров
S268A Л/c диск BMW со звездообр.спиц.диз.95
S2VAA Настройка ходовой части “Adaptive Drive”
S302A Система сигнализации
S316A Автоматический привод багажной двери
S322A Комфортный доступ
S323A Автодоводчик дверей
S356A Стеклопакет с пов.климатич.комф.
S358A Лобовое стекло Klimakomfort
S403A Стеклянная крышка люка с электроприводом
S415A Солнцезащитная штора Зд
S416A Солнцезащитная штора Зд/Бок
S423A Ножные коврики Velours
S428A Знак аварийной остановки и аптечка
S430A Внутр./нар.зерк.с затемнением
S431A Внутр.зеркало с автоматич.затемнением
S441A Комплект для курящих
S442A Подстаканник
S453A Сиденья Пд с вентиляцией
S454A Кондиционируемые сиденья Зд
S455A Активное сиденье водителя/переднего пас.
S456A Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож.
S460A Сид.повыш.комфортности Зд с электрорег.
S488A Поясничная опора водителя и перед.пасс.
S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S496A Система обогрева сиденья Зд
S508A Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC)
S521A Regensensor ?
S524A Адаптивное освещение поворотов
S534A Автоматическая система кондиционирования
S536A Автономная система отопления
S548A Спидометр
S601A Функция телевидения
S609A Система навигации Professional
S638A Автомобильный телефон Professional
S672A CD-чейнджер на 6 дисков
S677A Система HiFi Professional с DSP
S701A Код 5 для DVD
S815A Комплект для плохих дорог
S850A Дополн.заправка топл.бака при эксп.исп. ?
S853A Надпись для панели приборов, англ.
S861A Набор данных без EOBD ?
S863A Список дилеров Европа
S880A Бортовая документация, английский
S984A Кодирование периодичности ТО ?
S9AAA ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ КУЗОВА ?
Как защитить автомобиль от коррозии
И правильно сделать антикоррозийную обработку
В России антикоррозийная обработка настолько распространена, что для нее придумали сокращение — «антикор».
В девяностые машину часто покупали «на всю жизнь», поэтому дополнительная антикоррозийная защита была обязательной. В нулевые машины стали менять чаще — в среднем каждые 3—5 лет — и антикоррозийную обработку делали реже. За последние десять лет доля автомобилей младше шести лет в России снизилась на 14%, а автомобилей старше семи лет увеличилась на 17%. Это вновь ставит перед владельцами подержанных автомобилей вопрос антикоррозийной защиты.
А еще стоимость производства современных автомобилей постоянно пытаются удешевить. Это снижает качество заводской антикоррозийной защиты, особенно в бюджетном сегменте. Кузовы автомобилей не всегда и не полностью оцинковывают, а заводской защиты хватает только на гарантийный срок.
Некоторые автовладельцы пытаются сэкономить и делают антикор своими силами, но не изучают перед этим технологический процесс. Такое самостоятельное вмешательство может навредить металлу и ускорить коррозию вместо того, чтобы ее замедлить. Но даже если защитой автомобиля от коррозии занимается специалист, нелишним будет разобраться в этапах обработки и материалах, которые для всего этого необходимы. Так легче оценить уровень профессионализма мастера и проконтролировать процесс.
В этой статье я расскажу, что такое коррозия, как можно от нее защититься и что делать, если ржавчина уже появилась. Еще вы узнаете, что может послужить причиной коррозии, какие места наиболее ей подвержены, когда лучше проводить антикоррозийную обработку, а в каких случаях она бессмысленна.
Что такое коррозия автомобиля и какие есть способы защиты
Коррозия — это медленное окисление металла при взаимодействии с окружающей средой. Металл после коррозии становится тоньше и теряет первоначальную массу. Для защиты металла применяют ингибиторы коррозии — это вещества, которые замедляют или останавливают процесс коррозии.
Лакокрасочное покрытие автомобиля — это основная защита кузова автомобиля. Поверхность металла скрыта под слоем краски, а краска защищена лаком. Покрытие изолирует металл от взаимодействия с кислородом. Этот способ защиты от коррозии применяется дополнительно к еще одному способу — оцинковке металлов.
При оцинковке кузова на сталь наносят тонкий слой цинка, который образует защитный слой. Покрытие цинком может защитить металл от коррозии на 50 лет. Но со временем слой цинка истончается.
Есть два способа нанесения оцинковки на кузов автомобиля: горячий и холодный. В первом случае весь кузов опускают в расплавленный цинк. Это самый дорогостоящий и надежный способ оцинковки. Второй — это нанесение тонкого слоя цинка распылением частиц или в гальваническом цеху автопроизводителя.
Курс о больших делах
Причины коррозии
Сколы и царапины. Кузов автомобиля часто защищают слоем цинка — и почти всегда лакокрасочным покрытием. В идеальных условиях такой защиты хватит на весь срок службы автомобиля. Но в процессе эксплуатации на кузове образуются мелкие царапины и сколы, которые нарушают защитный слой, и кислород добирается до металла. Сколы легко поймать на загородных трассах, если от другой машины отлетел камень с дороги. В городе машины чаще подвержены царапинам: мелкие ДТП, тележки у супермаркета или неаккуратный ребенок на самокате.
Соль и реагенты на дорогах. Зимой дороги посыпают реагентами и солью. Смесь из снега, грязи и соли налипает на колесные арки, брызговики и пороги. Соль ускоряет процесс коррозии. Поэтому зимой рекомендуют мыть машину с шампунем чаще. Современные реагенты содержат ингибирующие добавки и вредят металлу меньше, чем соль. Но соль по-прежнему остается самым доступным и дешевым способом борьбы с гололедицей.
Пескоструй. Пескоструй используют, чтобы эффективно очистить металл от ржавчины для его обработки. В процессе эксплуатации автомобиль также сталкивается с пескоструем: когда машина едет на большой скорости, воздушная взвесь из песка и пыли попадает на лакокрасочное покрытие, фары, решетку радиатора и образует мелкие царапины. Со временем металл, не защищенный краской, начнет ржаветь. Еще песок с большой скоростью летит от колес: в колесные арки, пороги и крылья.
Некачественная мойка. На кузове автомобиля, в колесных арках и на порогах в процессе эксплуатации налипает грязь и пыль. Иногда она малозаметна. Если потереть автомобиль щеткой или губкой, то песок и пыль оставят мелкие царапины на кузове и повредят лак. Поэтому лучше первоначально сбить грязь бесконтактной мойкой и струей воды. Но усердствовать здесь тоже не стоит. Если на автомобиле есть сколы, то слишком сильный напор воды на близком расстоянии усугубит проблему.
Некоторые автомобилисты не любят мыть машину зимой, так как мокрые участки покрываются ледяной коркой, а двери примерзают, если не продуть замки и не смазать резинки силиконовой смазкой. Тем не менее зимой нужно мыть машину с шампунем даже чаще, чем летом, чтобы смыть соль и реагенты с кузова. Кроме того, нелишним будет защитить автомобиль воском или каким-нибудь специальным защитным составом.
Автопроизводитель и модель. К сожалению, некоторые автопроизводители экономят на антикоррозийной защите и оцинковывают не весь кузов, а только некоторые его части холодным способом. К таким производителям относятся, например, Лада, Чери, Дэу, Хендай, Киа, Ниссан.
Хонда, Вольво, Ауди, Порше, БМВ оцинковывают кузовы автомобилей горячим способом и дают гарантию 12 лет от сквозной коррозии. Узнать об оцинковке конкретной модели можно на сайте Autogener.
Иногда коррозия возникает из-за конструктивных особенностей конкретной модели. Например, к такому случаю относятся пластиковые или резиновые накладки на кузове, под которыми скапливаются пыль и песок.
Как понять, что пора делать антикоррозийную обработку
Мы уже разобрались, что автопроизводители по-разному защищают кузов своей продукции от коррозии. Немецкие и французские автомобили будут защищены от коррозии хорошо, не стоит делать антикор, пока автомобилю не исполнится пять лет. Японские и корейские автомобили обработаны приемлемо, поэтому для них срок — три года. ВАЗ, УАЗ и автомобили китайских автопроизводителей есть смысл обработать сразу, но в каком-нибудь стороннем сервисе, который специализируется на антикоррозийной обработке. Не стоит делать это у дилера.
Антикор — это не навсегда. Его хватает на 2—3 года, потом покрытие изнашивается и процедуру нужно проделать снова. Если кузов автомобиля уже тронула коррозия — пострадали лонжероны, рама, колесные арки, пороги, — то антикоррозийную обработку нужно делать обязательно. Это остановит распространение ржавчины и сэкономит в будущем деньги. Для автомобилей со сквозной коррозией элементов делать антикоррозийную обработку без сварных работ бессмысленно.
Почему не стоит делать антикор у дилера
Дилеры зарабатывают на дополнительном оборудовании и работах. В 2021 году антикор включают в обязательное допоборудование: можно сказать, такая защита будет почти на каждой новой машине, которую продал официальный дилер почти любой марки. Антикор, скорее всего, будет и на Ленд Крузере 300, и на Чери Тигго 4, и на УАЗе Патриоте.
Антикоррозийная обработка требует времени и соблюдения технологии. Но в автосалонах выдача автомобилей поставлена на поток. Поэтому сделать качественную обработку скрытых полостей и дать высохнуть составу получается не всегда. Там обычно не обрабатывают полости, в которые есть доступ через технологические отверстия, и нередко наносят всего два слоя покрытия, и не факт, что первый слой успевает высохнуть.
Как мы уже писали выше, в антикоре на абсолютно новой Шкоде, Фольксвагене или Киа нет никакого смысла. На китайской или русской машине есть, но делать это лучше в специализированном центре. От антикора в рамках дополнительного оборудования есть смысл отказаться в любом случае. Попросите список всего доступного допоборудования и выберите что-нибудь более полезное.
Наиболее подверженные коррозии участки автомобиля
Сварные швы автомобиля не всегда герметичны, даже если визуально они кажутся единым элементом. Если нанести защитное покрытие только с одной стороны шва, влага и кислород проникнут с незащищенной стороны — скорее всего, вместе с конденсатом. Поэтому сварные швы лучше обрабатывать с обеих сторон.
Нижняя часть дверей содержит дренажные отверстия. При плохой вентиляции внутри нижней части дверей скапливается влага. Снаружи на них чаще всего попадает дорожная грязь, гравий и вода. Из-за постоянного взаимодействия с влагой и грязью нижняя часть дверей начинает ржаветь раньше. С дверью водителя все еще хуже: рано или поздно нижний край цепляется за асфальт, краска сдирается, поэтому раньше всего обычно гниет правый нижний угол двери водителя.
Багажник страдает от преждевременной коррозии из-за аэродинамики автомобиля. Капли дождя с крыши автомобиля вместе с грязью забрасываются потоками воздуха на крышку багажника. Дальше они стекают по его кромке, а грязь и влага скапливаются в ручке багажника, у дополнительного стоп-сигнала и фонарей, вокруг шильдов.
Капот подвержен коррозии из-за дорожного пескоструя и сколов от камней. В передней части автомобиля сколы чаще всего образуются на стекле, бампере и капоте. Но пластиковый бампер и стекло не содержат железо, поэтому ржаветь начинает прежде всего капот в местах, где нет защитного покрытия.
Соединения между элементами. Например, это места между дверью и молдингом, под уплотнительными резинками и декоративными накладками. Со временем в соединениях между элементами забиваются пыль и песок, которые действуют на лакокрасочное покрытие как наждачная бумага. Защитное покрытие стирается быстрее и начинается коррозия.
Каждый из этих участков заржавеет еще быстрее, если его плохо покрасили. Далеко не во всех мастерских стараются соблюсти технологию, а иногда дело в заказчике. Если машину красит перекуп, он будет экономить, а значит, шпатлевка, краска, лак и степень компетентности маляра будут посредственными.
Что понадобится для антикоррозийной обработки
Автовладельцу, который собирается защитить автомобиль от коррозии в специализированном центре, нужно знать примерный перечень всего, что потребуется для антикоррозийной обработки. Если в автосервисе или обычном гараже нет чего-то из нашего перечня, стоит усомниться в качестве работ.
Подъемник или смотровая яма необходимы для доступа к днищу автомобиля. Без этого провести антикоррозийную обработку невозможно.
Оборудование для мойки. Для предварительной мойки и очистки днища и колесных арок от грязи нужно оборудование для бесконтактной мойки и моющие химические составы, способные хорошо удалять грязь. Даже если самостоятельно помыть машину и аккуратно доехать до места, где будут делать антикоррозийную обработку, машину все равно придется мыть заново. Поверхность, перед тем как на нее нанесут состав, должна быть идеально чистой, сухой и обезжиренной.
Тепловая пушка, фен и пылесос. Для сушки кузова применяют тепловую пушку или промышленный фен. Скрытые и труднодоступные области продувают сжатым воздухом компрессора. Если в этих местах скопился песок, то потребуется пылесос со специальной насадкой, чтобы вычистить грязь через технические отверстия.
Пескоструй. Мойкой под давлением нельзя избавиться от ржавчины и остатков старого антикора. Поэтому для механической очистки металла используют пескоструйный аппарат. Если его нет, то можно обойтись шлифмашинкой с металлической насадкой или корщеткой. Но очистка будет не такой эффективной.
Уайт-спирит или ацетон потребуется, чтобы обезжирить поверхность. Это самые доступные средства. На обезжиренную поверхность антикоррозийный состав лучше ляжет и дольше продержится.
Преобразователь ржавчины — это химический заменитель пескоструя. Но лучше его использовать в дополнение к механической очистке. В основе преобразователей чаще всего ортофосфорная кислота. После обработки на металле не останется ржавчины, так как она превращается в фосфаты. Рыжий цвет металла при этом меняется на белый. Очищенный до блеска металл после обработки преобразователем ржавчины химически активен и без дополнительной защиты может заново заржаветь при взаимодействии с влагой за пару дней. Поэтому на этом этапе не рекомендуется прерывать антикоррозийную обработку. Самый популярный преобразователь ржавчины — «Цинкарь».
Грунт. Когда на металле после его очистки от ржавчины видны черные точки, это означает, что коррозия проникла вглубь металла и полностью избавиться от ржавчины не получится. В этом случае оптимальный вариант — законсервировать очаг коррозии под тонким слоем эпоксидного грунта, чтобы перекрыть доступ кислорода и остановить распространение коррозии. Такую дополнительную защиту делают чаще всего для видимых частей кузова, которые покрывают краской.
Чтобы грунт хорошо сцепился с поверхностью, металл перед этим «царапают». От гладкого и отполированного металла грунт со временем отслоится. Грунт пропускает через себя влагу, поэтому если поверхность металла не была полностью очищена от ржавчины, то коррозия продолжит развиваться. Причем нелишним будет нанести слой и с другой стороны металла, чтобы избежать сквозной коррозии. Краска плохо наносится на эпоксидный грунт, поэтому следующим слоем лучше нанести акриловый.
Антикоррозийный состав. Для обработки днища автомобиля используют мастику, битум, автопластилин, нигрол, жировую смазку и различные смеси на их основе. Некоторые составы перед нанесением разогревают, чтобы они стали жидкими. Если поверхность металла обработана преобразователем ржавчины, пропитана грунтом, то антикоррозийное покрытие создает третий уровень защиты. В среднем расход антикора — один литр на квадратный метр площади.
Для арок колес подходят жидкие подкрылки — прочный эластичный материал на основе битумной мастики, каучука и синтетических смол. Иногда в состав добавляют резиновую крошку. Такие локеры еще называют жидким антигравием или жидкой резиной. Они прочно соединяются с металлом, не образуя зазоров, как обычные пластиковые подкрылки, поэтому лучше защищают арки от коррозии и воздействия песка, снега и гравия. Преимущество этих составов в повышенной износостойкости и дополнительной шумоизоляции.
Для рам, лонжеронов, дверей, капота, багажника, порогов и стоек применяют составы на основе масла или воска. Самые популярные средства это мовиль, пушечное сало, а также специальные антикоры. Они более жидкие, способны проникать через технические отверстия в щели и стыки. Еще одно свойство таких составов — они вытесняют воду. После нанесения на внутренние полости лонжеронов, рамы или стоек состав высыхает и образует защитную пленку, которая не пропускает влагу.
Специальные антикоры хуже выдерживают механическое воздействие, чем составы для днища и колесных арок, но зато в их составе ингибиторы коррозии. Поэтому они менее требовательны к предварительной обработке металла.
Компрессор пригодится и для пескоструйной обработки металла и нанесения составов, если использовать его со специальными пневмопистолетами. Кроме того, компрессором продувают труднодоступные элементы от пыли и убирают остатки влаги.
Защитные средства. Все участки тела мастера должны быть закрыты одеждой, перчатками и очками. Частицы антикора при распылении будут летать в воздухе, поэтому необходимо защитить органы дыхания респиратором.
Этапы обработки
Демонтаж деталей и заглушек. На днище автомобиля, в арках, лонжеронах и в дверях есть дренажные и технические отверстия. Некоторые из них закрыты заглушками. После их демонтажа проверяют внутренние полости. Возможно, в них скопился песок или влага. Перед обработкой внутренние полости пылесосят гибким тонким шлангом и сушат феном. В отверстия, которые образовались после демонтажа заглушек, будут заливать антикоррозийное покрытие, например мовиль или пушечное сало.
Еще снимают колеса, подкрылки, защиту и брызговики. При необходимости демонтируют глушитель и отражатели. Тормозные диски, колодки, двигатель, датчики и электрические разъемы укрывают пленкой или бумагой, чтобы антикор на них не попал. Защитное покрытие не наносят на детали выхлопной системы: оно просто сгорает.
Мойка. Автомобиль нужно тщательно отмыть от грязи под высоким давлением горячей водой с автошампунем. Автохимия размягчает въевшуюся грязь. Для этого ее наносят на поверхность и дают время подействовать. Если на металле останется слой грязи, то антикоррозийное покрытие в этих местах исчезнет в первую очередь. Скрытые полости промывают до тех пор, пока не станет чистой вода, которая льется через дренажные отверстия.
Сушка. После мойки автомобиль должен полностью высохнуть. Влага под антикором провоцирует коррозию за счет парникового эффекта. Для ускорения процесса лучше воспользоваться тепловыми пушками или промышленным феном. Если в полостях осталась грязь и песок, их нужно вычистить вручную или с помощью пылесоса. Влагу из труднодоступных мест убирают сжатым воздухом — продувают эти места компрессором. Если нет фена, тепловых пушек и компрессора, автомобиль оставляют сохнуть на сутки.
Осмотр и дефектовка. Перед нанесением защитного состава поверхности осматривают и оценивают степень повреждения металла. Возможно, на некоторых участках потребуется сварка. Скрытые полости осматривают эндоскопом. Если требуется — сверлят дополнительные отверстия. После этого поверхность механически очищают пескоструйным аппаратом и обрабатывают преобразователем ржавчины.
Нанесение состава. Лучше наносить защитный состав с помощью компрессора. Он распылит вещество быстрее и проникнет в труднодоступные места. Если компрессора нет, то подойдет малярная кисть. Но кисть наносит состав не так равномерно, как распылитель.
Скрытые области обрабатывают через технологические отверстия длинной гибкой трубкой со специальной насадкой, которая распыляет состав на 360 градусов внутри деталей. В труднодоступных местах, где требовалось просверлить отверстие, его закрывают заглушкой после обработки.
Замена защиты днища (я мягко говоря удивлен)
Итак, история началась с того, что на достаточно высокой скорости передвигаясь по ЗСД на одном из стыков мне частично оторвало защиту КПП (хорошо что по кузову не попало). Поехал на сервис медленно, прилепили обратно защиту, которая немного стерлась и далее заказал себе новую боковую защиту т.к. к ней и крепится защита АКПП (вообще все защиты днища крепятся друг к другу и все взаимосвязанно)
Потом, за день до замены защит, у меня опять на скорости вырвало защиту АКПП уже просто воздушным потоком, но так же на ЗСД… Так как защиты и крепеж уже приехали, то я не расстраивался и плавно потом поехал на сервис для установки аэродинамического комплекта.
Пока ждал очереди в сервис, решил махнуть дворники (0858257 TRUCKTEC)
И поставил на место крышечку разъема фары правой
Ну и заехав в бокс начинаем разбор
Теперь немного фото как это было ДО и одна изюминка российского пофигизма в недобросовестных сервисах!
Далее сняли все защиты старые и начали установку новых (крепеж весь новый, накупил с запасом, все оригинал)
Потом, прикрутив боковую сторону и новую защиту АКПП начали ставить защиту ДВС и пришли в небольшое замешательство! Все пазы и изгибы совпадают, но часть отверстий защиты не совпадает с местами креплений. И эта дырка около сервисного лючка… вроде, же не должно быть просто дырки, что-то не хватает.
Далее все в одной картинке…
Снимаем защиту ДВС и тут осеняет! А где же распорка?! точно! Где бл@дь распорка? Как мы догадались, в каком-то сервисе (еще до меня) какие-то рукожопы спилили болты, сняли распорку и обратно не поставили её!
Тут мне стало вообще непонятно как таких людей можно допускать к работе с автомобилями!
К счастью нашли у парней распорку от моего кузова, нашли все закладные и поставили сие деталь на место.
Ну и после установки распорки все детали обвеса встали на свои места, днище стало идеально ровным и без провисания!
Честно сказать, машину даже не узнал… Очень приятно стало, жесткость кузова сразу ощущается, острость рулевого управления, собранность и тд.
Так же был еще один приятный момент. У меня периодически вылетала ошибка 9CC2 FRM: контроллер правого шагового электродвигателя (SMC) сообщает о неисправности. Причем она могла вылетать раз в неделю или через 100 м, короче по разному. А в последнее время почти сразу вылетала (минуты через 2-3 после езды). Так вот, после всех этих манипуляций с авто проездил весь вечер в автоматическом режиме фар и все ОК, ни намека на ошибку. Не знаю с чем это связано, то ли с возвратом крышки разъема на место, то ли с правильной жесткостью кузова просто загадка.
P.S. очень доволен результатом, считаю что в автомобилях аэродинамические детали обвеса и кузова должны быть в отличном состоянии т.к. играют очень важные роли (аэродинамика, шумоизоляция, защита)