Завоздушена вебасто что делать

Webasto отключается через 1 минуту после запуска и уходит в продув. Нужен совет!

Друзья, всем привет. Буквально пару месяцев назад я делал пост о том, что я заменил свечи и сетку в автономке www.drive2.ru/l/544796192886752894/ и решил вопрос белого дыма при запуске www.drive2.ru/l/544867386264650984/

И все было бы прекрасно пока я этот отопитель не установил опять на автомобиль. И появилась уже новая проблема. А именно:

1. Запускаю автономку как обычно (продувка и т.д. идут своим чередом)
2. Появляется чуть сизый дым
3. Автономка запускается и СЛЫШНО КАК РАЗГОРАЕТСЯ ФАКЕЛ — УРА — ИМЕННО РАЗГОРАЕТСЯ!
4. Дым уже начинает выходить более густой сизый (ну может быть перекачало топливо в предыдущие неудачные старты и по этому оно сгорает)
5. Обороты продувки увеличиваются и насос топливный начинает все быстрей качать и…ЧЕРЕЗ 1 МИНУТУ ПОСЛЕ СТАРТА — ПЕЧКА РЕЗКО ЗАМОЛКАЕТ — исчезает дым и через пару секунд включается продувка камеры и идет много белого дыма.
6. КАМЕРА-РУБАШКА АНТИФРИЗА ПРИ ЭТОМ ЧУТЬ ТЕПЛАЯ СТАНОВИТСЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС АНТИФРИЗА РАБОТАЕТ (т.е. не уходит в перегрев)

Последующие многоразовые запуски проблему не решают — все в точности продолжается по такой же схеме.

— Возможно, датчик температуры котла дает неправильные показатели и “обрубает” работу печки — я снял опять отопитель, проверил тот температурный датчик (термистор на 10 кОМ) вроде бы оказался нормальным, но на всякий случай (потому, что может быть при высоких температурных режимах он не дает нужные показатели) — перепаял его на новый термистор.

ОПЯТЬ СОБРАЛ АВТОНОМКУ И УСТАНОВИЛ НА АВТО — ТОЛКУ НОЛЬ — ЗАПУСКАЕТСЯ (РАЗГОРАЕТСЯ/ОТЧЕТЛИВО СЛЫШНО) И ЧЕРЕЗ 1 МИНУТУ ОТКЛЮЧАЕТСЯ.

Все возможные сбросы ошибок вытаскиванием предохранителя я тоже делал по несколько раз — не помогают.

Да, Вы посоветуете ехать к диагносту. Но у нас в городе НЕТУ ТАКИХ ДИАГНОСТОВ, КТО МОГ БЫ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ В ВЕБАСТО И ОТСЛЕДИТЬ ЕЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ — ДУМАЮ, ЧТО И НЕ ОСОБО СЛЫШАЛИ ПРО WEBASTO.

Ехать за 200 км. в одну сторону и 200 км. обратно к диагносту в другой регион — я не хочу, так как не факт, что там помогут тоже. Заказывать самому k line ваговский кабель для диагностики вебасто тоже долго (так как в наличие естественно их нет), а хочется зимой, чтоб двигатель быстрей прогревался…

Почему, когда автономка собрана на “стуле” (только без внешней крышки камеры) — пламя прекрасно разгорается — и дыма практически нет, ничего не отключается и все работает

, но стоит лишь собрать камеру (установив плату с термистором на котел) и установить автономку на автомобиль — РАЗГОРАЕТСЯ И ТУХНЕТ

Уже несколько раз снимал автономку — на стуле работает, только ставишь на авто — ТУХНЕТ ПОСЛЕ ТОГО КАК РАЗГОРИТСЯ (а туда сюда автономку снимать это не быстрое дело — нужно сливать антифриз, а потом еще залив его выгнать весь воздух с системы).

Камера сгорания (повторюсь) чистая, вход воздуха и выход не засорены, в системе охлаждения нету завоздушки (так как при прогреве двигателя печка отлично работает.

У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ИМЕЮТСЯ? ЧТО НЕ ТАК?

Источник

Завоздушивание предпускового подогревателя ч.3

Телефон для связи: + 79670950296 whatsapp
instagram: #vppmotorsport www.instagram.com/vppmotorsport/

Собственно очередная часть продолжающийся эпопеи с обратным клапаном и завоздушивание предпускового.

Часть первая, установка: www.drive2.ru/l/8837026/
Часть вторая, попытка подобрать обратный клапан: www.drive2.ru/l/486781836236685355/
Часть третья, предпусковой развалился, клапан вроде подобрал.

Тот клапан, что я описывал в второй части оказался неработоспособным и ОПАСНЫМ для мотора. Подпор пружиной клапана настолько сильный, что даже помпа на оборотах не может его открыть. Сложная система охлаждения Td5 имеет в своей конструкции обратную трубку с радиатора, предназначение которой для меня было загадкой, пока я ее не перекрыл клапанам который не работает. Демонтирую предпусковой подогреватель в котором развалилась крыльчатка помпы, я немного завоздушил систему охлаждения, выполнив привычный алгоритм развоздушивания, я прихватил с собой канистру антифриза и поехал по делам. Первые 70 км. пробега все работало стабильно, мотор не грелся, печка работала, остановившись для контрольного замера уровня антифриза и доливки в случае необходимости, я не обнаружил понижения уровня охлаждающий, что было немного странно для Td5. Постояв примерно 20 минут я закончило все свои дела и продолжил свой путь, буквально через пару км печка начала давать сбой, что является первым признаком завоздушивания. Остановившись и проверив уровень я обнаружил пустой расширительный бочек, залив туда 2-3 литра, я продолжил движение но совсем не долго, печка постоянно завоздушивалась, мотор грелся… В результате за 50 км пути, я залил порядка 10 литров антифриза, куда он загадочно девался для меня загадка, система наотрез отказывалась развоздушиваться и нормально работать, тут меня осенило, что нужно удалить из системы нерабочий клапан. После удаления клапана и доливки антифриза, через пару км система сама развоздушилась и исправно работает. Куда делся антифриз?! При демонтаже предпускового из системы вышло не более 2-3 литров, выдавить через пробку антифриз во время движения не могло, так как я бы это заметил. Воздухозаборник печки у меня переделан и в зимний период забирает теплый воздух из подкапотного пространства, любые запахи моментально чувствуются в салоне, сладкий запах антифриза я точно не пропустил бы. Утечка из системы охлаждения так же исключена, так как следов подтеков не обнаружено и не чего не переделывалось, в данный момент все исправно работает. Я проверил даже самую невозможную версию, пробитие прокладки ГБЦ, но масло чистое…

Собственно продолжим про обратный клапан, на строительном рынке я обнаружил другу конструкцию обратного клапана без пружинного подпора! Внутри используется заслонка, которая под собственным весом перекрывает канал. Данный клапан я установил под небольшим наклоном для боле герметичного перекрытия. На холостых оборотах помпы хватает для открытия клапана, к сожалению отечественный предпусковой подогреватель «Северс+» предательски отказал и проверить клапан по прямому назначению на данный момент невозможно. Я постараюсь решить проблему с предпусковым в ближайшие время, протестировать клапан и написать о результатах в борт журнале.

Источник

Первый и второй термостаты, клапан вебасто, развоздушивание системы охлаждения, вот это все

С падением температуры ниже 0 как-то некомфортно стало в машине: долго греется и печка дует чуть тепленьким. Подключил ELM и увидел что в принципе температура двигателя при стрелочке “на середине” может колебаться от 68 до 96, но как-то заветные 96 которые я стабильно видел летом не наступали — после получаса езды я видел 70-72 которые довольно быстро превращались в 65-68 при остановке.
Понятное дело — термостат.
Купил оригинальный термостат и поменял, проще пареной репы.

Мой старый термостат внешне выглядел бодрячком, никаких порванных резинок и прохудившихся сильфонов. Уже тогда появились нехорошие подозрения которые подтвердились при утренней поездке на работу. Зато появилась уверенность что термостат точно ок! )

Стал копать дальше и узнал о наличии некоего OCMV который регулирует поток антифриза на масляный кулер и кулер трансмиссионного масла. Так-так, интересно, номер его PCH501310
Что про него пишут в мануале:
Охладитель рабочей жидкости коробки передач (TOC) установлен на кожухе вентилятора. Охлаждающая жидкость в него подается из секции дополнительного охлаждения радиатора, которой управляет смесительный клапан маслоохладителя (OCMV).
Маслоохладитель двигателя (EOC) получает охлаждающую жидкость из секции дополнительного охлаждения радиатора, которой управляет OCMV. Он также установлен на кожухе вентилятора ниже TOC. TOC и EOC подключены параллельно. Дополнительный маслоохладитель двигателя воздушного обдува установлен в правой передней колесной арке. Он обеспечивает лучшее охлаждение масла на высокой скорости (только для модификаций с механическим компрессором).
OCMV представляет собой двухкаскадный клапан, который контролирует нагрев и охлаждение масла двигателя и рабочей жидкости коробки передач. Первый каскад обеспечивает нагрев обеих жидкостей из холодного состояния для улучшения состава отработавших газов и повышения управляемости. Второй каскад полностью включается при достижении температуры охлаждающей жидкости 91° C (196°F) и обеспечивает охлаждение обеих жидкостей (клапан начинает открываться при 84°C (183°F)).
Короче понятно, гад такой.
Пришлось и его купить, ну реально ж термостат там внутри!

Да, и чтобы 2 раза не сливать антифриз решил порешать еще одну потенциальную проблему хреновой работы печки — закисший клапан вебасто который там переключает потоки антифриза от двигателя\от вебасто. Памятую что он пуля в пулю такой же как на бмв и стоит новым около 10 т.р. заехал к знакомым на бмв-шную разборку и за пачку сигарет по фото мне выдали клапан, ниже будет его устройство (интересно, в этой машине ломается что-то не от бмв?)

Ну, выходные у нас выдались длинные, поехал я в гараж.
Слив антифриза не вызвал сложностей как и замена OCMV (тут меня несколько эээ обескуражило что снятый OCMV продувался так же как новый, в тех же направлениях). Что за?

А вот с клапаном пришлось пришлось have sexy time )

Для начала я подал питание на фишку бмв-шного клапана и он не щелкал. Ага, подумал я и разобрал его к чертовой матери

Клапан был подклинивший из-за попавшего под шток кусочка резинки откуда-то и еще у него был закисшим сердечник в катушке — это правая часть на фото. Между блестящим набалдашником штока и катушкой совсем небольшой азаор который омывается антифризом и там скапливается весь песочек\пыль попавшие в анифриз.
Ну я все почистил и собрал, элементарно, все щелкает и ходит как надо, только сечения каналов которые открывает этот клапан меня совсем не порадовали

В итоге я всю эту хренотень победил и облегченно вдохнув принялся заливать антифриз.
Бггг, наивный, вот тут и таилось 50% секса! Развоздушивание системы охлаждения РР это просто какой-то праздник! В каких только комбинациях я не откручивал спускные клапана и качал патрубки, пофиг. Перечитал все мануалы которые смог найти и ничего конкретного не нашел, плюнул, и наблюдая за температурой в torque а 3 минуты доехал домой думать что дальше делать с этой несомненно неприятной хренью.
Додумался до того что нужно заехать мордой вверх на горку в гаражах и газовать (кстати, приятно так хлопает под сброс газа обычный овощной 4.4 на прошивке евро-2). Ой, а я не писал что ли: прошился на евро-2 т.к. у машины оказалось ранее вырезали катализаторы и вторые лямбды видя большое количество СО2 или что они там измеряют дико беднили смесь. Граждане, вырезая катализаторы обязательно прошивайтесь на евро-2!
Серьезно

С утра пораньше поехал на горочку предвкушая легкую победу над капризным ренджем. Ага, как же.
Я скакал как яванский макак уворачиваясь от плевков горячего антифриза из клапана у дроссельной заслонки (и нифига это не помогло, я равномерно покрылся антифризными пятнами), я тискал доступные патрубки как одинокий моряк в кругосветке и н-и-ф-и-г-а. Я даже угрожал ренджу что продам его колхозникам которые будут мазать направляющие тормозов графиткой и заливать в коробку dexron! Не, не помогло.

Зато каждый проезжающий или проходящий мимо наблюдаюший мои скачки и лужи антифриза повсюду участливо говори что-то типа: “это всегда так?”; “про эту машину ходят легенды”, и ” легенды похоже не врут”. РРРРР!

В приступе отчаяния, оглядываясь и убедившись что никто не видит я…припал губам к расширительному бачку и стал в него дуть что было сил…антифриз невкусный. вообще. Но я дул как мог наблюдая (скорее ощущая потому как в это место бачка я упирался подбородком) выходившие в расширительный бачек пузыри воздуха. Не знаю сколько это длилось, минут наверное 5. Отплевываясь как верблюд я подошел к двери и в очередной раз завел эту сатанинскую бричку, уже приговоренную к развоздушиванию на каком-нибудь сервисе с последующей продажей цыганам. И как это бывает в сказках, я почти сразу ощутил теплый воздух идущий из воздуховодов, аааааа!

На радостях я сразу поехал и помыл помилованного и завалился в ванную сам )
Очередная победа над англосаксо-тевтонским поработителем моей души!
))

Источник

Как выгнать воздух из вебасто

С падением температуры ниже 0 как-то некомфортно стало в машине: долго греется и печка дует чуть тепленьким. Подключил ELM и увидел что в принципе температура двигателя при стрелочке “на середине” может колебаться от 68 до 96, но как-то заветные 96 которые я стабильно видел летом не наступали — после получаса езды я видел 70-72 которые довольно быстро превращались в 65-68 при остановке.
Понятное дело — термостат.
Купил оригинальный термостат и поменял, проще пареной репы.

Мой старый термостат внешне выглядел бодрячком, никаких порванных резинок и прохудившихся сильфонов. Уже тогда появились нехорошие подозрения которые подтвердились при утренней поездке на работу. Зато появилась уверенность что термостат точно ок! )

Стал копать дальше и узнал о наличии некоего OCMV который регулирует поток антифриза на масляный кулер и кулер трансмиссионного масла. Так-так, интересно, номер его PCH501310
Что про него пишут в мануале:
Охладитель рабочей жидкости коробки передач (TOC) установлен на кожухе вентилятора. Охлаждающая жидкость в него подается из секции дополнительного охлаждения радиатора, которой управляет смесительный клапан маслоохладителя (OCMV).
Маслоохладитель двигателя (EOC) получает охлаждающую жидкость из секции дополнительного охлаждения радиатора, которой управляет OCMV. Он также установлен на кожухе вентилятора ниже TOC. TOC и EOC подключены параллельно. Дополнительный маслоохладитель двигателя воздушного обдува установлен в правой передней колесной арке. Он обеспечивает лучшее охлаждение масла на высокой скорости (только для модификаций с механическим компрессором).
OCMV представляет собой двухкаскадный клапан, который контролирует нагрев и охлаждение масла двигателя и рабочей жидкости коробки передач. Первый каскад обеспечивает нагрев обеих жидкостей из холодного состояния для улучшения состава отработавших газов и повышения управляемости. Второй каскад полностью включается при достижении температуры охлаждающей жидкости 91° C (196°F) и обеспечивает охлаждение обеих жидкостей (клапан начинает открываться при 84°C (183°F)).
Короче понятно, гад такой.
Пришлось и его купить, ну реально ж термостат там внутри!

Да, и чтобы 2 раза не сливать антифриз решил порешать еще одну потенциальную проблему хреновой работы печки — закисший клапан вебасто который там переключает потоки антифриза от двигателя\от вебасто. Памятую что он пуля в пулю такой же как на бмв и стоит новым около 10 т.р. заехал к знакомым на бмв-шную разборку и за пачку сигарет по фото мне выдали клапан, ниже будет его устройство (интересно, в этой машине ломается что-то не от бмв?)

Ну, выходные у нас выдались длинные, поехал я в гараж.
Слив антифриза не вызвал сложностей как и замена OCMV (тут меня несколько эээ обескуражило что снятый OCMV продувался так же как новый, в тех же направлениях). Что за?

А вот с клапаном пришлось пришлось have sexy time )

Для начала я подал питание на фишку бмв-шного клапана и он не щелкал. Ага, подумал я и разобрал его к чертовой матери

Клапан был подклинивший из-за попавшего под шток кусочка резинки откуда-то и еще у него был закисшим сердечник в катушке — это правая часть на фото. Между блестящим набалдашником штока и катушкой совсем небольшой азаор который омывается антифризом и там скапливается весь песочек\пыль попавшие в анифриз.
Ну я все почистил и собрал, элементарно, все щелкает и ходит как надо, только сечения каналов которые открывает этот клапан меня совсем не порадовали

В итоге я всю эту хренотень победил и облегченно вдохнув принялся заливать антифриз.
Бггг, наивный, вот тут и таилось 50% секса! Развоздушивание системы охлаждения РР это просто какой-то праздник! В каких только комбинациях я не откручивал спускные клапана и качал патрубки, пофиг. Перечитал все мануалы которые смог найти и ничего конкретного не нашел, плюнул, и наблюдая за температурой в torque а 3 минуты доехал домой думать что дальше делать с этой несомненно неприятной хренью.
Додумался до того что нужно заехать мордой вверх на горку в гаражах и газовать (кстати, приятно так хлопает под сброс газа обычный овощной 4.4 на прошивке евро-2). Ой, а я не писал что ли: прошился на евро-2 т.к. у машины оказалось ранее вырезали катализаторы и вторые лямбды видя большое количество СО2 или что они там измеряют дико беднили смесь. Граждане, вырезая катализаторы обязательно прошивайтесь на евро-2!
Серьезно

С утра пораньше поехал на горочку предвкушая легкую победу над капризным ренджем. Ага, как же.
Я скакал как яванский макак уворачиваясь от плевков горячего антифриза из клапана у дроссельной заслонки (и нифига это не помогло, я равномерно покрылся антифризными пятнами), я тискал доступные патрубки как одинокий моряк в кругосветке и н-и-ф-и-г-а. Я даже угрожал ренджу что продам его колхозникам которые будут мазать направляющие тормозов графиткой и заливать в коробку dexron! Не, не помогло.

Зато каждый проезжающий или проходящий мимо наблюдаюший мои скачки и лужи антифриза повсюду участливо говори что-то типа: “это всегда так?”; “про эту машину ходят легенды”, и ” легенды похоже не врут”. РРРРР!

В приступе отчаяния, оглядываясь и убедившись что никто не видит я…припал губам к расширительному бачку и стал в него дуть что было сил…антифриз невкусный. вообще. Но я дул как мог наблюдая (скорее ощущая потому как в это место бачка я упирался подбородком) выходившие в расширительный бачек пузыри воздуха. Не знаю сколько это длилось, минут наверное 5. Отплевываясь как верблюд я подошел к двери и в очередной раз завел эту сатанинскую бричку, уже приговоренную к развоздушиванию на каком-нибудь сервисе с последующей продажей цыганам. И как это бывает в сказках, я почти сразу ощутил теплый воздух идущий из воздуховодов, аааааа!

На радостях я сразу поехал и помыл помилованного и завалился в ванную сам )
Очередная победа над англосаксо-тевтонским поработителем моей души!
))

Имею BKS и в нем догреватель. Два года не доставлял неприятностей, в этом году начал.

Снял, почистил камеру сгорания, заменил прокладки. Проверил работу циркуляционного насоса и воздуходувки. Все исправно, но симптомы те же самые. Поехал к спецам. Сняли котел и топливный насос-дозатор, запустили на стенде. Все работает прекрасно. Воткнул на машину, имеем повторение симптомов.

Дальше пытался прогнать воздух через печку кнопкой “Rest” на заглушенном моторе, оно вроде бы побулькало и пошел горячий воздух из печки. После этого печка явно потеплела, но проблема с вебастой не решилась.

Помогите советом, люди добрые! Злые тоже помогите. 🙂

Стоит догреватель, те же симптомы что и у ТС.
Так вот, периодическая ошибка по клапану 279, так же он присутствует в диагностике, его можно переключить.. Под крылом его нет, но при запуске котла (в режиме предпускового подогревателя, котел доработан, запускается со Старлайн) иногда что-то очень сильно щелкает за перегородкой двигателя (аж со шлангов пыль слетает) и после этого котел отрабатывает полный цикл.
Думаю этот клапан стоит как раз за перегородкой, на шлангах которые уходят вверх в сторону печки.

Ну я один раз видел 104 градуса. Но обычно раньше немного. 90 с копейками.

Добавлено через 1 минуту 20 секунд

На машине нет циркуляции. Это может быть не только помпа, но и воздушная пробка в каком-нибудь загадочном месте.

Добавлено через 1 минуту 53 секунды

Стоит догреватель, те же симптомы что и у ТС.
Так вот, периодическая ошибка по клапану 279, так же он присутствует в диагностике, его можно переключить.. Под крылом его нет, но при запуске котла (в режиме предпускового подогревателя, котел доработан, запускается со Старлайн) иногда что-то очень сильно щелкает за перегородкой двигателя (аж со шлангов пыль слетает) и после этого котел отрабатывает полный цикл.
Думаю этот клапан стоит как раз за перегородкой, на шлангах которые уходят вверх в сторону печки.

С пинания колеса я традиционно начинаю каждый ремонт. 🙂

Если помпа жужжит, то электрика скорее исправна, а гидравлика скорее нет. Так что с тезисом о “что может мешать протоку” я согласен более чем полностью. Более того, я вот именно об этом и спросил с самого начала. 🙂

На прогретой машине из печки идет едва теплый воздух. А на заглушенном моторе при нажатии REST идет заметно более горячий. Где-то затык по гидравлике, но где?

Проверьте с какой стороны плохо греет с водительской или пассажирской? У Вас 2-х зонный климат контроль или 4-х зонный?
Так же нужно понаблюдать за температурами на панели приборов и через диагностику, какая там динамика.

Думаю в Вашем случае нужно сделать тест исполнителей воздушных заслонок, вернуть на базовые настройки, т.к. Вы пишите. что на прогретом двигателе нет заданного тепла.
Даже если по гидравлике всё ОК, а регулятор глючит, то так и будет. ну и далее искать, какая из заслонок требует замены, но это другая история.
А колесо пинать нужно, только если ничего не вышло. Удачи!

Добавлено через 8 минут 17 секунд

Проверьте с какой стороны плохо греет с водительской или пассажирской? У Вас 2-х зонный климат контроль или 4-х зонный?
Так же нужно понаблюдать за температурами на панели приборов и через диагностику, какая там динамика.

Думаю в Вашем случае нужно сделать тест исполнителей воздушных заслонок, вернуть на базовые настройки, т.к. Вы пишите. что на прогретом двигателе нет заданного тепла.
Даже если по гидравлике всё ОК, а регулятор глючит, то так и будет. ну и далее искать, какая из заслонок требует замены, но это другая история.
А колесо пинать нужно, только если ничего не вышло. Удачи!

По поводу динамики прогрева (от холодного состояния до прогретого), это для выявления работы догревателя, посмотрите показания датчиков температуры Васей (наружной, температуры масла, охлаждайки и т.д., всё что есть, если например датчик температуры глаза закатил (или подглючивает), то и система пойдёт за ним.

Диагностика Вебасто ошибок не выдаёт?
алгоритм прогрева:

012 Регулирование предварительного прогрева
1) Нормы прогрева
0 0 0 0 0 0 0 0 Контроль за температурой охлаждающей жидкости
0 0 0 0 0 0 0 1 Контроль за требованиями пуска при соблюдении норм ECO
0 0 0 1 0 0 0 0 Предварительный прогрев
0 1 0 1 0 0 0 0 Отсутствие предварительного прогрева
1 0 1 1 0 0 0 0 Постпусковой режим
1 1 0 0 0 0 0 0 Отсутствие пускового прогрева
1 1 1 1 0 0 0 0 Промежуточный прогрев
0 0 1 1 0 0 0 0 Прогрев в стадии готовности
0 1 1 1 0 0 0 0 Прогрев в стадии пуска
1 0 1 1 0 0 0 1 Контролировать постпусковой прогрев
1 1 0 1 0 0 0 0 Отсутствие постпускового прогрева
1 1 1 1 0 0 0 1 Контроль за промежуточным прогревом
1 1 1 1 1 1 1 1 Отсутствие прогрева
2) Время предварительного прогрева [сек]
3) Напряжение бортовой сети [В]
4) Температура хладагента [°C]

Воздушная пробка в каналах отвода тепла является серьезной проблемой, так как вызывает быстрый перегрев двигателя. Это может случиться практически с каждым владельцем автомобиля, поэтому непременно придется найти способ, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.

Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.

Схема системы охлаждения авто

Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.

Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.

Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.

Признаки завоздушивания

Обычные симптомы, когда завоздушивает систему:

Белый дым из глушителя — явный признак завоздушивания системы

Последний признак также может указать на внутреннюю неисправность термостата, но выгонять воздух из системы нужно будет все равно. Вообще, термостат неизменно связан с блоком отвода тепла. При его неисправностях завоздушивание — не редкость. Проверяется работоспособность элемента так. Сначала запускается мотор, затем через 10 минут ощупываются трубки радиатора. Нижний патрубок обязан быть холодным (греется он только после достижения мотором 80-90 градусов Цельсия), а верхний теплым (потом холодным).

Таким образом, воздушная пробка в системе охлаждения не дает охлаждайке нормально ходить по магистралям. Из-за этого нарушения циркуляции возникают разные проблемы. Поэтому проверять количество антифриза в бачке и внимательно осматривать те или иные зоны системы надо регулярно. В первую очередь патрубки и другие магистрали охлаждения. На них не должно быть трещин и иных дефектов. Лишний воздух надо обязательно стравить (удалить).

Патрубки и шланги системы охлаждения

Чем опасно завоздушивание?

Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести. Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.

В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.

Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому также выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Чтобы решить проблему с затором, можно поступить одним из способов, перечисленных ниже. Конкретно все будет зависеть от модели автомобиля, причин появления пробки, возраста машины и т. д.

Перед непосредственным ремонтом тщательно подготовьте рабочее место, демонтируйте мешающие элементы, обеспечьте свободный доступ. Проводить операцию желательно в просторном гараже, установив транспортное средство на яму.

Дорожный (прокачка)

Самый быстрый и несложный вариант устранения пробки. Но этим преимущества заканчиваются. Выгнать затор этим способом редко получается, но попробовать стоит:

Нижний патрубок радиатора охлаждения

Так надо делать до тех пор, пока из резервуара полностью не устранится пробка. При этом все патрубки обязаны быть теплыми, а печка при включении греть салон горячим воздухом. Затем машину опустить, домкрат убрать, долить необходимое количество охлаждайки по уровню.

Способ подразумевает прокачку антифриза, что выполняется надавливанием рукой на один из патрубков, проложенных к радиатору. Крышку бачка надо обязательно открыть, завести двигатель. Как правило, десяти минут хватит для стравливания воздуха.

Если завоздушивание системы охлаждения возникло после замены антифриза, то машину лучше поставить на ровную поверхность. Затем пустить двигатель и дать ему «порычать» около 5 минут вхолостую. Попутно надо порционно доливать новый состав, чтобы объем жидкости в бачке не уменьшился. Обязательно при этом наблюдать за изменениями температуры охлаждайки — стрелка на шкале не должна подниматься до предела.

Продувка обычная

Тоже простой способ выгона пробки, но гораздо эффективнее прокачки. Требует внимательности и осторожности, так как работы проводят на горячий мотор. Ниже подробно по шагам.

Блок подогрева дросселя и нужный шланг

Продувка системы

Крышку емкости надо откручивать осторожно, не спеша, давая воздушному давлению стравиться. Любое резкое и неосторожное движение приведет к тому, что горячая жидкость обожжет руки. В любом случае надевайте защитные перчатки. Если на машине установлена специальная термостатическая крышка, то продувать лучше через горловину радиатора. При этом крышка бачка все равно должна быть выкручена.

Горловина радиатора охлаждения

Продувка компрессором

Более профессиональный вариант, который нередко проводят на автосервисах. В этом случае придется подключать к расширительному бачку компрессор. Горловину желательно накрыть чистой тряпкой, а затем уже натянуть резиновую трубку и поддуть воздух. Антифриз начнет вытекать с воздушными пузырями, а как только он станет чистым, следует остановить принудительный продув.

Еще важно не допустить полного слива антифриза (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).

Полная замена

Этот способ подразумевает уже полноценную замену жидкости. Система целиком опорожняется, тосол заливается по всем правилам. Метод позволяет развоздушить систему охлаждения в любом случае (если нет более серьезных нарушений). Единственный недостаток — неудобно осуществить в дорожных условиях.

Ниже подробно о том, как это делается:

Если он опустился, то медленно долить нужное количество. Обязательно это надо делать по инструкции, иначе в систему заново попадет воздух.

Несколько полезных рекомендаций по работе:

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из-под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2-3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

В процессе работы двигатель автомобиля охлаждается незамерзающей жидкостью, циркулирующей через водяную рубашку и основной радиатор. В нормальном режиме малый и большой контур циркуляции герметично закрыт и находится под давлением. Но если в трубопроводы снаружи проникнет воздух, то движение антифриза остановится, мотор начнет перегреваться. Чтобы избежать неприятных последствий, связанных с ремонтом силового агрегата, следует выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Почему она возникает и как правильно выполнить ее удаление, подробно описывается в данной инструкции.

Причины завоздушивания

Воздух, проникший внутрь системы, собирается в один пузырь, движущийся по каналам до определенного места. Дойдя до самой высокой точки или сужения, он останавливается и блокирует течение антифриза (тосола). Практика показывает, что чаще всего воздушная пробка возникает в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор. Хотя случается и обратная ситуация, например, завоздушивание теплообменника салонного отопителя (в просторечии – печки).

Как воздух проникает в охлаждающую систему двигателя авто:

Главная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если выполнять операцию в спешке и не соблюдать простые правила, образование воздушной пробки обеспечено. Заполнение на скорую руку позволяет воздуху проникать в систему вместе с жидкостью через воронку, а после собираться в один пузырь.

Важный момент! Очевидный признак завоздушивания – критический подъем температуры охлаждающей жидкости на любых режимах работы двигателя.

Включение электрического вентилятора зависит от марки и модели автомобиля: если температурный датчик стоит в головке цилиндров, принудительный обдув точно сработает. При другом расположении измерителя (в главном радиаторе, на патрубке) вентилятор может не запуститься из-за датчика, попавшего в застойную зону.

Вы спросите: как воздух попадет через протечки в системе, находящейся под давлением? Алгоритм простой:

Подобным образом завоздушивание системы охлаждения происходит от заклинивания перепускного клапана. Остывающий и сжимающийся антифриз провоцирует образование разрежения, которое не пополняется воздушным потоком извне. Тогда возникает подсос в наиболее слабых соединениях.

Способы удаления воздуха

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках. Если датчик вовремя не включает принудительный обдув, то он попал в зону, где движение антифриза остановилось – пузырь находится в большом контуре.

Совет. Нередко из-за воздушной пробки термостат отказывается открывать проход тосолу по большому кругу, потому что не «видит» повышения температуры. Не совершайте распространенную ошибку и не торопитесь менять термостат – сначала попытайтесь развоздушить систему охлаждения.

Способ первый – продувка

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

Внимание! Пробку расширительного бачка на прогретом двигателе откручивайте медленно, давая выйти воздуху. Если снять ее резко, из горловины выплеснется горячий антифриз и обожжет вам руки.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Способ второй – полная замена

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Процедура выполняется в следующем порядке:

Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.

Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.

Пришла зима и как обычно во всех чатах, платформах и форумах оживились темы про систему обогрева и вентиляции. Меня в общем тоже не обошло это стороной, печка не грела от слова совсем, клапана печки работали, т.к. все таки при очень долгой работе мотора и наваливании печка все же начинала греть и температура регулировалась и чувствовалась разница между соседними положениями обеих крутилок. Клапан вебасто вызывал подозрения, а нижний термостат по косвенным признакам отъехал еще при покупке.
Надо — делаем, куда деваться)

К тому же, это запчасть перекочевала от бнв, нечего ей тут делать. Тут что нибудь вобще ломается, что не от бнв?)

Вот реально 50% поломок и ремонтов от того что машину не обслуживали, вторые 50% от того что обслуживали неправильно. Само по себе правильная деталь, в правильном месте с правильным уходом еще ни разу не сломалась (кроме деталей бнв 🙂 )

Вобще все трубки на 18 мм, но соединитель я бы взял лучше на 20 мм, 18 мм соединитель встал аккурат по размеру трубки, без натяга и усилия. 20 мм даст небольшую натяжку на шлангах и особенно в месте вальцовки, будет надежнее.

Далее собираем всё что по пути разобрали, для доступа к клапану, заливаем антифриз, прокачиваем и радуемся теплой печке.

Процесса замены нижнего термостата не заснял, т.к. был занят тем что умывался антифризом лежа под машиной в гараже без ямы, снимая оный. Вот только фото старого термостата. Кипятком проверил старый и новый, старый стоит на месте, не шевелится, новый открывается и закрывается исправно

После замены коробка перестала пинать со 2 на первую на “горячую”.

Land Rover Range Rover 2008, engine Gasoline 4.2 liter., 395 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 33

Здравствуйте!
У меня 3,6д. печка совсем не греет.
Насос гудит.
Снял клапан печки(который с двумя штоками, рядом с насосом, на левом лонжероне) и он продувается, т.е. штоки открыты(не заклинили).
Судя по всему не пропускает клапан вебасто.
Хотел у Вас спросить: как продиагностировать клапан вебасто?
Правильно ли я понимаю, что при заглушенном моторе сняв разъём “А” и дунув в него он должен продуваться? А если подать напругу на контакт он должен закрыться?
и может ли быть, что я прост завоздушил систему и антифриз не закачивается в радик печки?
Подскажите как выгнать воздух, пжста?

Лучше глянуть в мануале как выгонять воздух
yadi.sk/i/XJoT8pO0Id00XQ
Скорее всего просто завоздушен контур печки. Да, если без напруги дунуть в А — он должен продуваться.

Спасибо!
благодарю, что так быстро ответили!

У меня на 4.2 в среднем такой же прогрев минут 15 до синей зоны, потом на ходу еще минут 15 прогрев полностью. Заменено все: 2 термоса, клапана печки, помпа, все оригинал.
Убран клапан вебасты результат 0
У знакомого убран контур на вебасту, так как она потекла и у него теперь прогрев быстрый

По той зиме грелся махом мотор, была мертвая помпа, подклинивающий термостат и пережатые патрубки печки, сейчас все новое, ож полностью свежая а греется дольше!

У меня такая проблема: прогревается с утра быстро, печка греет, но постоишь на холостых 3-4 минуты и начинает дуть холодным. Если выкрутить температуру на максимум, греет отлично. Вот голову ломаю что это может быть

Проверь помпу дополнительную под блоком клапанов печки и наличие воздуха в системе. ну и блок клапанов тоже проверь, я ниже в комментариях описывал как их можно проверить на уровне ощущений. Мотор не остывает на холостых? стрелка не падает?
Если на холостых печка плавно начинает дуть холодным, то на ум приходит недостаточная циркуляция охлаждайки через печку на холостых и тупо выдувает всё тепло с радиатора печки, а там весь трубопровод проверять и все места где может быть затык.

Стрелка не падает, только что термостат поменял, поставил оригинал. Странная особенность в том, что на климате стоит 22 градуса. Постоял пару минут и дует холодным. Переставил на 28 градусов и тепло

Если мотор не остывает значит теплоты ему достаточно и термостат в порядке, после замены как прокачивали ож? Возможно клапана, у меня даже если на 17 град стоит дует теплом. Прогрей полностью, попробуй прибавлять по одному градусу и поставь руку на воздуховод, если меняется температура то клапана хоть как то но работают, так же может быть недостаточная скорость потока ож, проверь помпу под клапанами: на горячую после того как заглушил, в течении минут 20 нажми кнопку MAX [снежинка], под клапанами печки должна зажужать помпа и вентилятор должен начать дуть теплым воздухом в салон.
Ну и видится мне три причины:
1)воздух в печке (контур печки стоит в параллель к мотору и можно прокачать так что мотор будет работать исправно а вот печка греть не будет, так как было у меня например)
2)закисли клапана (на холостых поток ож маленький и при маленьком потоке ож вентилятор снимает теплоту с радиатора быстрее, чем она сообщается ему через ож, выставляя большую температуру клапана приоткрываются и создают меньшее сопротивление потоку ож, от того становится теплее)
3)кончилась доп помпа под клапанами (принцип тот же что и в пункте 2, с той разницей, что на холостых поток ож от моторной помпы мал и дополнительная помпа не помогает прокачке через радиатор печки)

Может всё в совокупности, или какие то 2 из 3 факторов. До кучи если туда лезть я бы еще клапан вебасты проверил бы, но как его проверить точно не подскажу т.к. я не уверен в том что я его правильно проверил и выждал необходимое время для его переключения, но если на появление теплоты влияет уставка температуры, я бы и начал проверять с механизма регулировки этой температуры — клапана печки.

Источник