Зажигание 1 и 2 для сигнализации что это
Самостоятельная установка синализации Starline A91 — Отчёт. Часть 2
Ну вот, подключили Мы многопроводную колодку. Теперь перейдём к подключению силовой части. К проводам питания.
Первое подключение у меня не привело к результату. Поэтому сразу решил обратиться к товарищам установщикам. А именно к dron21 — нашему драйвоводу, и RA9UBD — пользователю сайта autosiga.ru. Огромное спасибо ребят!) Без Вас бы Я есчё доолго подключал))
Замок зажигания у меня старого образца, и имеет 2 зажигания, т.е. 3 положения. В сигнализации имеется 6 проводов:
— Красный — это постоянный ПЛЮС сигнализации
— Жёлтый — зажигание 1, IGM1
— Зелёный — АСС, выход на аксессуары
— Синий(программируемый) — зажигание 2
— Чёрно-жёлтый толстый — включение стартера
— Чёрно-жёлтый тонкий — управление блокировкой стартера
Советую все провода ХОРОШЕНЬКО припаивать к жгуту, идущего к монтажном блоку, а не к жгуту замка зажигания.
— Красный провод припаиваем к розовому или коричневому проводу жгута. Там постоянный +12v
— Жёлтый провод припаиваем к сине-чёрному проводу жгута, это основное зажигание, на котором +12v не пропадает при включении стартера;
— Синий через контакт мама подключаем к серому проводу замка зажигания И ПЕРЕПРОГРАММИРУЕМ по инструкции на IGN1(по умолчанию стоит ACC) Таблица №2, функция №8 — Вариант 2. Это будет второе зажигание, и оно активируется вместе с первым(жёлтым проводом). Теоретически их можно спаять вместе. Но зачем нагружать, лучше уж поотдельности;
— Зелёный провод припаиваем к синему проводу жгута — это будет АСС, т.е. при автозапуске включется печка, жопогрейка и всё что у Вас сюда запитано;
— Чёрно-жёлтый провод припаиваем в красному проводу стартера, идущего на замок зажигания;
— Чёрно-жёлтый тонкий изолируем, он нам не нужен.
Вот и всё. Силовую часть подключили. Можно Попробовать включить АКБ, и проверить сигу. Предварительно подключив датчик удара, антенну, кнопку валет и светодиод. Ну и конечно воткнуть батарейку в брелок) Такс, всё работает? Отлично, продолжим дальше.
Подключаем колодку центрального замка (далее ЦЗ), состоящую из 6-ти проводов:
— зелёно-чёрный — НЗ контакт запирания
— сине-чёрный — НЗ контакт отпирания
— красно-чёрный — НР отпирания
— красно-чёрный — НР запирания
— зелёный — общий(переключающийся) контакт запирания
— синий — общий(переключающийся) контакт отпирания
Для начала определимся, что вы хотите:
— Просто закрытие\открытие всех дверей одновременно
— Двухшаговое открытие дверей
— ЦЗ через блок управления
Просто закрытие\открытие всех дверей одновременно. Для осуществления нужно:
— Запараллелить 4 активатора дверей. Т.е. спаять вместе 4 синих провода и спаять вместе 4 зелёных провода.
— Чёрно-красные провода колодки ЦЗ нужно кинуть на постоянный +12v
— сине-чёрный и зелёно-чёрный кинуть на массу кузова
— зелёный припаять к зелёным проводам запараллеленых активаторов
— синий припаять к синим проводам запараллеленых активаторов
Теперь при нажатии кнопок закрытия\открытия, у Вас будут все двери закрывать и открываться одновременно. Но изнутри (нажатием на пипку у стекла) каждая дверь будет работать поотдельности.
Двухшаговое открытие дверей:
двухшаговое открытие осуществляется точно так же как и обычное, только в разрыв открытия подключается реле, и жёлто-красный провод дополнительного канала сигнализации. В инструкции есть подробная схема. При нажатии на брелке кнопки открытия дверей, откроется только водительская дверь, повторное нажатие — открывает остальные 3 двери. Кнопка закрытие — закрывает все двери одновременно.
Центральный замок через блок управления:
Для работы нужен блок управления ЦЗ и хоть один 5-ти проводной активатор (в водительской двери). В моём случае блок остался от старой сигналки, поэтому покупать не пришлось. Блок управления у меня для двух 5-ти проводных активаторов. Т.е ЦЗ замок на старой сиге управлялся обоими передними дверями. Сейчас же сделал, чтоб только с водительской.
Зажигание 1 и 2 для сигнализации что это
Схема:
OFF ACC IGN ST
1 0 х х х
3 0 х х 0
5 0 0 х х
6 0 0 х 0
4 0 0 0 х
2 0 0 0 х
0 – нет связи;
Х – соединение.
Заранее, спасибо!
В результате такого подключения: включается приборная панель, крутит стартер, но не заводится.
Это и понятно, упустил №4 на замке эажигания, он замыкается при старте.
Мои действия: отсоединяю синий с 6 и ставлю на 4, при этом программирую его как дубль старта.
ты что-то пропустил, что-то тут не так. Очень похоже на Nissan X-trail
на этом-же контроллере поворотники
Генератор – белая шерка щитка приборов жёлтый с красной полосой.
По замку зажигания уже писал, нет под рукой схемы самого В9 так бы написал конкретно что и куда, но и так по мойму расписал как можно подробней осталось только от сиги подключить.
Добавлено через 8 мин.:
Поворотники – белое реле Ц/З, зелёно-жёлтый и зелёно-чёрный.
Авто простейшее именно на японцах после отечественных учился ставить сиги, так что немного терпения и всё получится. в любом случае после всех советов всё перепроверяй может быть не состыковка и чаще всего по замку зажигания из-за предустановленого японского автозапуска, а он ставится не врезкой в проводку а путём подключения через разъёмы, это со временем быстро определиш.
Установка сигнализации
Неожиданно один хороший человек подогнал довольно крутую и навороченную
сигнализацию, задаром (на почве ситуации с кодграбберами)
Сигналка с автозапуском, охраной машины с работающим двигателем (без ключа),
допканалом открытия багажника, допканалом включения печки/кондея по прогреву двигателя
и прочими ништяками.
Решил ставить «по полной программе», со всеми наворотами.
Подключены все цепи безопасности, в том числе второстепенные, такие как педаль тормоза, датчик работы мотора и прочие
Устанавливал со снятием торпедо, установка заняла почти весь день.
Сразу оговорюсь — все секреты и блокировки пофигу, если взломщики/угонщики
откроют капот и запитаются напрямую.
Но тем не менее — ставить надо по правилам, блокируя/разрывая все нужные цепи.
По понятным причинам фоток инсталляции не будет, остановлюсь лишь на некоторых
характерных для Таврии моментах.
Первое.
Для максимальной защиты нужно разрывать цепь зажигания машины и подключать в
разрыв штатное реле сигнализации, которое должно быть реально мощным (40 честных
ампер).
Наш замок зажигания сильноточный, то есть через него идёт вся нагрузка автомобиля.
В моём случае зажигание подаётся не от замка, а через отдельный предохранитель
30А через сигналку (для реализации автозапуска).
Если заинтересованы в безглючной и безопасной работе машины — держатель самого
мощного предохранителя сигналки лучше выбросить (бывало, плавились от нагрева) и
вместо него подключить держатель для макси-предохранителя.
На фото он рядом с обычным ножевым предохранителем-мини.
Этот держатель пропустит ток абсолютно без нагрева и отказов
Второе.
(Будет много букв и понятно только тем, кто с этим реально сталкивался)
Это касается всех машин, у которых замок зажигания с реле, не только Таврий.
Реле там стоит вовсе не для разгрузки контактов замка (это бонус), а для
исключения ситуации, что машину завести-завели, а заглушить не можем.
Все, кто пытался просто поставить доп.реле на зажигание (например, для запитки
катушки от генератора напрямую, так искра мощнее) с этой ситуацией сталкивался.
Объясняется просто — подали питание от аккума через замок зажигания > реле
включилось > машина завелась > генератор вырабатывает энергию и питает все цепи
и реле в том числе > выключаем замок зажигания > реле продолжает питаться от
генератора > машина не слушается ключа и продалжает работать.
Заглушить машину можно, только разорвав цепь питания самого реле.
Та же ситуация и у меня.
Система зажигания запитана у меня через реле
прямо от аккумулятора.
То есть, просто разорвав цепь зажигания, машина не заглохнет — реле будет
питаться от генератора.
Но чтобы заглушить машину, требуется обесточить это реле!
Сигналке для корректной работы нужен сигнал включения/выключения зажигания, то
есть провод, на котором сигнал не только появляется, но и пропадает при повороте
ключа.
Этот сигнал берётся до разрыва цепи зажигания, со стороны замка.
Велик соблазн подключить питание этого реле отсюда и получаем то, что требуется
— машина заводится и глохнет по сигналу ключа.
Но тогда цепь зажигания получается фактически незащищённой (питается до
блокировок сигналки)
Есть и второй вариант — обеспечить с помощью самой сигнализации два
независимых, но полностью параллельных канала подачи зажигания, во всх режимах.
То есть — подключаем сигналку как положено, в разрыв замка зажигания.
Одно реле включает/выключает все цепи питания машины, второе — только реле
управления системой зажигания двигателя.
Плюс такого решения — все важные коммутации идут через сигналку, все подключения
сделаны с одной стороны разъёма замка зажигания, в фактически недоступном месте
(если не снимать торпедо)
То есть если снять разъём замка зажигания и замыкать контакты (а это умеют даже
наркошкольники) — ничего не произойдёт и ни одна цепь запитана не будет.
Этот вариант мне как-то больше нравится…
Думал, счас быстреноко сконфигурирую сигналку на два параллельных канала и всё гуд.
Но фиг там.
Сигналка этого не предусматривает в обычном режиме, а предусматривает в режиме
автозапуска и никак иначе.
Значит, будем лезть в потроха сигналки.
Суть переделки — запитать любое ненужное реле параллельно штатному реле
зажигания путем перепайки контактов.
Звучит страшно, на самом деле всё очень просто и без какого-либо снижения
надёжности и функционала.
Схемотехника нормальных автосигнализаций сделана грамотно, «по-взрослому»
и «по-богатому», нам это на руку.
Каждое исполнительное реле имеет свой драйвер — мощный ключ с кучей защит.
Все эти драйверы объеденены в одну микросхему, как правило ULN2003.
Эта микросхема примечательна тем, что на вход ей нужно подать очень слабый
сигнал, а само управляемое реле может быть весьма мощным и прожорливым.
Короче, наша задача — соединить вместе входы управления реле зажигания и
второго, которое мы выбрали в качестве дополнительного.
Проводник от процессора к дополнительному реле нужно перерезать, чтобы не мешал работе.
После этой пределки мы получаем «двухканальное зажигание» — два
выхода, работающих абсолютно синхронно, без какого-либо снижения надёжности и
фактически без ущерба функционалу — в моей сигналке ШЕСТЬ доп.каналов (куда их
все мастырить, даже не представляю)
Собственно, важные нюансы закончились.
Остальное довольно стандартно.
Концевик багажника у меня уже стоял, концевик капота поставил у замка
Методика поиска проводов зажигания, стартера и АСС для подключения автосигнализации
Для поиска цепей старайтесь использовать вольтметр (особенно в автомобилях последних годов выпуска), так как при использовании лампового пробника возможно повреждение автоэлектрики автомобиля.
Для обеспечения функции автозапуска необходимо подключение к силовым цепям: зажигание, стартер, АСС. К силовым цепям, обычно, цепляются около замка зажигания.
У иномарок может быть зажигание 1 – IGN1, зажигание 2 – IGN2, дополнительное оборудование – АСС (аксессуары), стартер основной – ST1, стартер дополнительный – ST2. У наших авто, как правило, IGN1, ST1.
В поиске силовых цепей нет ничего сложного. Я опишу, что происходит на каждом проводе при заводке двигателя.
IGN1 – плюс при включении зажигания и не исчезает при включении стартера.
IGN2 – плюс при включении зажигания и может исчезнуть (может и не исчезнуть) при включении стартера.
АСС – плюс при включении АСС, не исчезает при включении зажигания, исчезает при включении стартера.
ST1 – плюс при включении стартера.
ST2 – на некоторых авто перед тем, как включиться стартеру, есть ещё одно положение ключа, при котором отключаются лишние потребители энергии и включается дополнительное электрооборудование, что облегчает запуск двигателя. При включении стартера плюс не исчезает. Этот провод и есть стартер 2. К нему надо обязательно подключиться, иначе запуска дистанционного не произойдет.
Иногда есть и такой провод ST2, который ведёт себя, как провод ST1. Тоже цепляйтесь к нему.
Автозапуск и обходчик иммобилайзера — кто и что это?
ЧАСТЬ 1 — ПРИНЦИП РАБОТЫ ИММОБИЛАЙЗЕРА
В автомобиле есть штатная противоугонная система — иммобилайзер.
Работает она следующим образом.
В ключе зажигания есть чип, с запрограммированным индивидуальным кодом.
Работает этот чип без батарейки, в электромагнитном поле.
В замке зажигания (под пластиковой накладкой) есть антенна
Она создает магнитное поле при включении зажигания (питая сам чип) и принимает сигнал с чипа.
Радиус магнитного поля — несколько сантиметров.
После включения зажигания, код считанный с чипа отправляется в электронный блок иммобилайзера/электронный блок управления двигателем.
В которых хранится индивидуальный код.
Если код чипа в замке зажигания совпадает с тем, который прописан в электронных блоках, то они разрешают запуск двигателя. (Подавая искру, топливо и т.д. при прокрутке)
Если код чипа в замке зажигания не совпадает, либо не прочитан (нет чипа, он находится слишком далеко и т.п.)
Электронные блоки блокируют запуск (отключены форсунки, искра, порой стартер и насос)
ЧАСТЬ 2 — ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА ПРИ УСТАНОВКЕ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ.
Как описано выше, для запуска автомобиля нужно имитировать наличие чипа возле антенны замка зажигания.
В случае если водитель с ключами находится вне автомобиля, используют следующие решения:
0) Программно удаляют иммобилайзер
Из минусов – можно запускать двигатель отверткой.
1) Оставляют ключ в замке зажигания
Максимально простой и опасный способ.
Без комментариев…
2) Извлекают из одного из ключей чип, и крепят его к замку зажигания изолентой
Способ не особо хорош, но им все еще пользуются в силу дешевизны и простоты.
Из реальных минусов.
Машину можно завести отверткой
Иммобилайзер думает что чип в замке всегда и продолжает пиликать при открытых дверях вечно.
3) Прописывают еще один чип в систему иммобилайзера
И крепят его изолентой к замку зажигания
Минусы такие же как и п.3
4) Извлекают из одного из ключей чип, укладывают его в обходчик иммобилайзера и подключают согласно схеме обходчика.
Довольно популярный способ, как и п 5.
5) Прописывают еще один чип в систему иммобилайзера, укладывают его в обходчик иммобилайзера и подключают согласно схеме обходчика.
6) Используют бесключевой обходчик иммобилайзера.
ЧАСТЬ 3 — ЧТО ТАКОЕ ОБХОДЧИК ИММОБИЛАЙЗЕРА?
Обходчик иммобилайзера — это дополнительный электронный блок, внутри которого размещена схема с реле, диодом и антенной, внутри которой уже размещают прописанный чип от автомобиля.
Обходчик с чипом размещен далеко от антенны замка зажигания, потому не считывается случайно.
Перед тем, как сигнализация включит зажигание и подаст питание на стартер, она подает питание (массу) на обходчик, тем самым его активируя.
Обходчик передает данные чипа лежащего внутри него на антенну замка зажигания, после чего электронные блоки разрешают запуск двигателя.
Физически сигнализация включает реле внутри обходчика, а оно в свою очередь соединяет антенну внутри обходчика (в которой чип) и антенну на замке зажигания, таким образом данные транслируются из блока обходчика на замок.
У обходчика иммобилайзера как правило 4 вывода.
1) Постоянный +12в питания (всегда должен быть на обходчике, обычно взять с блока самой сигнализации)
2) Приходящая масса с блока сигнализации, подачей массы на этот провод сигнализация активирует обходчик в нужные моменты
3) Провод на антенну замка зажигания
4) Провод на антенну замка зажигания
Провода на антенну полярности не имеют.
Порой встречаются самодельные обходчики, антенна на замке, антенна намотанная на чип. И к ним реле, которое активирует сигнализация.
Так порой делают при отсутствии обходчика, или при слабом сигнале иммобилайзера.
По подключению обходчика есть пара вариантов
1) Попроще. На замок зажигания, прямо сверху крепят еще одну антенну, либо наматывают десяток колец тонким проводом и крепят изолентой.
Способ быстрый, но при низких температурах или слабом сигнале прекращает корректно работать.
2) Посложнее. Вместо дополнительной антенны, режется один из проводов (любой из двух) штатной антенны, и в разрыв неё, подключается антенна иммобилайзера.
Такой способ подключения оптимален.
ЧАСТЬ 4 — ПОЧЕМУ МАШИНА НЕ ВИДИТ ДАННЫЕ С ОБХОДЧИКА?
Пойдем от популярного к менее популярному
А) Дополнительная антенна/катушка от обходчика, расположенная на замке зажигания имеет обрыв, большой зазор относительно замка зажигания, либо малое количество витков (должно быть не менее 10 витков вокруг пластиковой части замка зажигания)
Б) Криво лежит чип внутри иммобилайзера, он должен лежать перпендикулярно линиям антенны и максимально близко к ним.
В) Неисправен чип (можно временно подменить одним из исправных ключей для проверки)
Г) Отсутствует питание на обходчике (постоянный плюс, или же приходящий минус с сигнализации)
Д) Неисправен обходчик (трещина в пайке платы)
Так же, кроме классического обходчика существуют так называемые бесключевые обходчики иммобилайзера.
Отдельным модулем, либо встроенные в автосигнализацию.
В силу сложности цена таких изделий выше, соответственно используют их реже.
Данные блоки копируют код иммобилайзера, и воспроизводят его по команде сигнализации.
Актуальное устройство как в плане безопасности, так и в плане экономии (на иномарках чип/ключ цена легко может стартовать от 5000 рублей, при цене обходчика вдвое дешевле)