Зебра в фотоаппарате что это

Зебра в видеокамере

Если зебра включена, то элементы изображения, выдающие сигнал выше заданного уровня, будут заменены диагональными полосками. Многие не понимают как пользоваться зеброй в видеокамере. Оператор может прикрывать диафрагму, уменьшая экспозицию, до полного или частичного пропадания этих диагональных полосок.

Функция зебра в цифровой камере

Установки уровня зебра в видеокамере

Рекомендации по выбору уровня зебра в видеокамере

Оператор сам выбирает точку срабатывания зебры, но мы предлагаем некоторые рекомендации на эту тему:

Неправильная установка уровня зебры

Диафрагма и число f

Количество света, проходящего через объектив, регулируется размером апертуры или нейтральным фильтром (ND).

Число f не полностью определяет светотехнические параметры объектива, так как само оно определяется, исходя из предположения, что объектив пропускает все 100% попадающего в него света. Из-за разницы в конструкции, в материале линз объективы имеют разное пропускание, и два объектива, в которых установлены одинаковые значения f, пропустят на призменный блок разное количество света.

Источник

Интересная информация по всем вопросам видеопроизводства.

Функция «Зебра», как она работает?

Функция «Зебра» полезна тем что наглядно показывает «пересвеченные» участки, т.е. такие участки, которые на экране будут выглядеть как белые пятна.

Теперь на секунду отклонимся от темы. Человеческий глаз+мозг прекрасно компенсируют различные нюансы в освещенности и выдают нам прекрасную картинку. Глаз прекрасно видит такие уровни контрастности, которых камера записать не может. Сцена, нормальная для глаза, после записи может оказаться передержанной или слишком контрастной, а необходимые детали пропадут. Например, если на площадке, ярко освещенной солнцем, находится какой либо предмет, мы видим все детали этого предмета (конечно если только он не обладает большой отражающей способностью). В противоположность к этому, можно добавить что находясь в комнате с освещением в 300 ватт, Вы будете прекрасно видеть все предметы и даже сможете читать.

Камера все «видит» по другому. Если камера работает в автоматическом режиме, то она будет ориентироваться по объекту который находится на переднем плане. Если при этом, объект освещен ярче чем предметы на заднем фоне, то задний фон будет затемнен, если наоборот, то задний фон буде выбелен. Поэтому в автоматическом режиме камера не всегда может правильно определить экспозицию и конечный результат на экране телевизора может быть довольно плохим. Для того чтобы исправить такое положение дел, в камерах хорошего уровня предусмотрены функции ручной настройки.

Теперь о практическом применении. Если такая функция в камере есть, то лучше её не отключать и научиться ею пользоваться. Например в камерах SONY есть два режима – 100 и 70. Если говорить примитивно то режим 100 показывает на 100% пересвеченные участки, а режим 70 участки которые пока еще не белые, но уже «потенциально опасные».

Первый режим я чаще всего использую при съемках общих и средних планов вне помещения. Например, если Вы снимаете невесту в белом платье в солнечную погоду, то именно в таком режиме Вы быстрее всего настроите правильную экспозицию и цветовой баланс кадра.

Второй режим лучше всего использовать при съемке крупных планов или в помещении, где освещение менее интенсивное чем на улице. Поэтому не забывайте проверять, какой из режимов в данный момент у Вас включен. Потому что если у Вас включен второй режим, а Вы настраиваетесь по первому, то в результате экспозиция получиться совсем не та.

Так, с режимами разобрались, двигаемся дальше. Включаем функцию «Зебра», наводим на какую–нибудь область с преобладанием белого или с максимальной яркостью, открываем диафрагму до тех пор, пока в этой области не появиться четкий рисунок «Зебры». Затем постепенно прикрываем диафрагму, до тех пор пока «Зебра ” не исчезнет. Если после этого еще остаются отдельные яркие пятна (например, блики), выбирете другой ракурс или подстройте освещенность вручную.

Конечно, в идеале, хорошо бы делать так как делают это профессионалы. Они общую освещенность контролируюут по хорошему, отколиброванному монитору и имеют возможность правильно вытсроить освещение снимаемой сцены. Но это все так, лирика.

Источник

Полуавтоматические режимы съемки p a s m

Получить хорошее фото – легко, если использовать качественный зеркальный фотоаппарат. Для начинающих фотолюбителей в него встроен специальный автоматический режим, позволяющий сделать качественное изображение, не обладая для этого знаниями в фотоделе. Однако, для тех, кто хочет получить более впечатляющий результат или создать необычный снимок существуют полуавтоматические режимы съемки, обозначающийся буквами P A S M. Что это такое? Узнайте из нашего обзора.

Какие бывают режимы?

Кроме автоматических, зеркальный фотоаппарат представляет пользователю несколько полуавтоматических режимов P A S M, открывающих для любителей качественных фото большое количество настроек. Можно снимать движущиеся объекты, либо получить почти сказочное «размытое» изображение и эффект боке.

Каждый из этих полуавтоматических режимов позволяет не только выстроить правильную экспозицию, но и создать оригинальное изображение, исправив те ошибки, с которым автоматика может не справиться. Например, убрать излишнюю зернистость фото в темное время суток, либо засветить изображение, добившись эффекта старины на фотоаппарате (в режиме сепия).

Что такое вообще эта экспозиция, о которой так много рассуждают фотографы? На самом деле, экспозицией называют количество света, которое нужно для создания фотографии.

Поэтому экспозиция и ее правильное выстраивание зависит напрямую от значений:

Обратите внимание! Перед использованием полуавтоматических режимов фотоаппарата важно ознакомиться с инструкцией по пользованию вашим устройством. Современные модели фотоаппаратов устроены технически сложнее, чем их предыдущие собратья, потому что появилось множество качественно новых функций.

Настраивать способы съемки можно с помощью специального колесика, расположенного на верхней панели зеркалки.

Все режимы съемки имеют особые обозначения:

Программная съемка

Когда на дисплее зеркального фотоаппарата появляется значок «P», то это означает, что включен режим программной съемки, который по сути «управляет» действиями пользователя, позволяя делать довольно качественные фото. Кроме этого, умная техника дает фотолюбителю некий простор для творчества, позволяя несколько изменять значения выдержки, чтобы снимать движущиеся объекты.

Значение диафрагмы при программном режиме изменить самостоятельно не удастся – зеркальный фотоаппарат сам подстроит значение под время, выбранное пользователем для выдержки. Меняют значения с помощью колесика, расположенного сбоку на передней панели фотоаппарата. Если выдержка меняется фотографом, то на дисплее рядом со значком «Р» появится специальный символ «*».

Кроме этого, существуют особенные законы в этой паре. Например, при самой короткой выдержке доступно самое маленькое число диафрагмы, и наоборот, самая длинная выдержка используется с самым большим значением диафрагмы (F). Существует также золотое правило взаимозаменяемости данных циферных значений. Если вы увеличите выдержку на 2 значения, то диафрагма закроется на одну ступень и т.д.

Основным плюсом такой фотосъемки является некий план обучения начинающего фотографа, так как предоставляя ему поле для экспериментов, камера сама помогает находить ошибки и выстраивает правильную экспозицию. В этом кроется и главный минус – если вы меняете выдержку при последующих фото, то предыдущие параметры будут сброшены автоматически, что не всегда удобно при профессиональной съемке. Придется потрудиться и настроить все заново.

Совет! Программная съемка подходит для тех, кто только начал изучать законы фотографии и хочет наработать навыки использования зеркального фотоаппарата, раскрывая весь его потенциал.

Приоритет диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы обозначается значком A или Av(все зависит от производителя) и помогает пользователю управлять диафрагмой. Выставляя значение диафрагмы, нужное пользователю, он меняет глубину и резкость изображения, после этого камера сама «помогает» найти нужное время выдержки, предлагая несколько вариантов фотолюбителю.

Кажется, что режим приоритета диафрагмы практически не отличим от рассмотренного выше программного, однако, здесь есть одно отличие – при программном размер F не меняется никогда, даже если выдержка имеет разное время. А при приоритете диафрагмы камера всегда подстраивается и подбирает оптимальный способ выдержки для «пользовательской» настройки диафрагмы.

Параметр F нужен для того, что красиво преломить свет на линзах и получить виньетку на фото – красивую размытую рамку или даже эффект хроматических аббераций.

Абберации – это такие цветовые искажения, которые добавляют размытости в фон, делая фото оригинальным. Эти цветовые искажения в среде фотографов иногда называются паразитическими, так как они могут как возвести фото в ранг шедевра, так и испортить его. В абберации входят блики, солнечные зайчики, загадочные ореолы вокруг объектов, радуга, эффект стеклянной поверхности и т.д.

Также это незаменимый режим съемки портрета, когда нужно поэкспериментировать с глубиной резкости изображения. При этом камера по желанию пользователя может сама осуществлять функцию автоматического выставления значения светочувствительности (ISO).

Приоритет выдержки

Следующий режим обозначен значком «S» или «Tv» на колесике переключения. Режим приоритета выдержки похож на предыдущие программные установки, однако здесь весь фокус сосредоточен на временном значении выдержки – времени, в течении которого будет открыта диафрагма и свет будет попадать на зеркальную матрицу, расположенную внутри фотоаппарата.

Основной плюс в том, что приоритет выдержки имеет множество вариантов, гораздо больше, чем в двух предыдущих профилях. Минус приоритета выдержки в том, что размер F в этом режиме практически не регулируется. Из-за того, что шаг этой детали становится настолько ограниченным, камера не всегда может правильно выстроить экспозицию, поэтому на дисплее часто появляется надпись «High» или «Low», что означает выполнения определенных действия с фототехникой.

При первом варианте нужно активно подвигать объективом, настраивая резкость изображения, а при втором наоборот максимально остановить движение и на несколько секунд замереть, чтобы зеркалка смогла хорошо сфокусироваться и сделать четкий кадр.

Приоритет выдержки нужен чаще всего при съемке движущихся объектов. Для фотографа важно поймать красивый момент остановленного движения, например, фото со спортивных состязаний, либо кадры с детьми или животными.

Совет! Для съемки объектов, которые двигаются с очень большой скоростью лучше использовать малую выдержку, при этом значение ISO лучше выставлять автоматическое, чтобы камера сама настроила свето/тень.

Ручной режим

Последний режим обозначен значком «М» и представляет собой ручной или мануальный способ управления фотоаппаратом. При этом способе пользователь может сам выставлять не только значения для выдержки, но и подстраивать под него любой размер F.

По сути, мануальный режим – это тот способ управления камерой, который используют профессионалы фотографии. Они знают, как выполнять сложную съемку и сами подбирают оптимальные параметры для получения нужной картины экспозиции. Естественно, что мануальный режим является простором для любого фотографа и часто называется творческим, так как позволяет добиться очень интересных результатов.

Здесь важно не только выстроить нужную картину экспозиции, но и использовать значения гистограммы. Гистограмма представляет собой пиковую диаграмму, которая распределяет цветовые тона на будущем фотоснимке. С помощью гистограммы выстраивается насыщенность снимка, контрастность изображения. Например, если светлых участков на фото будет больше, чем темных, то такое фото будет считаться переэкспонированным.

Иногда это впечатляющий результат, например, при фотографировании камерой Никон жемчужно-белой ткани на снегу. Эффект струящего шелка, красота и изящность изгибов и т.д. А иногда такие фото считаются засвеченными, когда непонятно, где кончается силуэт человека и начинается, к примеру, фоном речка за его спиной.

При данном способе фотографирования гистограмма должна иметь форму «колокола», то есть самые левые и самые правые участки – снижены, а в середине округлая вытянутая форма диаграммы. Тогда светлые тона, полутени и тени будут гармонично сочетаться.

Обратите внимание! Некоторые настройки можно оставить на совесть самой зеркалки, например, ISO, а можно выставлять самостоятельно все нужные цифры. Кроме того, профессиональные фотографы советуют используют внешнюю вспышку с мануальным способом съемки, чтобы достигнуть наиболее впечатляющих результатов.

Внешняя вспышка – это дополнительный девайс, прикрепляющийся к фотокамере с помощью «горячего башмака» — специального зажима на верхней панели фотоаппарата. Та же вспышка, которая уже есть в каждом фотоаппарате, называется встроенной вспышкой или «вспышкой-лягушкой», потому что при ее использовании вспышка словно «выпрыгивает» из верха камеры и выдвигается вперед.

Функция зебра

Помимо основных полуавтоматических режимов или P A S M многие зеркалки предлагают начинающим фотолюбителям функцию «Зебра», которая очень помогает обучать фотографии на самых первых порах. Что такое зебра в фотоаппарате?

Зебра – это такой способ, при котором фотоаппарат сам выделяет на экране видоискателя подсвеченные участки будущего фото. При включении зебры начинающий фотограф увидит все огрехи своего кадра до того, как щелкнет затвор. Все слишком светлые или темные места, которые получаются при заданном значении F.

Сразу же возникает вопрос, почему наш природный, более совершенный видоискатель – наши глаза – видят картинку реальной и нормальной, тогда как фотоаппарат воспринимает все в кадре иначе? Если немного отойти от темы фото, то можно понять, что наша глазная система использует как раз — таки «программную» установку уже сразу передавая в наш мозг исправленное изображение, где не будет пересвета или затемнения. Поэтому функция зебра – это палочка-выручалочка для неискушенных в фотоделе людей, которые еще не наработали опыт определения «на глаз» огрех съемки в будущем фото.

Такая функция очень интересная, и пришла она из мира видеосъемки, где снимают настоящее кино и любой кадр должен быть удачен, чтобы выстроить длинную потрясающую серию картинок для зрителя. Сегодня зебра в зеркальных фотоаппаратах практически не используется, но ее можно встретить часто в беззеркальных моделях.

Заключение

В зависимости от бренда, выпускающего фототехнику, режимы полуавтоматической фотосъемки могут отличаться названиями. Например, у фотоаппаратов фирмы Canon режимы обозначаются P,Av,Tv,M, а последний режим именуется мануальным. В то же время у конкурирующей компании Nikon можно заметить более упрощенные обозначения — способы съемки P,A,S,M, а последний переводится, как «ручной», что в принципе одно и тоже, только в разных переводах. При этом названия даже при различном обозначении не меняются, так как стали устойчивой аббревиатурой фотографов всего мира.

Такие настройки полуавтоматики нужно знать любому фотолюбителю, который хочет выйти за пределы простого качественного фото и снимать по-настоящему творческие, шедевральные работы. Стандартное скучное фото может сделать и сама камера, которая очень «умно» настроена с помощью своей программной начинки, однако, чтобы использовать весь потенциал своего фотоаппарата нужно развить в себе умение применять решение самостоятельно при выставлении выдержки или диафрагмы. Помните, копаться в настройках вашего фотоустройства – не значит ломать его и приводить в негодность!

При современной функции «возврат к заводским установкам», которая есть практически в каждой камере, сломать зеркалку практически невозможно, а вот улучшить вполне. Ведь применяя различные настройки и используя данные полуавтоматические режимы (PASM) фотограф может делать фото в очень сложных условиях экспозиции, где даже «умная» автоматика не справится.

Источник

achorny

Alexander Chorny

freelance editor

Продолжаю серию статей по операторскому мастерству для заинтересованных в постановочной операторской работе для короткого метра. В этот раз мы обсудим базовые оптические законы и техники, которые необходимо понимать каждому оператору. Люди с фотографическим бэкграундом могут мельком пробежать статью об экспозиции, но им будет полезно прочитать про работу выдержки в видео и, пожалуй, о «зебре«.

II. Технические аспекты съемки

Представим, что вы находитесь в комнате, где горит настольная лампа и в окна светит яркий дневной свет. Вы без труда видите все детали, находящиеся в тени, предметы, освещенные лампой, и дерево за окном. Если вы эту картину снимете на видеокамеру, то ее динамического диапазона не хватит, чтобы зафиксировать и предметы, находящиеся в тенях, и детали в ярко освещенных областях комнаты. Будут либо детали в тенях и пересвет в окне и от лампы, либо черные тени и отсутствие в них деталей и хорошо проработанные окно и освещенный стол.

Эта особенность видеокамер приводит к тому, что для того, чтобы получить натурально выглядящую и красивую картинку, приходится искусственным образом понижать контраст изображения, используя постановочный свет. С нашим примером с комнатой, нужно было бы поднять освещенность в тенях до такой интенсивности, чтобы камера “увидела” темные объекты и в то же время не потеряла яркие детали в окне и на столе.

Важность правильного света на вашей съемке трудно переоценить, так как помимо только что описанной чисто технической стороны, существует еще художественная. Снимая, вы буквальным образом рисуете светом, и он создает настроение вашего фильма, расставляет акценты и создает тонкие подсознательные намеки. В дальнейшем мы подробнее коснемся художественных законов работы постановочного света, а сейчас важно, чтобы мы уяснили техническую сторону дела.

B. Экспозиция

1. Суть: диафрагма, выдержка и как они влияют на результат.

Выдержка измеряется в долях секунды (1/2 с, 1/30 с, 1/250 и т. д.) Это количество времени, в течение которого открыт затвор. Все остальное время он закрыт, и свет не попадает на пленку. Если речь идет о цифровых камерах, то физического затвора там нет, а выдержка реализуется электронным способом.

Пример пересвеченного (слева), недосвеченного (посередине) и нормально экспонированного кадра

Как выбирать нужные значения экспозиции? Конечно, вы можете руководствоваться собственным глазом и просто судить по монитору о правильности экспозиции, но у выдержки и диафрагмы есть важные художественные особенности.

Выдержка в 1/500 секунды

Если вы снимете быстро бегущего спортсмена с очень малой выдержкой (допустим, 1/1000), то каждая деталь в кадре будет четкой, вы получите замороженное мгновение реальности, с частичками песка, взлетевшими в воздух от удара кроссовка и т.п. А теперь представьте, что вы поставили фотоаппарат на штатив ночью над загруженным машинами шоссе и открыли объектив на 25 секунд. Машины, светящие фарами, буквальным образом нарисуют светящиеся линии своей траектории в вашем кадре, и вы получите залитую линиями света ночную дорогу.

Выдержка порядка минуты

Выдержка в 1/30с (слева) и в 1/500с (справа)

Что получится, если мы будем производить съемку с очень короткой выдержкой, например, 1/250 или 1/500? Каждый кадр будет практически лишен размытости движения. Если мы работаем со скоростью съемки в 25 прогрессивных кадров в секунду (стандарт, когда мы снимаем в PAL-стране), то получим несколько стробирующее видео при наличии движении камеры либо снимаемых объектов. Этот визуальный строб получается из-за того, что 25 кадров в секунду недостаточно для того, чтобы создать абсолютно плавную иллюзию движения, и теперь нет помощи в виде размытости движущихся объектов от кадра к кадру. Однако это не всегда плохо. В ряде случаев такой эффект может использоваться для художественной задачи. Например, в “Спасении рядового Райана” Стивен Спилберг использовал короткую выдержку для боевых сцен и с помощью едва уловимого строба передал состояние крайней сосредоточенности и молниеносной скорости действия солдат в бою, состояние, в котором человек на адреналине воспринимает все вокруг с повышенной “четкостью”. Другой пример. При съемке для спецэффектов бывает нужно чтобы объекты на каждом кадре были абсолютно четкими, чтобы было возможно их вырезать из фона и использовать отдельно, а размытие движения добавить впоследствии. Тогда также используется короткая выдержка. Но если у вас нет подобной цели, то стоит придерживаться классических величин выдержки при съемке, а при необходимости уменьшить количество света пользоваться нейтральными фильтрами (затемненная пластинка из специального стекла).

2. Чувствительность ISO

DSLR и цифровые кинокамеры имеют возможность выставления чувствительности сенсора в больших пределах, что очень хорошо для работы. Кроме того, из-за большого сенсора шумы даже при очень высокой чувствительности минимальны, что позволяет работать при минимуме света, ценность чего сложно переоценить.

3. Особенности цифрового видео (переэкспозиция)

4. “Зебра”

Во всех профессиональных камерах присутствует инструмент, призванный помочь вам в оценке экспозиции. Да, вы видите результат на мониторе камеры, но где заканчивается просто белый и где начинается переэкспозиция? Как корректно определить правильность экспозиции кадра, если в монитор бьет солнце, например, либо камера позволяет регулировать яркость и контраст монитора и вы получаете абсолютно разные картинки при одной и той же экспозиции? Где правда?

 

5. Баланс белого

Неправильный (слева) и правильный баланс белого

Обычно это делается так. Под основной источник света (лампа или солнце) ставится лист белой бумаги (либо серая карта). Камера наводится на этот лист таким образом, чтобы белый полностью заполнял собой кадр. Нажимается кнопка, и камера балансируется, а вы получаете правильные цвета.

Источник

Средства контроля экспозиции

Проблема многих фотографов в том, что изображения у них получаются то слишком яркими, то слишком тёмными. Как же сделать так, чтобы фотографии были всегда нужной яркости?

Научившись настраивать параметры экспозиции, фотограф всё же не полностью решит вопрос — ему по-прежнему придётся контролировать яркость получаемых изображений. Как именно контролировать? Прежде всего визуально — просто посмотреть отснятое фото на экране фотоаппарата. А современные фотокамеры в режиме Live View или в цифровом видоискателе ещё до съёмки, в момент визирования, показывают картинку той яркости, какой она в итоге получится на фото.

Современные беззеркальные камеры, такие как Nikon Z7 и Nikon Z6, оснащены электронным видоискателем, в котором мы видим картинку той яркости, какой она получится на итоговом снимке.

Но тут есть проблема: наш глаз подстраивается под условия окружающего освещения. Например, при съёмке в темноте изображения на экране камеры будут казаться ярче, чем они есть на самом деле, при съёмке же на свету картинки могут выглядеть темнее.

На мой взгляд, лучшее время для съёмки вечернего города — сумерки, когда небо ещё не совсем чёрное, а городские огни не разгорелись на полную мощность. Сочетая естественный вечерний свет и городскую иллюминацию, можно получить самую живописную, объёмную картинку.

Отсюда и распространённая ошибка начинающих фотографов — слишком тёмные кадры во время ночной съёмки. Пока снимают в темноте, кадры на экране камеры видятся яркими, а в итоге оказываются тёмными.

К тому же, на глазок не всегда можно увидеть потери деталей в светлых или тёмных участках кадра, что зачастую становится серьёзной проблемой. Наверняка у каждого был опыт съёмки заката, когда на фото вместо буйства красок получается лишь белое пятно.

Кадр с «потерянным» небом из-за некорректной экспозиции.

Напомним, что особенно опасна потеря деталей именно на светлых участках — вместо них на фото оказываются белые пятна; в такой ситуации изображение не спасти даже при обработке. Из тёмных участков можно вытянуть детали, если снимать в формате RAW. Фотоаппараты Nikon славятся широким динамическим диапазоном, для них это не проблема.

Кадр с сохранёнными деталями как в светлых, так и в тёмных своих участках.

То есть простая визуальная оценка яркости снимка работает далеко не всегда. А значит, фотографу стоит освоить и другие способы контроля экспозиции, чтобы получать изображения нужной яркости и не допускать потерь в светлых и тёмных участках снимка.

Гистограмма

График гистограммы — главный помощник в настройке яркости. Он поможет оценить распределение тонов на фото. По горизонтали графика показана яркость тонов — от чёрного к белому. По вертикали — количество пикселей данной яркости. На страницах нашего журнала есть урок о том, как читать график гистограммы; здесь же мы отметим основные нюансы.

Гистограмму яркости можно увидеть при просмотре отснятого изображения или же в режиме Live View на экране камеры или в электронном видоискателе прямо во время компоновки будущего кадра.

Включить показ гистограммы на фотоаппаратах Nikon при просмотре изображения можно, меняя режимы просмотра кнопкой «вверх» на мультиселекторе.

Гистограмму можно вывести на экран в режиме Live View с помощью кнопки info.

График гистограммы поможет понять, нет ли на фото потери информации в светлых или тёмных участках.

Пример «правильного» графика гистограммы: все оттенки сосредоточены примерно в середине, ничто не «прилипло» к его границам.

Если весь график «уехал» в левую часть поля, значит перед нами тёмный кадр, в нём преобладают тёмные оттенки. И наоборот, если график «навалился» на правый край поля, то перед нами — слишком яркий кадр.

Всё это — сигнал для фотографа: возможно, что-то пошло не так с настройкой экспозиции и самое время её скорректировать.

Кроме того, если на фото есть отдельные пересвеченные или слишком тёмные участки, мы их тоже увидим на графике в виде отдельных пиков, «прилипших» к правой или левой границе графика. Конечно, отдельных пятен-пересветов тоже допускать не стоит, в особенности на главном объекте съёмки (на лице модели, к примеру).

«Прилипший» к правому краю графика пик сигнализирует о том, что на фото есть потери в светлых участках. В данном случае это небо, важная деталь пейзажного кадра, где такой пересвет недопустим.

Уменьшим экспозицию кадра и этот пик уйдёт; на фото все детали сохранены. А если низ снимка кажется тёмным, то, имея базовые навыки обработки, его можно сделать ярче.

Гистограмма поможет делать кадры без потерь деталей в светлых или тёмных участках, что особенно важно, когда планируется последующая обработка снимков на компьютере, конвертация из RAW.

Однако по графику гистограммы не всегда удобно ориентироваться: не всегда понятно, где именно расположена пересвеченная область. Здесь поможет следующий инструмент нашего списка.

Выделение переэкспонированных зон

Это удобный инструмент, который обязательно должен быть включён на фотоаппарате продвинутого фотографа.

При просмотре на экране камеры пересвеченные области мигают чёрным цветом.

Потеря деталей на небе.

Суть его очень проста: при просмотре отснятого кадра находящиеся на нём пересвеченные области начнут мигать. То есть камера сама их обнаружит и покажет фотографу. При этом, если мигают не важные для сюжета области, например, блик на заднем плане портретного кадра, то эта ситуация вполне приемлема (хоть и не идеальна). А вот если замигал сюжетно важный объект, то необходимо изменить настройки фотоаппарата или вообще выбрать другие условия освещения для съёмки.

Кадр ниже снят в контровом свете напротив окна, и детали за окном оказались потеряны. Но сюжет при этом не пострадал, а значит такой пересвет допустим.

Если пересвеченная область находится не на важном с точки зрения сюжета объекте, то с ней можно смириться.

Выделение пересвеченных зон — удобнейший инструмент, спасший много кадров. Пользуйтесь им и брака по экспозиции у вас станет меньше.

Как же включить эту функцию на фотокамерах Nikon?

Меню режима просмотра — пункт «Настройки просмотра»

Поставьте галочку напротив пункта «Засветка» и не забудьте нажать OK. Теперь с помощью стрелки «вверх» на мультиселекторе можно выбрать режим показа засветки.

«Зебра»

У предыдущего инструмента есть только один недостаток — он работает лишь для уже отснятого кадра. Но как же увидеть потенциально пересвеченные зоны ещё до нажатия на кнопку спуска? Поможет инструмент из мира видеосъёмки, все больше входящий и в обиход фотографов — «зебра». На сегодня среди камер Nikon этот инструмент можно найти в Nikon D850 (в Live View и включённом режиме видеосъёмки) и в новейших беззеркалках — Nikon Z7 и Nikon Z6.

Пересвеченные участки выделены полосатой заливкой. Экран фотоаппарата Nikon D850 в режиме видеозаписи.

При активированной «зебре» уже на этапе компоновки кадра будут выделяться полосатой заливкой пересвеченные участки. Данная функция одинаково удобна как при съёмке фото, так и при видеозаписи.

Чтобы включить «зебру» на Nikon D850, необходимо выбрать режим видеосъёмки, перейти в Live View, нажать на камере кнопку i.

В появившемся меню выбрать пункт «Отображение засветки».

Помните — наши глаза могут нас обмануть! Съёмка в сложных условиях освещения может преподнести неприятные сюрпризы. Чтобы этого избежать, необходимо не только визуально оценивать на экране фотоаппарата получаемые кадры, но и пользоваться «инструментальными» методами контроля экспозиции. Так ваши снимки станут ещё лучше, качественнее!

Источник