Зимняя выгонка что это
Выгонка зелени: какие растения можно выгонять на зелень в домашних условиях
В разгар зимы, в ожидании следующего садового сезона выгонка зелени — один из лучших способов развлечения садоводов и хорошая возможность восполнить ее нехватку. Как и любая выгонка, зимнее выращивание зелени базируется на ускоренной вегетации. Это продуктивная и «быстрая» альтернатива выращиванию микрозелени и посеву семян любимых растений на подоконнике. Подробно о том, как выращивать зелень на выгонке в домашних условиях зимой, читайте в нашей статье.
Преимущества выгонки перед выращиванием из семян
Чтобы зимой (в условиях короткого дня) получить здоровые, вкусные и хорошо растущие салаты, зелень или травы из семян, просто поддерживать температуру и поставить контейнеры на светлом подоконнике — не всегда достаточно. Для нормального развития хрупких всходов даже самых выносливых культур нужна досветка. Ведь не случайно даже рассаду в январе или феврале вырастить без нее почти невозможно. Что уж и говорить о ноябре или декабре, когда световой день самый короткий.
Если «играться» с досветкой не хочется, да и нужен надежный, достаточно продуктивный, а главное, быстрый способ получения полезной свежей зелени, выгонка — оптимальный вариант.
Выгонка витаминной зелени зимой — по сути, такой же процесс, как и выгонка цветов. Это выращивание зелени из луковиц, корневищ и корнеплодов в нетипичные для растений сроки — стимулирование экстренной вегетации прошедших период покоя растений при помощи особого светового, теплового и водного режима.
К главным «плюсам» зимней выгонки зелени принадлежат:
О пользе зимней зелени из семян на подоконнике можно спорить долго, ведь чаще всего без минеральных подкормок добиться достаточного размера листьев и хорошего роста зелени сложно, да и нехватка света не раскрывает весь потенциал растений. При выгонке все гораздо проще и рациональнее.
По насыщенности витаминами и микроэлементами зелень, собранную у корнеплодов и луковиц, можно сравнить с микрозеленью: в ней содержится весь запас полезных веществ молодых, только тронувшихся в рост растений. И уж точно, такая зелень превосходит по полезности пролежавшие всю зиму вялые корневые овощи, у которых с каждым месяцем остается все меньше полезных веществ.
Какие растения можно выгонять на зелень
Выгонять можно все растения, зеленью которых мы любим лакомиться весной. Многие включают в рацион полезную молодую ботву редиса для супов или листья свеклы и моркови, которые особо хороши как альтернатива песто. А зимой тем более стоит использовать все полезные части растения для здорового питания. И листья тем ценнее, что в них содержится почти тот же набор полезных веществ, что и у зрелых корнеплодов.
Один вид выгонки — лук на зелень — точно знаком каждому. Но выгонять можно не только репчатый лук, но и другие съедобные луки, чеснок, петрушку, сельдерей, пастернак, морковь, свеклу, редис, редьку. А при условии выкопки корней на зиму и пересадки в горшки даже ревень, любисток, черемшу, мяту, мелиссу, листовую капусту, мангольд можно успешно выгнать на подоконнике. Но, конечно, обычно выгоняют зелень из самого простого «материала» — корнеплодов.
Использовать можно и свой урожай, и покупные овощи, и «брак» — мелочь, которую нет смысла хранить. Главное, чтобы у корнеплодов и луков была не поврежденная, не срезанная верхушечная почка. А если дома вдруг прорастают корнеплоды и лук или на прилавке вы заметили овощи с ростками, то они — первые кандидаты на выгонку витаминной зелени. Разумеется, на выгонку годятся только здоровые, крупные корнеплоды без следов обрезки или повреждений.
Для всех «длинных» корнеплодов (петрушки, моркови, пастернака) минимальный диаметр на выгонку 2 см, для округлых — 5 см. Исключение одно: у свеклы получить вкусные листья можно даже у самых мелких экземпляров.
Посадка растений на выгонку зелени
Выгонка на зелень луковиц, клубней и корней — это всегда выгонка в почве. В воде или инертных субстратах успеха добиться сложнее, да и необходимость постоянно промывать корни для предупреждения гнили и неприятных запахов никому удовольствия не доставит. Годится любой рыхлый продезинфицированный субстрат, даже неплодородный.
Для выгонки подойдут любые доступные горшки, цветочные ящики, крупные контейнеры для балконных растений глубиной от 15 см и объемом хотя бы в 25 кубических сантиметров. На дно емкостей закладывают дренаж, насыпают слой в 6-8 см почвы — и можно приступать к посадке.
Луковицы, корневища и клубни лучше отсортировать по размерам и длине. Слишком длинные корни петрушки и моркови можно обрезать снизу, обработав и подсушив срезы.
Высаживают корнеплоды не только по одному в горшок, но и рядами или группами, с расстоянием в 6-8 см, при желании смешивая между собой и оставляя на каждое растение хотя бы 15 см почвы. Субстрат досыпают постепенно, аккуратно обжимая вокруг корнеплодов, но не слишком уплотняя. Регулируют глубину погружения луковиц и клубней так, чтобы верхняя часть (почки, а лучше 1-2 см верха луковиц и клубней) оставалась над поверхностью. Завершают посадку очень аккуратным, минимальным поливом.
Несмотря на то, что все луковицы и клубни уже проходили своеобразный период покоя на хранении, на 10-14 дней после посадки их все равно нужно отправить на холод. Прохладное, непромерзающее помещение прекрасно подойдет (4-10 градусов тепла). Свет на этой стадии не нужен. Субстрат должен оставаться слегка влажным, его минимально поливают по мере подсыхания, проверяя наощупь. Обычный полив проводить нельзя.
Собственно выгонка начинается, когда появятся признаки роста почек, наклюнутся первые ростки. Тогда емкости с луковицами и клубнями переносят на более яркое освещение (кроме свеклы и ревеня, у которых нежные и вкусные листья растут в темноте) и в комнатное тепло. Для растений постепенно увеличивают полив до аналогичного комнатным растениям, поддерживая постоянную влажность почвы без сырости и засухи. Первый урожай можно будет собирать через 7-14 дней.
Условия и уход за зеленью на выгонке
Весь уход за растениями сводится к срезке зелени, начиная с внешних, самых старых листьев и аккуратному поливу без излишеств, не допускающему ни полного высыхания почвы, ни застоя воды и загнивания. Субстрат между корневищами периодически нужно рыхлить, не давая образовываться корке. Подкормки уместны для мяты и травянистых растений, клубни и луковицы можно не подкармливать, у них хватает своих запасов. Если вы хотите использовать удобрения, то стоит выбрать биопрепараты и органику. Все растения на выгонке не терпят застоя воздуха и обожают проветривания.
Разместить небольшой мобильный огород из клубней и луковиц на выгонке можно где удобно в светлом месте, нет нужды выбирать только самое освещенное окно. А если выгоняют свеклу или ревень, то их и вовсе можно выставить на полу или под столом, в темноте.
По требованиям к температурам есть немало схожего с выгонкой цветов: слишком высокие показатели не нужны, в прохладе собирать молодые листья можно куда дольше, да они будут и вкуснее. В жаре листья часто рыхлые, заваливаются, деформируются, но правда, и растут они куда быстрее. Идеальное место — холодная комната, веранда, лестничная площадка, утепленный балкон, где корневища и клубни можно будет содержать при температуре от 14 до 18 градусов при достаточно хорошем освещении.
Но и на обычной кухне или комнате выгонка удастся, если проветривать помещения почаще, разместить емкости поближе к стеклам и стенам, предварительно защитив низ контейнеров подложкой или слоем пенопласта, обеспечивающими теплоизоляцию.
Когда клубни и луковицы исчерпают свои ресурсы, израстутся, их придется выбросить. Или заменить на новые — и продолжать наслаждаться свежей зеленью до весны.
Зимняя выгонка зелени в домашних условиях — витамины без досветки
В разгар зимы, в ожидании следующего садового сезона выгонка зелени — один из лучших способов развлечения садоводов и хорошая возможность восполнить ее нехватку. Как и любая выгонка, зимнее выращивание зелени базируется на ускоренной вегетации. Это продуктивная и «быстрая» альтернатива выращиванию микрозелени и посеву семян любимых растений на подоконнике. Подробно о том, как выращивать зелень на выгонке в домашних условиях зимой, читайте в нашей статье.
Зимняя выгонка зелени в домашних условиях — витамины без досветки
Преимущества выгонки перед выращиванием из семян
Чтобы зимой (в условиях короткого дня) получить здоровые, вкусные и хорошо растущие салаты, зелень или травы из семян, просто поддерживать температуру и поставить контейнеры на светлом подоконнике — не всегда достаточно. Для нормального развития хрупких всходов даже самых выносливых культур нужна досветка. Ведь не случайно даже рассаду в январе или феврале вырастить без нее почти невозможно. Что уж и говорить о ноябре или декабре, когда световой день самый короткий.
Если «играться» с досветкой не хочется, да и нужен надежный, достаточно продуктивный, а главное, быстрый способ получения полезной свежей зелени, выгонка — оптимальный вариант.
Выгонка витаминной зелени зимой — по сути, такой же процесс, как и выгонка цветов. Это выращивание зелени из луковиц, корневищ и корнеплодов в нетипичные для растений сроки — стимулирование экстренной вегетации прошедших период покоя растений при помощи особого светового, теплового и водного режима.
К главным «плюсам» зимней выгонки зелени принадлежат:
О пользе зимней зелени из семян на подоконнике можно спорить долго, ведь чаще всего без минеральных подкормок добиться достаточного размера листьев и хорошего роста зелени сложно, да и нехватка света не раскрывает весь потенциал растений. При выгонке все гораздо проще и рациональнее.
По насыщенности витаминами и микроэлементами зелень, собранную у корнеплодов и луковиц, можно сравнить с микрозеленью: в ней содержится весь запас полезных веществ молодых, только тронувшихся в рост растений. И уж точно, такая зелень превосходит по полезности пролежавшие всю зиму вялые корневые овощи, у которых с каждым месяцем остается все меньше полезных веществ.
Лук — первый кандидат на зимнюю выгонку
Какие растения можно выгонять на зелень
Выгонять можно все растения, зеленью которых мы любим лакомиться весной. Многие включают в рацион полезную молодую ботву редиса для супов или листья свеклы и моркови, которые особо хороши как альтернатива песто. А зимой тем более стоит использовать все полезные части растения для здорового питания. И листья тем ценнее, что в них содержится почти тот же набор полезных веществ, что и у зрелых корнеплодов.
Один вид выгонки — лук на зелень — точно знаком каждому. Но выгонять можно не только репчатый лук, но и другие съедобные луки, чеснок, петрушку, сельдерей, пастернак, морковь, свеклу, редис, редьку. А при условии выкопки корней на зиму и пересадки в горшки даже ревень, любисток, черемшу, мяту, мелиссу, листовую капусту, мангольд можно успешно выгнать на подоконнике. Но, конечно, обычно выгоняют зелень из самого простого «материала» — корнеплодов.
Использовать можно и свой урожай, и покупные овощи, и «брак» — мелочь, которую нет смысла хранить. Главное, чтобы у корнеплодов и луков была не поврежденная, не срезанная верхушечная почка. А если дома вдруг прорастают корнеплоды и лук или на прилавке вы заметили овощи с ростками, то они — первые кандидаты на выгонку витаминной зелени. Разумеется, на выгонку годятся только здоровые, крупные корнеплоды без следов обрезки или повреждений.
Для всех «длинных» корнеплодов (петрушки, моркови, пастернака) минимальный диаметр на выгонку 2 см, для округлых — 5 см. Исключение одно: у свеклы получить вкусные листья можно даже у самых мелких экземпляров.
Сельдерей проходит период покоя в холодильнике перед выгонкой
Посадка растений на выгонку зелени
Выгонка на зелень луковиц, клубней и корней — это всегда выгонка в почве. В воде или инертных субстратах успеха добиться сложнее, да и необходимость постоянно промывать корни для предупреждения гнили и неприятных запахов никому удовольствия не доставит. Годится любой рыхлый продезинфицированный субстрат, даже неплодородный.
Для выгонки подойдут любые доступные горшки, цветочные ящики, крупные контейнеры для балконных растений глубиной от 15 см и объемом хотя бы в 25 кубических сантиметров. На дно емкостей закладывают дренаж, насыпают слой в 6-8 см почвы — и можно приступать к посадке.
Луковицы, корневища и клубни лучше отсортировать по размерам и длине. Слишком длинные корни петрушки и моркови можно обрезать снизу, обработав и подсушив срезы.
Высаживают корнеплоды не только по одному в горшок, но и рядами или группами, с расстоянием в 6-8 см, при желании смешивая между собой и оставляя на каждое растение хотя бы 15 см почвы. Субстрат досыпают постепенно, аккуратно обжимая вокруг корнеплодов, но не слишком уплотняя. Регулируют глубину погружения луковиц и клубней так, чтобы верхняя часть (почки, а лучше 1-2 см верха луковиц и клубней) оставалась над поверхностью. Завершают посадку очень аккуратным, минимальным поливом.
Несмотря на то, что все луковицы и клубни уже проходили своеобразный период покоя на хранении, на 10-14 дней после посадки их все равно нужно отправить на холод. Прохладное, непромерзающее помещение прекрасно подойдет (4-10 градусов тепла). Свет на этой стадии не нужен. Субстрат должен оставаться слегка влажным, его минимально поливают по мере подсыхания, проверяя наощупь. Обычный полив проводить нельзя.
Собственно выгонка начинается, когда появятся признаки роста почек, наклюнутся первые ростки. Тогда емкости с луковицами и клубнями переносят на более яркое освещение (кроме свеклы и ревеня, у которых нежные и вкусные листья растут в темноте) и в комнатное тепло. Для растений постепенно увеличивают полив до аналогичного комнатным растениям, поддерживая постоянную влажность почвы без сырости и засухи. Первый урожай можно будет собирать через 7-14 дней.
При выгонке субстрат между корневищами периодически нужно рыхлить, не давая образовываться корке
Условия и уход за зеленью на выгонке
Весь уход за растениями сводится к срезке зелени, начиная с внешних, самых старых листьев и аккуратному поливу без излишеств, не допускающему ни полного высыхания почвы, ни застоя воды и загнивания. Субстрат между корневищами периодически нужно рыхлить, не давая образовываться корке. Подкормки уместны для мяты и травянистых растений, клубни и луковицы можно не подкармливать, у них хватает своих запасов. Если вы хотите использовать удобрения, то стоит выбрать биопрепараты и органику. Все растения на выгонке не терпят застоя воздуха и обожают проветривания.
Разместить небольшой мобильный огород из клубней и луковиц на выгонке можно где удобно в светлом месте, нет нужды выбирать только самое освещенное окно. А если выгоняют свеклу или ревень, то их и вовсе можно выставить на полу или под столом, в темноте.
По требованиям к температурам есть немало схожего с выгонкой цветов: слишком высокие показатели не нужны, в прохладе собирать молодые листья можно куда дольше, да они будут и вкуснее. В жаре листья часто рыхлые, заваливаются, деформируются, но правда, и растут они куда быстрее. Идеальное место — холодная комната, веранда, лестничная площадка, утепленный балкон, где корневища и клубни можно будет содержать при температуре от 14 до 18 градусов при достаточно хорошем освещении.
Но и на обычной кухне или комнате выгонка удастся, если проветривать помещения почаще, разместить емкости поближе к стеклам и стенам, предварительно защитив низ контейнеров подложкой или слоем пенопласта, обеспечивающими теплоизоляцию.
Когда клубни и луковицы исчерпают свои ресурсы, израстутся, их придется выбросить. Или заменить на новые — и продолжать наслаждаться свежей зеленью до весны.
Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:
Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.
Подписывайтесь и следите на новыми роликами!
Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!
Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных расений для опознания.
Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!
Статьи → Секреты зимнего огорода: сложна ли выгонка растений?
Истинный огородных дел мастер с поздней осени до ранней весны тоскует по грядкам и ждёт не дождётся, когда же, наконец, наступит март. А ждать не надо! Можно устроить зимний конвейер свежей зелени и овощей. Даже небольшой огород на подоконнике будет постоянно снабжать вас столь дефицитными в холодное время года витаминами.
Зелёные проростки
Тот, кто уже занимается выгонкой растений, знает: в принципе, это такой же уход за овощными грядками, что и летом, только со своей спецификой, своими секретами, которые, конечно, надо знать.
Можно начать с самого простого: выращивания витаминных проростков. Из пшеницы или ржи. Зёрна надо хорошенько перебрать, промыть и разместить равномерным слоем на тарелке. Потом залить зёрна отстоянной водой, чтобы она примерно на 1 см была выше их уровня, и накрыть полиэтиленовым пакетом.
Когда появятся росточки 1-1,5 см высотой – зелень готова к употреблению. Передерживать её нельзя, иначе она станет жёсткой и невкусной. Остаётся промыть срезанные проростки, мелко нарезать их и использовать в свежем виде для салатов с капустой и морковью, бутербродов. А можно измельчить зелень на мясорубке и сделать пюре – хоть с орехами, хоть с курагой или с мёдом. Для пополнения запаса витаминов достаточно съедать ежедневно порцию проростков, исходя из расчёта – 10 г на 1 кг вашего веса.
Отлично проращиваются и подсолнечник, горох, капуста, дайкон. Только семена сначала надо замочить на ночь. К утру пустые семена всплывут, а полновесные осядут на дно. Промойте их и разместите в стеклянной банке с широким горлом, через которое свободно проходит ваша рука. Накройте банку марлей и поставьте на светлый подоконник. Каждое утро и вечер увлажняйте семена, сливая излишки воды, не допуская её застоя.
Как только ростки достигнут длины 1-1,5 см, банку можно накрыть крышкой и поставить в холодильник. Там они будут оставаться свежими до двух недель.
Секреты выгонки растений
Выгонка зеленных и овощных культур – процесс более обстоятельный и длительный. Но каких-то особых сверхсложностей в нём нет. Если вы будете следовать общим правилам выгонки, у вас всё отлично получится. Вот эти правила.
В грунте должны быть компост, песок, немного золы и опилки (обязательно перепревшие!). Можно просто купить в магазине готовый почвогрунт: «Садовая земля», «Агрофит» или «Микропарник».
Лучше всего поддаются выгонке лук, укроп, салат, салатная горчица, редис, дайкон, морковь, свёкла, шпинат. Хотите получить урожай в максимально короткие сроки и хорошего качества? Используйте только апробированные сорта этих культур.
Выращивание лука на перо
Многие получают его, помещая репчатый лук в банки с водой. Можно, конечно, и так. Но в такой зелени мало полезных веществ. Гораздо лучше сажать луковицы в почвогрунт.
Лучшие сорта для выгонки поздней осенью – Маргеланский, Каратальский, Стригуновский, потому что у них более короткий период покоя.
А для выращивания зимой – лук-выборок, лук много– и среднезачатковых сортов Арзамасский, Бессоновский, Ростовский, Спасский, Погарский, лук-шалот Сибирский, Межсезонье. Только надо брать луковицы репчатого лука второго, а выборка – первого года.
Перед посадкой выборок следует обрезать «по плечики», замочить на 2-3 часа в тёплой (30. 35 °С) воде и припудрить донца мелом, чтобы они не подгнивали.
На дно ящика или горшка диаметром 10-15 см сначала положите дренаж (мелкий гравий, например) слоем 1-2 см, затем почвенную смесь. Это 70% торфа, 20% перегноя, 10% дерновой земли плюс горсть золы на каждые 5 кг смеси.
Высаживают репчатый лук и выборок обычно с ноября, а шалот – с конца января. Луковицы размещают во влажной почве вплотную друг к другу и присыпают землёй.
Посадки примерно неделю выдерживают в тёмном прохладном месте и только потом выставляют на свет. Для полива вместо воды на почвогрунт кладут лёд из холодильника. Примерно через три недели можно начинать срезать лук-перо.
Выращивание укропа
Его семена предварительно надо промыть в тёплой воде (+45 °С), причём несколько раз, чтобы хорошенько смыть защитную плёнку. Для выращивания укропа зимой лучше всего подходят скороспелые и кустовые сорта: Аврора, Каскеленский, Грибовский.
Семена можно сеять как отдельно, так и в одном ящике с другими растениями. Глубина посева – 0,5-1 см.
Появившиеся всходы надо проредить и поливать чаще. Но нельзя их переувлажнять, иначе растения будут загнивать. Примерно через месяц веточки ароматного укропа можно начинать срезать.
Петрушка и сельдерей
Их выгонку осуществляют как из корнеплодов, так и из корневищ листовых сортов. Корневые сорта дают меньше зелени, но зато более длительное время, а из листовых сортов её вырастает больше, однако растения быстро истощаются.
Лучшие сорта петрушки – Сахарная, Урожайная, Бордовинская, а сельдерея – Снежный шар, Яблочный, Танго.
Для выгонки петрушки идеальны корнеплоды весом 30-80 г, сельдерея – 60-200 г. Высаживать их можно в любое время, но посадки в феврале дают больше зелени и лучшего качества, так как световой день заметно удлиняется.
Горшки нужны такого размера, чтобы в почвогрунте высотой 12-16 см можно было расположить корнеплоды длиной 10-12 см под углом 45 градусов. У каждого корнеплода петрушки должна быть площадь 20-25 см2, а сельдерея – 40-60 см2.
Горшки продезинфицируйте раствором марганцовки. На дно положите дренаж, потом немного песка, а в почвенный грунт добавьте торфа или перегноя. Высаживать корнеплоды надо так, чтобы их головки выступали из-под почвы на 1-2 см.
После полива им требуется 1,5-2 недели, чтобы укорениться в в полумраке. Петрушка быстрее всего укореняется при температуре 12-14 °С, сельдерей – при 8-10 °С тепла. Поливать их в это время не нужно – корнеплоды могут загнить. Самые частые ошибки при выгонке петрушки и сельдерея – сильное заглубление корнеплодов и излишние поливы.
Начинать поливать растения можно, когда появятся первые верхушечные почки. Тогда же посадки надо перенести в тепло. Оптимальная температура на подоконнике – 18-20 °С. При поливах нельзя допускать, чтобы вода попадала на листья и особенно на головку корнеплода – листья начнут желтеть, а корнеплод загнивать!
Петрушка боится холода, поэтому её следует держать подальше от ледяных стёкол. В сильные морозы растения лучше вообще убирать с окна. Плохо переносит петрушка и душный, застойный воздух, поэтому комнату чаще проветривайте. Раз в месяц желательно подкармливать растения раствором суперфосфата (5 г на 1 л воды) или удобрением «Идеал» (1 колпачок на 1 л воды).
Первую зелень и петрушки, и сельдерея можно срезать через 2-3 недели после посадки. Причём срезать её надо с внешней стороны растений, начиная с нижних листьев. Нельзя оставлять черешки. Корнеплод петрушки даёт урожай примерно 1,5 месяца, а корнеплод сельдерея – 2 месяца.
Выращивание салата
Получить зимой его сочные нежные листья, богатые магнием, столь необходимым для сердечной мышцы, тоже вполне реально. Нужно только использовать обязательно раннеспелые сорта: Одесский, Балет, Лолло Бионда или Лолло Росса, Дубочек, Ред кредо.
Ёмкость для растений лучше взять побольше, чтобы у них была возможность свободно разрастаться. Обязателен дренаж. Семена предварительно замочите на 2-3 часа в слабом растворе марганцовки, биостимулятора «Азовит» или «Гетероауксина». Тогда всходы появляются быстро, меньше чем через неделю, причём дадут дружные ростки. К тому же у них будет повышенная стойкость к болезням и неблагоприятным условиям.
Если приступить к выращиванию салата в конце ноября – начале декабря, то урожай созреет через 20-35 дней, как раз к Новому году. Сеять семена надо на глубину не более 0,5-1 см. После полива ящик следует накрыть плёнкой. Всходы потом нужно проредить, чтобы остались самые крепкие растения на расстоянии 5-6 см друг от друга.
Салат любит влагу, поэтому его надо поливать ежедневно. Очень полезно опрыскивать подрастающую листву водой из пульверизатора. Самая комфортная для салата температура – 18-20 °С тепла. Выращивать его лучше на утеплённой лоджии или на балконе, там воздух более влажный, чем на подоконнике возле батарей отопления.
По вечерам растения нужно обязательно досвечивать в течение 2-3 часов. Салат будет давать урожай несколько месяцев, пока не пойдёт в стрелку.
Выращивание свёклы
Не следует брать для выгонки крупные корнеплоды – они не дают много ботвы, к тому же для них нужны слишком большие ёмкости. Надо брать мелкие экземпляры весом 40-60 г. Обязательно обращайте внимание на головки корнеплодов – они не должны быть повреждёнными, иначе растения будут болеть.
Лучший грунт для свёклы и мангольда – смесь из 1 части огородной земли, 2 частей перегноя и 3 частей торфа. Высаженные корнеплоды 7-10 дней подержите в тёмном холодном месте при температуре 8-10 °С, а затем перенесите в тёплое помещение. Оптимальный режим для выгонки свёклы и мангольда – 18-20 °С. Причём не следует допускать резких перепадов температуры.
Раз в месяц растения нужно подкармливать раствором сульфата аммония и хлористого калия (5 г и 2 г на 1 л воды соответственно).
Первую ботву обычно можно срезать через три недели после посадки корнеплодов.
Выращивание листовой горчицы, кресс-салата, редиса
На прохладном подоконнике хорошо растут зимой листовая горчица сортов Волнушка, Муравушка; кресс-салат Обыкновенный, Перечный, Курчавый, Широколистный; редис Тепличный, Грибовский, Заря, а также Моховский (у него листья тоже съедобные).
На дно тарелки положите кусок толстой ткани, а ещё лучше поролона, чтобы материал долго удерживал воду. Семена каждой из этих культур высевайте в один слой. Скажем, сначала кресс-салат, а дня через три-четыре – листовую горчицу.
Тарелку поставьте в тёмное тёплое (20-25 °С) место. А как только семена прорастут, перенесите её на прохладный подоконник (10-13 °С тепла). Следите, чтобы субстрат не пересыхал, но и не заливайте его чрезмерно.
Урожай готов к срезке обычно через 10-14 суток. Для того чтобы был непрерывный «конвейер» зелени, высевайте новые семена через 1-2 недели.
Выращивание шпината
Эта культура незаслуженно обделена вниманием овощеводов. На южных подоконниках при температуре 15-20 °С тепла хорошо чувствует себя шпинат сорта Исполинский. Семена предварительно замочите на сутки в воде. После того как они высохнут, высевайте их в смесь плодородной почвы с песком на глубину 0,5-1 см.
Поливайте растения регулярно и умеренно. Вечерами досвечивайте их по 4-5 часов. Через 1-1,5 месяца листья можно срезать. Шпинат плодоносит долго, около двух месяцев, а потом следует заново посадить семена.
Выращивание огурцов
Выращивать их начинают обычно в феврале, когда наступают первые солнечные дни. Для комнатных условий лучше использовать партенокарпические гибриды первого поколения: Московский тепличный, Грибовчанка, Кукарача, Стелла, Сентябрьский. Очень хорошо адаптирован к условиям жилых помещений сорт Комнатный Рытова. Годятся также частично партенокарпические и пчёлоопыляемые гибриды Манул, Зозуля, Сюрприз, Грибовский 2, Заря, Смена, Эстафета. Только пчёлоопыляемые экземпляры вам придётся искусственно доопылять.
Для почвенной смеси возьмите дерновую землю пополам с перегноем. В ведро такой смеси добавьте 2 стакана древесной золы, по 5-6 г азотных, калийных, фосфорных удобрений и 20-60 г извести, чтобы её кислотность была 5,5-5,6.
Перед посевом не забудьте замочить семена в 5% растворе поваренной соли, чтобы отобрать здоровые полновесные экземпляры. Затем проращивайте их в течение 1-2 суток в тёплом месте. Сначала во влажной ткани, а потом в плёночном пакете.
Когда корешки достигнут длины 1,5-2 см, высейте семена в ёмкости диаметром 10 см. В каждую из них помещайте по два проростка на глубину 2-5 см. Почву при этом обязательно увлажните. Все ёмкости установите в ящик, и пустое пространство между ними засыпьте той же почвосмесью. Температура воздуха в помещении должна быть около 20 °С тепла. Накройте ящик плёнкой или стеклом – до появления всходов.
Когда они образуются, температуру воздуха надо снизить до 15-16 °С тепла проветриванием помещения, открыв форточку. Ящик перед этим следует убрать с подоконника, а после проветривания поставить на прежнее место. Огуречные растения должны находиться на самом светлом месте, чтобы они не вытянулись и не искривились.
При посеве в ноябре-декабре посадки досвечивайте люминесцентными лампами по 8-10 часов в сутки (150-300 Вт на 1 кв. м), а в феврале – по 6-8 часов.
Когда появятся первые настоящие листья, оставьте в горшочках по одному наиболее крепкому растению. При появлении третьего настоящего листа растения пчёлоопыляемых сортов нужно прищипнуть. Гибриды в этом не нуждаются. В фазе трёх-четырёх настоящих листьев пересадите растения в более просторные ёмкости уже на постоянное место.
Горшки установите в широкий поддон на деревянную подставку. Причём располагайте их под углом 10-15 градусов к горизонту, чтобы они лучше освещались. По мере роста подвязывайте растения к колышкам.
В фазе бутонизации подкормите огурцы древесной золой (1 стакан на 10 л воды). В период плодоношения можно использовать раствор огородной минеральной смеси (50-100 г на 10 л воды) или комплексного минерального удобрения (15-25 г на 10 л воды).
Расход раствора на одно растение – 0,25-0,5 л.
Первые огурцы обычно созревают в феврале-марте. С каждого растения можно получить от 5 до 15 плодов.
Выращивание томатов
Лучшие результаты выгонка этой культуры даёт при посадке семян в конце января – начале февраля, так как растениям нужна хорошая освещённость: по 8-10 часов ежедневно.
Наиболее успешно используют ультраскороспелые дружно созревающие сорта с компактным кустом: Волгоградский 5/95, Алпатьева 905-а, Невский 7, Грунтовый, Отрадный, Грибовский 1180, Белый налив 241, Дубок, Новинка Приднестровья, Резерв, Грот.
Можно использовать и сорта с более длительным периодом плодоношения: Бычье сердце, Де-Барао, Гигант, а также гибриды с комплексной устойчивостью: Малышок, Карлсон, Русич, Стриж, Московский осенний.
Семена продезинфицируйте в тёплом 1% растворе марганцовокислого калия в течение 15 минут. Затем прорастите их до появления белых ростков и высейте в горшки (ящики или пакеты из-под молока) на глубину не менее 5-8 см.
Почвенная смесь должна быть плодородной, лёгкой и некислой. Сделайте в ней через каждые 2 см бороздки и высейте семена на расстоянии 1,5-2 см и на глубину 1-1,5 см. Потом засыпьте их землёй, полейте тёплой водой и накройте плёнкой. Ёмкости с посадками поставьте в тёплое место (18-25 °С).
Всходы обычно появляются через 3-4 суток. Тогда плёнку нужно снять, а температуру воздуха снизить. Днём она должна быть 12-15 °С, ночью – около 10° С тепла. Растения обязательно следует подсвечивать, иначе они сильно вытянутся и ослабеют.
С появлением первого настоящего листа пересадите сеянцы по одному в торфоперегнойные, плёночные или бумажные горшочки диаметром 8-10 см. В солнечную погоду для лучшего укоренения притеняйте их листами бумаги.
Для получения крепкой рассады нужно, чтобы влажность воздуха была не выше 60% и температура воздуха не опускалась ниже 10 °С тепла, иначе томаты могут заболеть чёрной ножкой. Ежедневное досвечивание в феврале – первой половине марта должно быть не меньше 10 часов.
Поливайте растения в первой половине дня водой комнатной температуры так, чтобы она обязательно смачивала их корни. Можно и подкормить их, разведя 10 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 15 г калийной соли (или 30 г древесной золы) в 10 л воды.
За сутки до высадки на постоянное место рассаду хорошо полейте. Высота, глубина и диаметр ёмкостей должны быть не менее 40 см. Растения высаживайте наклонно и на 5-7 см глубже, чем они росли. Подросшие томаты подвязывайте шпагатом к верхней раме окна.
До плодоношения подкормите их раствором азотных, фосфорных и калийных удобрений (1 : 2 : 2). Томатам необходимы также микроудобрения, особенно кальций и магний. Растения хорошо реагируют на некорневую подкормку 1% раствором марганцовокислого калия и 0,3% раствором хлористого калия.
Регулярно обрывайте пасынки. Чтобы лучше завязывались плоды, периодически встряхивайте цветочные кисти. Для получения раннего урожая сделайте прищипку над второй-третьей кистью главного стебля, а для дополнительного плодоношения – над седьмой-восьмой.
Плоды срывайте, как только они побуреют, и дозаривайте их.