Змз 409 промвал для чего нужен
Змз 409 промвал для чего нужен
Предположу, что это наследство от карбюраторного 406-го двигателя. Впрочем хз.
Предположу, что это наследство от карбюраторного 406-го двигателя. Впрочем хз.
Так у крабового от туда тож ничё кроме маслонасоса не задействовано..
Так у крабового от туда тож ничё кроме маслонасоса не задействовано..
Вот и я склоняюсь к тому что в инструкции лажа. Никаким боком эта метка к фазораспределению не относится. Ну и добро. Всем спасибо.
Но вопрос был про метку на промвале.
До 2001г., пока не появилась инструкция УГК ЗМЗ
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_faze/
это была очень нужная метка.
На двигателях штатной комплектации при установке цепного привода ГРМ совмещать метку на большой звёздочке промвала и блоке цилиндров следует в обязательном порядке.
Или с установкой фаз ГРМ лотерея 50 на 50.
.
Блок-звёздочка промежуточного вала состоит из звёздочек с чётным (38 ) и нечётным (19) количеством зубьев.
Из-за этого.
Если на любом двигателе ЗМЗ снять цепи со звёздочек привода распределительных валов и провернуть коленчатый вал на один полный оборот, то втулки цепи относительно зубьев звёздочек распредвалов сместятся на 1/2 зуба звёздочки, т.е. на 7*50″.
.
Таким способом с 1997г. корректировали установку фаз ГРМ на Волгах без разрезных звёзд и сверловки штатных звёзд.
Если устанавливать угловое положение распредвалов по транспортиру со стрелками и просверлить в отверстиях дополнительные отверстия под штифт или установить «разрезные» звёздочки с конусными вставками,
то положением промежуточного вала можно пренебречь.
На двигателях штатной комплектации при установке цепного привода ГРМ совмещать метку на большой звёздочке промвала и блоке цилиндров следует в обязательном порядке.
Или с установкой фаз ГРМ лотерея 50 на 50.
.
Блок-звёздочка промежуточного вала состоит из звёздочек с чётным (38 ) и нечётным (19) количеством зубьев.
Из-за этого.
достаточно переставить на один зуб нижнюю цепь на
промвале и всё получится.
К сожалению не получится.
Если не получается установить метки звёздочек привода распредвалов в положенные сектора, то надо повернуть всю блок-шестерню на 180*.
Только тогда всё получится.
Если не получается установить метки звёздочек привода распредвалов в положенные сектора, то надо повернуть всю блок-шестерню на 180*.
Только тогда всё получится.
. снимал верхнюю цепь и проворачивал коленвал на 360*.
Это как раз то что ранее указал.
Поворот блок-звездочки условно на 180*.
При повороте коленчатого вала звёздочка промежуточного вала поворачивается чуть больше. Примерно на 218*.
Сектора самого выгодного расположения меток звёздочек привода распредвалов:
— впускного (левого) от уровня плоскости до 4 мм выше плоскости,
— выпускного (правого) от уровня полоскости на 2 мм ниже плоскости.
Проверять положение меток лучше прикладывая металлическую линейку.
После этого 40 000км можно не заглядывать, а только к шумам на крышках гидронатяжителей стетоскопом прислушиваться.
С натяжителями INA, которые начали устанавливать на ЗМЗ с октября прошлого года, похоже и прислушиваться скоро будет не к чему.
Они амортизаторы.
Несколько штук установил в приводы ГРМ со своими втулочно-роликовыми цепями и пластмассовыми башмаками, в штатные приводы ГРМ с зубчато-пластинчатыми цепями.
Наступила тишина.
P.S. С разрезным звёздочками и лимбами со стрелками угловые положения распредвалов можно устанавливать с точностью в половину градуса, но это занятие не из самых простых.
Похоже на регулировку зазоров между кулачками распредвала и рокерами на ВАЗ-классике с индикаторной планкой.
Это как раз то что ранее указал.
Поворот блок-звездочки условно на 180*.
При повороте коленчатого вала звёздочка промежуточного вала поворачивается чуть больше. Примерно на 218*.
Сектора самого выгодного расположения меток звёздочек привода распредвалов:
— впускного (левого) от уровня плоскости до 4 мм выше плоскости,
— выпускного (правого) от уровня полоскости на 2 мм ниже плоскости.
Проверять положение меток лучше прикладывая металлическую линейку.
После этого 40 000км можно не заглядывать, а только к шумам на крышках гидронатяжителей стетоскопом прислушиваться.
С натяжителями INA, которые начали устанавливать на ЗМЗ с октября прошлого года, похоже и прислушиваться скоро будет не к чему.
Они амортизаторы.
Несколько штук установил в приводы ГРМ со своими втулочно-роликовыми цепями и пластмассовыми башмаками, в штатные приводы ГРМ с зубчато-пластинчатыми цепями.
Наступила тишина.
P.S. С разрезным звёздочками и лимбами со стрелками угловые положения распредвалов можно устанавливать с точностью в половину градуса, но это занятие не из самых простых.
Похоже на регулировку зазоров между кулачками распредвала и рокерами на ВАЗ-классике с индикаторной планкой.
А есть возможность установки этих натяжителей в старые моторые? Какие переделки нужны может. Или может продаете установочные комплекты?
А есть возможность установки этих натяжителей в старые моторые? Какие переделки нужны может.
Ничего пределывать-доделывать не нужно.
Натяжители INA с адаптерами полностью взаимозаменяемы с гидронатяжителями штатной конструкции.
Купить можно в Б2-мотор (HH).
Это как раз то что ранее указал.
Поворот блок-звездочки условно на 180*.
При повороте коленчатого вала звёздочка промежуточного вала поворачивается чуть больше. Примерно на 218*.
Сектора самого выгодного расположения меток звёздочек привода распредвалов:
— впускного (левого) от уровня плоскости до 4 мм выше плоскости,
— выпускного (правого) от уровня полоскости на 2 мм ниже плоскости.
Промвал, ГРМ и маслоотражающая пластина
Поделюсь на какие грабли я наступал при попытке самому ремонтировать двигатель, не имея ни какого в этом опыта. Информацию находя на драйве, и по советам «спецов». Вообщем: двигатель ЗМЗ 409 05, с кондером.
Часть1. Загорелась лампа датчика давления масла.
Выкрутив датчик, убеждаюсь что масло не давит. Значит насосу конец. Меняю насос, а давления нет. Значит промвал или шестерни. Прежде чем снимать крышку над шестернями промвала, расточил нижнию часть впускного коллектора, что бы его не снимать. Иначе шестерню насоса не вытащить. Дальше сущий ад, снятие крышек ГРМ. Инфы много, добавлю про свои грабли. Что делал я, и как можно было. Радиатор можно не снимать, вискомуфту можно легко открутить, кондер можно не снимать с площадки. Если лампа давления масла загорелась, не когда прежде не любя мозги, то это 99% промвал или шестерни. Все собирается, появляется давление и начинается вторая часть.
Часть 2. Двигатель заглох.
Проехав километров 20. До этого напрягал звук двигателя, на который «спецы» сказали #*ня, едет же…
Вскрытие показало обрыв нижней цепи, а звук от того что цепь была перетянута. А перетянута от того что, по мнению «спецов» гидронатяжители можно ставить не взодив…((( Решил что если уж менять ГРМ, то комплектом. Второй раз разборка и сборка отняла меньше времени и нервов. Заодно решил почистить клапаную крышку и поменять прокладки. И начать новое приключение.
ЗМЗ-409.11 ГРМ часть 1-я
Это длинная история с большими приключениями но за маленький пробег, началась на 8тыс.км одометра весной 16 года. При подготовке а/м к пробегу по Средней Азии в 10т.км. Справедливо опасаясь поломки ГРМ в дороге, (ГРМ Евро4 по отзывам выхаживает от 5 до 40т.к.м) мы решили заменить комплект на 2-х рядные втулочные цепи взамен цепей Морзе (пластинчатых)
Это заводской комплект с цепями (кировские, Акмашхолдинг)
Комплект был установлен вот такой Ждали надежности, но…
Поломка через 600км — оборвало болты крепления шестерен промежуточного вала.Восстановили.
Следующая поломка, вскипятили мотор, сняли ГБЦ, отфрезеровали привалочную плоскость.
Прим: На буханке нельзя снять впускной коллектор, т.к. он крепится 2-мя длинными шпильками, при снятии с которых упирается в кузов.Наварили гайки, выкрутили шпильки и заменили на болты.
По возвращении вскрыли ГРМ для осмотра.
Загнуло рычаг звездочки натяжителя цепи. Разбило посадку на промвалу, на которой центруются шестерни
Пришлось менять опять комплект ГРМ и промежуточный вал. Заменили весь комплект на пластинчатый Евро4, но с цепями CZ. вот такой
Промвал меняли не снимая впускной коллектор. Это было большой ошибкой!
Хватило его на 5тыс.км. Опять обрыв болтов промежуточного вала. Опять разбираем
Смотрим более пристально.
Осевые биения распредвалов больше 1мм, промежуточного вала 0.5мм, коленвала 2-3 десятых мм.
Упорные пластиковые полукольца распредвала прошли 5тыс.км!
Сняли впускной коллектор для удобства доступа к шестерням маслонасоса. И нашли причину обрыва болтов.
Устанавливая шестерню (сторона маслонасоса) при замене распредвала (не снимая впускной коллектор) шпонка сместилась (имеющая полукруглую посадку в паз) и не позволила дотянуть шестерню до упора.
Не увидели. При работе гайка шестерни отвинтилась, шестерня сместилась, уперлась в стенку, заклинило сопряжение шестерен.
Коль все разобрано, займемся осевыми зазорами, они все за границами допусков
Пластиковые упорные полукольца распределительных валов с пробегом 5тыс.км. Осевое перемещение валов больше 1мм.
Пластик дешевый и недолговечный материал.
убрали биения, заменив пластик на бронзу. Надеемся в ближайшие 100т.км не возвращаться к ним. Полукольца из бронзы есть в продаже в Magazin4x4.ru
Осевой зазор в сопряжении промежуточный вал / блок шестерен через промежуточную пластину овальной формы обеспечивается разницей в толщине платины и выступающим фланцем промвала.
У нас избыточный зазор 0.5мм
Отверстие, через которое теряется давление масла понапрасну.
Устанавливаем бронзовую пластину. Предварительно обрабатываем на токарном станке фланец вала, таким образом, что бы при затяжке болтов блока шестерен, вал проворачивался чуть с трудом.
Бронзовая пластина перекрывает канал сброса масла, обеспечивает долговременную работу узла на трение, а так же плотное прилегание торца шестерни.
Бронзовая пластина так же как и полукольца взята из Magazin4x4.ru
Заметим, что пластина уплотняется герметиком-прокладкой, блок шестерен крепится болтами твердостью 10.9 (8.8 штатные), болты собраны на резьбовой герметик И! на пружинные шайбы.
Различное исполнение шестерен по фланцам. Слева, с окружностью более предпочтителен для установки. Так же если ставится блок шестерен состоящий из 2-х. Необходимо проверить отсутствие люфта в соединении их.
А так же в любом случае отсутствие люфта в соединении блок шестерен/промвал. Шестерня должна держаться на валу, не спадать!
Источник избыточного зазора в осевом перемещении коленвала, опять экономика.Пластиковые упорные полукольца на среднем бугеле.
Точнее 2 пластиковых и 2 алюминиевых. на каждой стороне бугеля 1 пластик и 1 алюминий.
А должны стоять сталь-алюминиевые. Заменили, опять же из запасов Magazin4x4.ru
На этом заканчивается начало — это первая часть о двигателе, продолжение будет длинным, не переключайтесь :0) Мы приготовили массу интересных находок, которые есть у всех современных ЗМЗ-409
Ценников не будет, т.к. сбились со счета о тратах.
Работы выполнялись не только силами тюнинг-мастерской Magazin4x4.ru
Читать можно на Уазбуке.
УАЗ 2206 2015, двигатель бензиновый 2.7 л., 112 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 25
Да мотористы то от бога, выбрали самые говенные цепи. Да и вообще надо было ему все каналы залипить наделали что попало на заводе 🤣🤣🤣
Если своими руками собрать и устранить все косяки в двигателе то цепи любой конструкции уезжают намного дальше чем задумано на заводе-производителе двигателя инженеграми-манагерами которым интереснее продавать запасные части.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
Коллектор то можно не снимать, но ресивер (верх коллектора) придется
А выпускной, там по моему трубка щупа мешать будит.
Предназначение отверстия под кольцевым вкладышем — устранение протечек по стыкам установки стальной трубки в которой вращается промежуточный вал в блоке цилиндров.
На двигателях до 2000 г.в. таких отверстий под кольцевым вкладышем передней опоры промежуточного вала не было.
Пользы от этого отверстия нет.
Масло вытекающее из отверстия практически без давления течёт «прилипнув» к стенке блока цилиндров и на цепи не попадает.
А вред от этого отверстия есть.
Ухудшились условия смазки узла осевой фиксации промежуточного вала и на сопрягаемых деталях обнаруживаются следы истирания от сухого трения затылочного фланца блок-шестерни промежуточной передачи.
Смазка цепей происходит другим способом.
Масло стекает с верхней части ГБЦ по приливу на правой стороне (если смотреть на двигатель из под капота) и попадает на средний успокоитель цепи. Далее масло стекает на цепь верхней ступени привода и разбрызгивается на блок-звёздочке промежуточной передачи.
…
Смазки которая попадает на цепи вполне достаточно.
Если интересно, то можете сами заглянуть внутрь двигателя и в этом убедиться.
До 1100-1200 об/мин через переднюю крышку ГБЦ из прозрачного, органического стекла более-менее видно как работают цепи, верхнее устройство натяжения и натяжитель, а на более высоких оборотах появляется густой масляный туман.
Вы бронзовой шайбой глушите отверстие у промвала, которое предназначено для слива масла из полости трубки промежуточного вала, в результате — у Вас возможно полное заполнение маслом этой полости, а также ухудшение смазки привода ГРМ, так как масло вытекая из этого отверстия попадает на шестерню пром. вала и разбрызгиванием осуществляется смазка привода ГРМ.
Андрей.
Двигатель после сборки получится лучше чем после ручной, стапельной сборки в ЦМС ЗМЗ.
Напрягает только одна деталь.
Состояние кольцевого вкладыша задней опоры промежуточного вала.
Его здорово подрезало «выехавшей» шпонкой фиксации шестерни привода масляного насоса почти до масляного канала.
Пока блок «голый» можно показать механикам в «Мотортехнологии».
Может у них есть возможность заменить этот подозрительный вкладыш.
…
В двигателе ДЛЯ СЕБЯ такую деталь лучше не оставлять чтобы не думалось.
Без специальных приспособлений этот кольцевой вкладыш заменить сложно, а когда блок будет установлен на автомобиль до этой детали и путь не близкий, и работа значительно усложняется.
Да, конечно попробую, спасибо.
ГРМ заменил на 17000км. Не понял, почему башмак натяжителя с пяткой ЗМЗ ставит наверх? Пятка нужна для того.чтобы избежать опрокидывания нижнего башмака в отсутствие натяжителя. Вернему башмаку пятка не нужна. Там очень мало места.Башмаку опрокидываться некуда. Кроме того, положение верхнего натяжителя и его башмака легко контролируется при монтаже и др.работах на ГРМ.
Заменил упорные полукольца колена.Со стороны шкива был установлен пластик. Со стороны маховика — верхнее — алюминий, нижнее — сталеалюминий(притягивается магнитом).
Безобразие 0) форменное, доложил куда следует
надо ж сначала тут «обкатать». Вопросы, комментарии, расследования…
Промежуточный вал ЗМЗ 409 УАЗ Патриот
Снятие и установка промежуточного вала УАЗ Патриот
Вам потребуется ключ «на 12»
Промежуточный вал служит для привода масляного насоса. Кроме того, через него осуществляется привод распределительных валов.
Промежуточный вал вращается в двух подшипниках скольжения, представляющих собой втулки.
Снимите верхнюю и нижнюю цепи привода распределительных валов (см. «Замена цепей УАЗ Патриот»).
Снимите звездочку промежуточного вала.
Нижнюю цепь можно не снимать с шестерни коленчатого вала.
Отвернуть болты 1 и снять фланец 2 промежуточного вала.
Отвернуть четыре болта крепления крышки 1 и снять крышку с прокладкой.
Вынуть вверх привод 2 масляного насоса с ведомой шестерней.
Для того чтобы отвернуть гайку 3 и снять ведущую шестерню 4 привода масляного насоса, нужно заблокировать промежуточный вал от проворачивания.
Для этого завернуть два болта 1 в резьбовые отверстия промежуточного вала 2.
Удерживая вал за болты 1 отверткой 3, отвернуть ключом 4 гайку крепления ведущей шестерни.
Удерживая рукой ведущую шестерню 1, вынуть промежуточный вал 2.
Если необходимо заменить втулки промежуточного вала, нужно вначале выпрессовать с помощью специального приспособления трубу 3 промежуточного вала.
Затем выпрессовать c помощью специального приспособления втулки промежуточного вала.
После снятия промойте все детали в бензине.
Осмотрите промежуточный вал. Если на валу обнаружены трещины, замените его.
Если на шейках вала есть риски и другие дефекты, прошлифуйте шейки вала под ремонтный размер.
Если шлифованием под ремонтный размер не удается полностью вывести дефекты, замените вал.
Измерьте шейки промежуточного вала.
Если диаметр передней шейки меньше 48,95 мм, а задней — меньше 21,95 мм, их нужно прошлифовать под ремонтный размер.
Втулки промежуточного вала ремонту не подлежат. Если на них есть задиры и другие дефекты, втулки нужно заменить.
В запасные части поставляют втулки с уменьшенным внутренним диаметром.
После запрессовки в блок цилиндров новые втулки нужно расточить под номинальный или ремонтный размер.
Растачивайте втулки за один проход, чтобы обеспечить соосность отверстий.
При запрессовке установите втулки так, чтобы отверстия в них совпали с масляными каналами в блоке цилиндров.
Размеры шеек и втулок промежуточного вала приведены в таблице.
Установите вал в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте шейки вала и шестерни чистым моторным маслом.
Шестерни привода смазываются маслом через отверстие диаметром 2,5 мм.
Для повышения давления масла в двигателе на холостом ходу рекомендуется установить в отверстие трубку (внутренний диаметр 1,5 мм), направляющую струю масла на шестерни, т.е. уменьшить площадь отверстия, не снижая эффективности смазки.
Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. ЗМЗ—406,409
Временно. Нужна помощь по промвалу
Всем добра!
Исходные данные:
— ЗМЗ-409, евро 3
— пробег ок. 90 ткм.
— масло 5W40, давление на прогретом моторе на ХХ ок. 0.6-0.7 по встроенному показометру. Мехманометром не мерил.
При замене ГРМ обнаружен осевой люфт промвала. Измерение по индикатору показало 1.21мм. Радиальный люфт в горизонтальном направлении (влево-вправо) — 0.01мм.
После снятия пластины обнаружены выработка и задиры на промвале и задиры на внутренней поверхности пластины.
Хорошо видны задиры, внутренний ободок и наклеп по периметру.
Однако, диаметр внутреннего ободка, оставшегося при износе поверхности вала (рис. 1) МЕНЬШЕ, чем диаметр внутреннего отверстия пластины, отсюда есть сомнения.
Собственно, вопросы:
— причины?
— возможные последствия?
— методы устранения?
Имеет ли смысл изготовление капролоновой вставки или менять весь вал?
Комментарии 42
Двигатель выпуска в период 2009-2014.
Эти двигатели серьёзно «заминированы» чтобы цепи рвало не доезжая до положенных 100 000 км, на зубьях ведущей звёздочки коленчатого вала срезало зубья и из-за резонанса диафрагменной пружины нажимного диска сцепления вызывающего рывки при мягком трогании с места почаще меняли детали сцепления.
Двигатель можно разминировать.
Снимите среднюю опору коленчатого вала.
В качестве осевой фиксации коленчатого вала спереди установлены два пластмассовых полукольца, а сзади сверху полукольцо из чистого мягкого алюминия который ни разу не вкладыш. Одно полукольцо из стале-алюминия за четыре работать не может. Это доказали двигатели Хруслер которые устанавливали на Волги. Но наш двигатель не такой хлипкий и выживает.
Думаю сейчас стоит найти надёжные полукольца из стале-алюминия чтобы не испытывать судьбу следующих цепей.
Переходим к тому что на фотографиях.
Передняя опора промежуточного вала изготовлена из пористого прессованного порошкового материала в поднебесной.
В неё запрессован стальной валик к которому прикручивается шестерня угловой передачи на масляный насос.
В данном случае выходов два:
1. Найти токаря и проточить торцевые поверхности промежуточного вала чтобы обеспечить гладкую поверхность и осевой зазор сборки вал-блок-звёздочка промежуточного вала в сопряжении с пластиной осевой фиксации 0,09-0,15 мм.
2. Замена промежуточного вала на новый, но ищите цельно стальной, т.к. составные китайские промежуточные валы при перегреве двигателей на пробегах 120-150 тыс.км не редко проворачиваются в посадке, а заменить его в полевых условиях создаёт определённый дискомфорт.
Отверстие под кольцевым вкладышем передней опоры промежуточного вала можно законопатить любым доступным способом.
Холодной сваркой, герметиком с армированием ортезком винта/болта … когда первый раз увидел лишнее отверстие в двигателе которого не в двигателе моей Волги 1999г.в. в руках был только карандаш которым записывал технологию сборки цепной передачи на двигателе УАЗ … отрезок карандаша до сих пор катается в двигателе Алексея (ZzzzZ).
По пластине осевой фиксации.
Наш двигатель непредсказуем и пластмассу грызёт как инородный материал как ёжик яблоки. Посмотрите на полукольца осевой фиксации распредвалов.
Пластину для щадящей гражданской эксплуатации можно
применить новую штатную, надёжно закаленную до 35-40 HRC, с гладко шлифованными поверхностями
или вырезать из любой листовой бронзы (лучше из бериллиевой БрБ2) и подогнать по толщине на расстеленной на столе наждачной бумаге.
Пластину осевой фиксации промежуточного вала из любого материала следует приклеить к блоку цилиндров на герметик.
Давление в системе смазки увеличится минимум на 0,5 кгс/см2, а максимум бывает в районе 1,0.
Толково. Приятно читать)
Помощь нужна или сами вырулите?
Спасибо) у меня все норм) сам занимаюсь ремонтами двс… Как бы в теме где лишние отверстия в змз)
Двигатель выпуска в период 2009-2014.
Эти двигатели серьёзно «заминированы» чтобы цепи рвало не доезжая до положенных 100 000 км, на зубьях ведущей звёздочки коленчатого вала срезало зубья и из-за резонанса диафрагменной пружины нажимного диска сцепления вызывающего рывки при мягком трогании с места почаще меняли детали сцепления.
Двигатель можно разминировать.
Снимите среднюю опору коленчатого вала.
В качестве осевой фиксации коленчатого вала спереди установлены два пластмассовых полукольца, а сзади сверху полукольцо из чистого мягкого алюминия который ни разу не вкладыш. Одно полукольцо из стале-алюминия за четыре работать не может. Это доказали двигатели Хруслер которые устанавливали на Волги. Но наш двигатель не такой хлипкий и выживает.
Думаю сейчас стоит найти надёжные полукольца из стале-алюминия чтобы не испытывать судьбу следующих цепей.
Переходим к тому что на фотографиях.
Передняя опора промежуточного вала изготовлена из пористого прессованного порошкового материала в поднебесной.
В неё запрессован стальной валик к которому прикручивается шестерня угловой передачи на масляный насос.
В данном случае выходов два:
1. Найти токаря и проточить торцевые поверхности промежуточного вала чтобы обеспечить гладкую поверхность и осевой зазор сборки вал-блок-звёздочка промежуточного вала в сопряжении с пластиной осевой фиксации 0,09-0,15 мм.
2. Замена промежуточного вала на новый, но ищите цельно стальной, т.к. составные китайские промежуточные валы при перегреве двигателей на пробегах 120-150 тыс.км не редко проворачиваются в посадке, а заменить его в полевых условиях создаёт определённый дискомфорт.
Отверстие под кольцевым вкладышем передней опоры промежуточного вала можно законопатить любым доступным способом.
Холодной сваркой, герметиком с армированием ортезком винта/болта … когда первый раз увидел лишнее отверстие в двигателе которого не в двигателе моей Волги 1999г.в. в руках был только карандаш которым записывал технологию сборки цепной передачи на двигателе УАЗ … отрезок карандаша до сих пор катается в двигателе Алексея (ZzzzZ).
По пластине осевой фиксации.
Наш двигатель непредсказуем и пластмассу грызёт как инородный материал как ёжик яблоки. Посмотрите на полукольца осевой фиксации распредвалов.
Пластину для щадящей гражданской эксплуатации можно
применить новую штатную, надёжно закаленную до 35-40 HRC, с гладко шлифованными поверхностями
или вырезать из любой листовой бронзы (лучше из бериллиевой БрБ2) и подогнать по толщине на расстеленной на столе наждачной бумаге.
Пластину осевой фиксации промежуточного вала из любого материала следует приклеить к блоку цилиндров на герметик.
Давление в системе смазки увеличится минимум на 0,5 кгс/см2, а максимум бывает в районе 1,0.
>Думаю сейчас стоит найти надёжные полукольца из стале-алюминия чтобы не испытывать судьбу следующих цепей.
уже заменил. Все четыре.
>Отверстие под кольцевым вкладышем передней опоры промежуточного вала можно законопатить любым доступным способом.
Вот это: (обведено красным)?
Я планирую сделать так:
проточить фланец на толшину 1,79 (+1,21 существующая выработка = 3,00мм)и напрессовать на него бронзовое кольцо толщиной 3мм, в которос просверлить отвестие, совпадающее с обведенным зеленым.
Как такой вариант?