как крепить стропила веранды к стене дома

Как крепить стропила: самые простые и надежные способы крепления

Когда при строительстве дома очередь доходит до устройства кровли, возникает резонный вопрос: как крепить стропила? Ответ на него зависит от многих факторов: конструкции крыши и расчётной нагрузки на неё, крутости скатов, материала и несущей способности стен, предполагаемой усадки строения и т.д. Каждый из этих факторов влияет на выбор способа крепления и стропильного крепежа. Кроме того, к стенам и между собой стропила тоже крепятся по-разному.

Общие сведения

Чтобы лучше ориентироваться в данной теме, нужно знать, что такое стропила, какими они бывают, к чему крепятся, в каких случаях выбирают тот или иной вид стропильной системы.

Стропилами называют несущие конструкции скатных крыш, которые принимают на себя всю нагрузку от кровли и снегового покрова на ней, передавая её на стены здания. В частном домостроении они чаще всего изготавливаются из бруса или досок большого сечения, поставленных на ребро. Гораздо реже используют металлические конструкции в виде сборных элементов или готовых ферм. Из чего и как делать стропила, решается исходя из расчётной нагрузки на них и предпочтений заказчика.

Конструктивно стропила подразделяются на висячие и наслонные:

Крепление стропил в нижней части

В нижней части стропила могут опираться прямо на стену, если она сложена из бревна или бруса. На стены из штучных материалов (кирпич, бетонные, газобетонные блоки и т.д.) их опирать нельзя, так как ставить стропила можно только на прочные основания, не передающие влагу.

Но это не единственная причина. Опорой для кровли должна служить конструкция, которая равномерно распределяет нагрузку по стенам. Поэтому на их верхней части по всему периметру монтируют мауэрлат – толстую деревянную балку, исключающую точечную нагрузку на элементы кладки. Между ней и материалом стен обязательно прокладывают гидроизоляцию.

Также кровельная система может крепиться к балкам перекрытия. Это делается в случае с каркасными строениями или мансардными крышами. Часто балки перекрытия используют в качестве затяжек для висячих стропил. Они должны выступать за внешнюю плоскость стен минимум на полметра, чтобы образовать карнизный свес. А стропильная нога устанавливается на край балки.

Крепление к деревянной стене

Перед тем как установить стропила на бревенчатые или брусовые стены не нужно делать на них никакой обвязки – монтаж осуществляется прямо на несущие конструкции. При этом способ крепления зависит от предполагаемой усадки строения:

При устройстве кровли на новых деревянных домах используют скользящее крепление. При усадке здания его геометрия может меняться, вызывая избыточное напряжение в местах жёсткого крепления и деформацию конструкции крыши. Чтобы этого не происходило, стропилам оставляют возможность двигаться в поперечном направлении, подстраиваясь под усадку. Для этого используют специальный крепёж, позволяющий им это делать. Это может быть стальной уголок с длинной прорезью на одной полочке вместо монтажных отверстий. Или скользящая опора, как на следующем фото.

Крепление к мауэрлату

О том, как крепить стропила к мауэрлату двухскатной крыши, нужно задуматься ещё на этапе монтажа самого мауэрлата. Если он закреплён на стене сбоку с помощью скоб, вбитых в деревянные пробки, то он не в состоянии нормально воспринимать распорные нагрузки. Поэтому крепление стропильной системы должно быть жёстким, исключающим сдвиги или повороты элементов относительно мауэрлата и друг друга.

Возможные варианты показаны на схеме:

Видео описание

Подробнее об этом на видео:

Дома, построенные из газосиликатных блоков, пеноблоков и других относительно хрупких материалов, обязательно усиливаются по верхнему периметру стен монолитным бетонным поясом. Без него невозможно надёжное крепление мауэрлата, так как подобные материалы плохо удерживают в себе крепёж. Как правило, ещё во время заливки бетонного пояса в него вертикально устанавливают шпильки, на которые впоследствии и «насаживается» мауэрлат и фиксируется гайками.

В этом случае деревянная обвязка стен получается более надёжной и хорошо противостоит распорным нагрузкам. Помимо уже описанных способов, как крепить стропила к мауэрлату, можно использовать и другие. Например, с помощью накладной перфорированной пластины с запилом стропильной ноги или без него. Или на скобу либо три перекрещённых гвоздя без запила. Важно только срезать опорную часть стропила так, чтобы она точно совпадала с плоскостью мауэрлата.

Обратите внимание на то, что при установке без запила стропильные ноги придётся удлинить, нарастив их кобылками, чтобы образовался выпуск для карнизного свеса.

Чтобы снизить распирающую нагрузку на мауэрлат двухскатной крыши, используют скользящие (шарнирные) соединения. Это могут быть и специальные крепёжные элементы, и один вертикально вбитый гвоздь, и крепление на скобу с разнонаправленными зубьями.

Шарнирные сопряжения нижней части стропильных ног чаще всего применяются и тогда, когда надо решить, как крепить стропила на односкатной крыше. Но в этом случае верхнюю часть закрепляют жёстко на коньковой балке или стене односкатной крыши, выполняющей её функции.

Видео описание

Видео об устройстве стропильной системы для односкатной кровли:

Современный стальной стропильный крепёж очень облегчает работу по созданию каркаса крыши. При их применении стоит воспользоваться следующими советами и рекомендациями:

Крепление к балкам

Основная задача при таком соединении заключается в предотвращении скольжения стропил по балкам, иначе они будут «разъезжаться». Этого допускать нельзя. Так как подстропильные балки часто выполняют двойную роль – балок перекрытия и затяжек для висячих стропил, то сопряжение должно быть особенно надёжным.

Лучше всего использовать врубки различных видов. Самые распространённые – в один или в два зуба, с усилением болтами и хомутами:

Иногда стропила упирают в конец балки и скрепляют их саморезами, гвоздями либо накладными пластинами. Или сбивают их боковыми поверхностями. Такие соединения очень ненадёжны и допускаются только на лёгких бюджетных нежилых постройках.

Источник

Как пристроить веранду к дому: монтаж фундамента, стен и кровли

Вынашивая идею о расширении квадратуры своего частного жилья за счет добавления к нему помещения либо площадки веранды, возможно, в общих чертах вы уже получили представление о предстоящих организационных и производственных этапах. Еще лучше, если определились с размерами, местом расположения и формой сооружения, а его концепция продолжила развитие в рабочем проекте или хотя бы в грамотном эскизном наброске. Кроме того, если имеются уже и необходимы согласования и официальные разрешения, то все это означает, что пора переходить от замыслов к конкретным действиям – закупать материалы и приступать к строительству. Разбираем, как пристроить веранду к дому своими руками – важные моменты монтажа с учетом особенностей различных конструкций.

Общий порядок строительных этапов

Независимо от используемых стройматериалов или типа веранды (открытая, закрытая) ее возведение выполняется по более или менее стандартному регламенту. Он позволяет разбить на этапы и упорядочить весь производственный процесс, продумать закупку материалов так, чтобы минимизировать транспортные расходы на их доставку, а также исключить простои в работе. Поэтому оптимальной будет пристройка веранды к дому (с корректировкой на уникальные параметры конкретного проекта), осуществляемая в следующей последовательности:

Разметка и земляные работы

Монтаж фундамента

Монтаж стен и кровли

Монтаж коммуникаций и отделка

Особенности фундаментов веранд

Насыпной

Наиболее простой в исполнении и дешёвый тип фундамента для пристраиваемой к дому веранды – подушка из насыпного материала. Однако она может обустраиваться лишь на сухих (не затапливаемых) участках, с минимальной подвижностью и подверженностью морозному пучению грунтов. Для её изготовления, после снятия плодородного слоя, образовавшийся котлован послойно заполняется щебнем и песком. Каждый из слоев обильно увлажняется и уплотняется трамбованием.

В такой насыпной материал также практикуется внесение вяжущего компонента – цемента. В этом случае рабочая смесь готовится из песка и цемента в соотношении 10:1. Цемент помогает придать основанию дополнительную прочность и уменьшить пылеобразование на его финишной отделке, которую часто изготавливают из тротуарной плитки.

Свайные

Эти разновидности фундаментов изготавливаются для открытых либо не слишком массивных конструкций закрытых веранд. Их основными монтажными характеристиками являются глубина закладки и расстояния между опорами.

На шаг опор оказывает влияние вес пристраиваемой веранды, дополнительная снежная нагрузка в зимний период (можно узнать из СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), а также структура грунтов. Однако обычно для открытых веранд лёгкого типа, например каркасных, расстояние между сваями принимают порядка 1,5м, а для более тяжелых – 1 м.

Величина погружения опор в грунт напрямую зависит от глубины его промерзания. Если она не превышает 1-1,2 м, то вполне подойдут свайные фундаменты из кирпича или монолитного бетона заглубляемые до 1,5 м. Если же значение промерзания выше, то целесообразней пристройка веранды к дому на винтовых сваях. Их монтаж, вкручиванием в грунт, осуществляется довольно просто на глубину 2 м и более.

Столбчатые

В расчете шага опор они напоминают свайные фундаменты. Также могут изготавливаться из блочных, кирпичных или бетонных элементов. Однако столбчатые основания относятся к разновидности мелкозаглубленных фундаментов или «плавающих». Глубина закладки столбов обычно устанавливается всего на 30-50 см ниже уровня плодородного слоя. Поэтому они обходятся значительно дешевле, а монтируются быстрее свай из таких же материалов.

Тем не менее, следует принимать во внимание риск того, что столбики не всегда гарантируют абсолютную устойчивость постройки. Поднимаясь и опускаясь под действием сил морозного пучения, они начнут разнонаправленно смещаться от своих первоначальных положений. Это приведет к тому, что каждой весной пристроенная к дому веранда будет нуждаться в определенном объеме ремонтно-восстановительных работ. Поэтому неглубокий столбчатый фундамент подойдет террасам, возводимым только на стабильных грунтах (сухих каменистых или песчаных) не склонных к морозным деформациям.

Монолитные ленточные

Обустраиваются для пристраиваемых веранд закрытого типа, для которых проектом предусматривается использование тяжелых стеновых конструкций и материалов (кирпича, натурального камня, блоков и т.п.). Монолитные ленточные фундаменты требуют значительных трудозатрат и материальных вложений. Под их установку копаются глубокие котлованы или траншеи (ниже уровня промерзания грунта на 30-40 см), монтируется опалубка, увязывается арматурный каркас, приготавливается большое количество бетонной смеси.

Важно! Для всех разновидностей фундаментов, возводимых с использованием любых цементных растворов, следует учитывать время, необходимое для набора их основной прочности. Оно связано с процессами гидратации цемента, составляющее 28 суток при температуре 20 0 С.

Привязка фундамента веранды к основному зданию

Фундамент веранды может быть полностью обособленным или жёстко связанным с основанием дома. Первый вариант практикуется для лёгких открытых веранд, а также для всех типов сооружений на просадочных и сильнопучинистых грунтах. Если пристрой веранды к дому осуществляется на несвязанном фундаменте, то должны быть обеспечены деформационные разрывы в зонах примыканий всех остальных её конструктивных и отделочных элементов.

Жесткое соединение фундаментов, как правило, практикуется для ленточных оснований. Подобная стыковка может реализовываться двумя способами – замкнутыми либо незамкнутым контуром. Если выбирается технология замкнутого контура, то фундамент здания откапывается по ширине веранды до уровня подошвы (обычно это не менее 1,5 м). В нём разбуриваются шпуры под плотную посадку арматурных стержней Ø 14 мм. Глубина бурения должна доходить до 3/4 толщины фундаментной ленты дома.

Соединение незамкнутого контура (веранда дома имеет П-образный ленточный фундамент) осуществляется по аналогичной технологии. Однако, так как площадь пятна контакта оснований значительно меньше, то количество арматуры в местах их стыковки должно быть увеличено в 2-2,5 раза.

Жесткое соединение фундаментов веранды и дома лучше выполнять в два этапа. Изначально, после завершения формовки новой ленты, она должна оказаться на расстоянии 25-40 см от существующей. В этом технологическом зазоре сосредотачиваются закладные и анкерные арматурные стержни, выступающих из массивов обоих оснований. Перед завершающим этапом связки фундаментов желательно выждать не менее 1 года, пока завершатся интенсивные усадочные процессы. Далее, арматурные концы свариваются между собой, а технологический разрыв замоноличивается бетонным раствором.

Важно! Различные виды фундаментов взаимодействуют с грунтами по-разному. Поэтому, чтобы минимизировать нежелательные напряжения в строительных конструкциях, приводящих к их разрушениям, жестко соединяемые опоры здания и пристраиваемой к дому веранды должны быть однотипными.

Особенности возведения стен веранд и их соединений с основным зданием

Особые технологии соединения стен в процессе пристройки веранды к дому, зачастую, актуальны лишь для закрытых веранд. Ведь их целью является создание цельного сооружения, не только в вопросах неразрывности теплового контура, но и в отношении единства его внешней эстетической композиции. При этом способы стыковки стеновых конструкций должны учитывать то, что как бы ни хотелось получить механическую монолитность их сопряжений, добиться этого на практике практически невозможно.

Пристройка стен тяжелых веранд

Технология соединения пристройки и основного здания зависит от того, какая строительная продукция применялась для их возведения. Так, если для стен веранды выбираются штучные материалы (кирпич, любые типы блоков), то их разновидность должна соответствовать материалам стеновой кладки дома. В этом случае хорошо работает скользящее сопряжение способом «шип-паз». Его получают следующим образом:

Важно! Сопряжение «шип-паз» не препятствует даже самым интенсивным усадочным процессам, позволяя обеим конструкциям свободно смещаться по вертикали относительно друг друга. Подобная подвижность исключает возникновение разрушительных деформационных напряжений.

Пристройка стен легких веранд

Пристроить веранду к дому можно и с использованием легких конструкционных элементов, например, типа пластиковых или алюминиевых стеклопакетов. Под ними, в качестве несущего основания, для многих проектов террас будет достаточно опорных столбов без жесткого соединения с фундаментом дома.

В этом случае легкие ограждающие конструкции крепятся только к несущему каркасу веранды. Если же их закрепить на стене дома, то результатом неравномерной усадки пристройки может стать перекос рам заполнений проемов и разрушение их стеклопакетов.

Однако, учитывая, что вес такой веранды значительно меньше, чем у построенной из кирпича, деформации грунта могут оказаться не столь существенными. Поэтому в ряде случаев грамотно обустроенный ленточный фундамент, жестко соединенный с фундаментом дома, позволит избежать неравномерных просадок. Такие конструктивные решения позволяют осуществлять крепление ограждений из легких рам к стене основного сооружения с использованием анкерных элементов или закладных деталей.

Особенности стропильной системы веранды и кровельных примыканий

Крыша пристройки к дому, как правило, покрывается тем же кровельным материалом, что и сам дом. Примыкание кровельной конструкции веранды к стене дома может быть выполнено несколькими способами. Одним из наиболее надежных вариантов считается тот, при котором, кровли террасы и дома являются, как бы одним целым, продолжая одна другую. Такая компоновка позволяет полностью исключить проникновение осадков в подкровельное пространство.

Подобную монтажную схему можно реализовать следующим образом:

Важно! При значительной разнице в высотах кровель пристраиваемой веранды и дома (дом намного выше) стропильные соединения можно существенно упростить. Для этого достаточно просто продлить стропила основного строения, сделав их длиннее на величину перекрытия террасы и необходимого кровельного свеса.

Вторым, несколько менее надежным, но более простым, поэтому распространенным способом примыкания кровли пристройки к дому является стыковка стропильной системы веранды со стены основного сооружения. Стропильные ноги пристраиваемого помещения крепятся к верхнему обвязочному брусу. В стене дома выбирается штраба, в которую устанавливается пристенный профиль – он будет прикрывать место примыкания кровельного покрытия веранды к стене. В качестве покрытия рекомендуется выбирать настилы из металлочерепицы или профлиста – они обладают значительной жесткостью и достаточно быстро монтируются.

Источник

Стропильная система для веранды: пошаговая инструкция с фото

Кладочные работы по возведению стен лоджии окончены. Теперь можно браться за стропильную систему.

Монтаж мауэрлатной обвязки верхнего пояса стен

Первым делом необходимо устроить гидроизоляционный слой. Для этого нам подойдёт рубероид или стеклоизол. Разрезаем полосу гидроизоляции по ширине стены и укладываем в местах установки мауэрлата. В данном случае по всему периметру.

Мауэрлат – деревянное крепление, которое монтируется сверху на кирпичную кладку. От качества его фиксации зависит устойчивость всей конструкции в целом. Мауэрлат выполняет 2 функции: соединяет стропильную систему с «коробкой» веранды и способствует равномерному распределению нагрузки со стропил на опорную стену здания.

На изготовление мауэрлата решили применить брус 100 миллиметров. Нарезаем его нужной длины. Соединять будем встык, чтобы получилась единая конструкция. Монтируем по центру стены. Теперь необходимо просверлить отверстия и закрепить при помощи анкеров. Места соединения мауэрлата сбиваем гвоздями и дополнительно фиксируем при помощи металлических накладок.

Монтаж балок перекрытия

Следующим шагом будет установка балок перекрытия. Тут нам пригодились обрезки с сечением 50 на 150 миллиметров. С одной стороны мы будем опирать их на стену и крепить к мауэрлату. А с другой — необходимо врезаться в уже существующую силикатную стену. Балки установим с шагом в восемьдесят сантиметров. Делаем отметки. При помощи перфоратора, молотка и стамески подготавливаем проёмы на глубину около пятнадцати сантиметров. Замеряем длину и нарезаем необходимое количество балок. Обворачиваем рубероидом торцы, которые будут запускаться в стену. Устанавливаем балки на свои места и крепим их к мауэрлату при помощи гвоздей. Для надёжности крепления применяем заготовки из металлического уголка. Теперь можно провести обработку деревянных элементов антисептиком с огнезащитными свойствами.

Установка верхнего мауэрлата

Приступаем к установке верхнего мауэрлата. Его решили монтировать к газосиликатной стене при помощи сквозного крепления шпильками. Высоту установки подобрали опытным путём. Брус 60 на 175 миллиметров обработали антисептиком. После высыхания обернули рубероидом с трёх сторон и зафиксировали скобами. Потом просверлили в брусе и стене сквозные отверстия для установки шпилек диаметром 12 миллиметров. Длина шпилек состояла из толщины стены, толщины бруса, толщины двух гаек. С внутренней стороны стены сделали углубления для установки упорных пластин. Их изготовили из обрезков листа толщиной 3 миллиметра и обработали грунтовкой по металлу. Утопить эту пластину в блок нужно так, чтобы после затяжки двумя гайками они не выступали за общий уровень стены. Когда всё готово монтируем балку к стене.

Крепление стропильных ног к мауэрлату

Теперь необходимо подготовить и смонтировать стропильные ноги будущей крыши. Сюда применим брус 60 на 175 миллиметров. Временно устанавливаем угловые стропила, они дадут очертания крыши. При необходимости корректируем расстановку. Далее фиксируем стропила и добавляем промежуточные так, чтобы шаг был 80 сантиметров. Стропильные ноги с мауэрлатом соединяем также при помощи металлических уголков. Когда все элементы установлены, то необходимо обрезать все стропила по длине. Для этого нам понадобится шнур, угольник и пила. После этого нужно обработать стропила антисептиком.

Монтаж гидроизоляционной пленки

После можно монтировать гидроизоляционную плёнку. Для этого понадобится степлер и деревянная рейка 40 на 50 миллиметров. Её получили, разрезав обрезки стропильных ног бензопилой. Укладываем плёнку согласно инструкции и прибиваем рейкой.

Осталось набить обрешётку. Применяем обрезную доску 25 на 130 миллиметров. Устройство и шаг обрешётки выполняем согласно рекомендациям производителя вашего кровельного материала.

Теперь самое время сделать обмеры и заказать кровельные материалы.

Источник