как сделать дверь в бытовку своими руками
Реновация бытовки своими руками
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Опытные застройщики знают, что хорошая бытовка — эта та бытовка, которая сделана своими руками. Покупные варианты — лотерея, т.к. производитель при их изготовлении экономит на всём. На стойки идёт брусок 5х5 см, утепления нет, или оно сделано «на честном слове», а краска быстро облазит, т.к. используется самая дешёвая. В результате после пары сезонов владелец такого полуфабриката задумывается, как довести «гадкого утёнка», у которого перекосило стены, или из всех щелей дует, в нормальный сарай. Именно с такой проблемой столкнулся пользователь портала с ником Nicht79, успешно переделав покупную «косячную» бытовку в качественную.
Как выбрать фундамент для бытовки
На первый взгляд кажется, что ответ на этот вопрос прост. Делаем, как все — берём пескоцементные блоки, кладём их на землю и ставим на них бытовку.
Результат такого подхода предсказуем.
У меня на даче есть покупная бытовка. Грунт на участке — земля на штык лопаты, потом глина. Бытовка стоит на 6 обычных пескоцементных блоках, размером примерно 20х20х40 см. Лето бытовка простояла нормально, а потом, после окончания зимы, началось. Блоки «пляшут», а строение перекосило. Входная дверь плохо открывается, а внутренняя вообще не попадает в проём.
Следующий шаг — изготовление опорных балок, на которых будет стоять бытовка. Для этого использовались доски 5х10 см, сплочённые по две штуки.
В итоге получилось три «бруса» сечением 10х10 см.
Затем бытовку поддомкратили, по очереди просунули под неё балки, уложенные на сваи, и опустили постройку.
Как сделать дверь для дачной бытовки
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сделать дверное полотно и коробку для дачной бытовки деревянную, спасибо!
Дмитрий, Смоленск.
Привет, Дмитрий из Смоленска!
После того, как проем имеется, то замеряете точно его размеры и собираете рамку дверного полотна. Рамка собирается из бруска черепного сечением 50/50 миллиметров. Можно и из большего размера, но толщина все равно 50 миллиметров.
Наружные размеры дверного полотна должны быть на полтора сантиметра меньше внутреннего размера проема дверного блока. То есть, если поставить рамку дверного полотна в проем, то по всему периметру должен остаться равномерный зазор около 7,5 миллиметра. (По весне часто сталкиваются с проблемами намокания дверей, а по лету с рассыханием). Подгонки в дальнейшем зачастую не избежать, все дерево, а не металл.
Собирать рамку дверного полотна следует на ровной площадке или на полу. С соблюдением всех размеров по высоте, ширине и диагонали. Посередине дверной рамки стоит сделать поперечную перемычку из того же материала, что и сама рамка.
После этого сколачиваете рамку, можно без всяких запилов в четверть, а просто стыковкой под прямыми углами всех элементов. Вверху и внизу с одной стороны дверной рамки устанавливаете съемные петли (их верхние половинки). Обычно на расстоянии равном длине петли, отложенным от верха и от низа.
Помещаете рамку двери в проем. Чтобы соблюсти равномерный зазор по всем сторонам, подкладывают между дверью и блоком проема одинаковой толщины обрезки фанеры или оргалита, по две пластинки на каждую сторону. Наживляете маленькими гвоздями.
Помечаете место расположения пятников (нижних частей) петель на вертикальном бруске проема путем обведения их карандашом. Вынимаете дверь и устанавливаете петли (нижние части).
При установке петель их плоская часть должна быть заподлицо с поверхностью брусков, для чего плоской стамеской вырубаются гнезда. Утолщение петли в виде обечайки должно выступать за пределы поверхности бруска.
Петли сначала наживляют парой саморезов, дверь вешают в проем, проверяют точность подгонки. Если все нормально, то заворачивают на все саморезы. Если проблемы, то начинают подгонку. Иногда петли слишком притоплены в брус, тогда приходится подкладывать между петлей и гнездом в брусе деревянные пластинки нужной толщины. Если ошиблись с установкой саморезов, то их выворачивают и старые отверстия заглушают деревянными штопиками (подобием спички).
Затем обшивают дверную рамку вагонкой (имитацией бруса, блокхаузом, просто обрезной доской). Края досок по периметру обычно делают вровень с контурами рамки. А в последствии по верху, низу и по вертикальной стороне (противоположной той стороне, на которой расположены петли) прибивают планки (раскладки, нащельники), которые скроют щели-зазоры.
Дверные ручки снаружи и внутри стараются установить на крепкую основу, там, где расположены бруски, а не просто на доски обшивки. Замок врезают по месту с помощью дрели и стамески.
После установки двери каркас бытовки обшивают доской (или другими материалами), после чего по этой обшивке устанавливают наличник по периметру двери.
Вот, в общих чертах, как все делается. Сделаете пару дверей, сразу научитесь.
Да и “сварганить” вышеописанную дверь около 500-750. Итого от 2,5 до 3 тысяч рублев.
Как самостоятельно сделать деревянную дверь на дачу или в бытовку
Несмотря на громадный выбор дверных полотен, представленных в торговых сетях, в некоторых случаях их приобретение не оправдано. В основном это относится к летним дачным домикам, сараям или другим постройкам технического назначения. Двери для них делают своими руками, тем более, что это совсем несложная задача.
Перед началом работы нужно определиться с типом двери и качеством обработки ее поверхности. В жилых помещениях лучше всего установить филенчатые двери или полотна из массива дерева. Их поверхность должна быть тщательно обработана различными инструментами и украшена декоративными элементами. Двери в сарай или бытовку не нуждаются в декоре. Их нужно делать простыми и дешевыми. Один из быстрых способов изготовления двери мы сейчас и рассмотрим.
Обычная дверь делается из массива дерева, но даже для дешевого изделия необходимо правильно выбрать материал. Доски нужно приобретать ровные, одинаковой ширины и с малым количеством сучков. Толщина материала для дверей в бытовку 20-30 мм. Входную дверь в дачный домик делают толщиной не менее 50 мм. Чтобы ее полотно при эксплуатации не рассохлось и не деформировалось, доски должны иметь низкую влажность. Еще одно условие выбора – наличие у них шпунтового соединения.
Изготовление начинают с обрезки досок до нужной длины. Следует учесть, что от атмосферного воздействия деревянным дверям свойственно разбухать, поэтому между полотном и дверной коробкой должен быть зазор не менее 5 мм с каждой стороны. С крайних досок срезают шпунты.
Подготовленные доски укладывают на большой стол или на пол, а затем собирают в щит. При этом шпунты хорошо промазывают столярным клеем. Чтобы между досками не образовалось щелей, щит стягивают струбцинами или фиксируют клиньями, оставляя до полного высыхания клея. Готовое полотно строгают электрическим рубанком и шлифуют электрической машиной. Это позволит придать двери привлекательный вид и сделает стыки досок менее заметными.
Для укрепления двери на полотно устанавливают обвязку из брусков или реек. Она предотвратит провисание и деформацию двери под собственным весом. Чаще всего обвязочные рейки располагают в виде буквы – Z или ставят их перпендикулярно доскам. Если у мастера имеется ручной фрезер, для установки поперечин выбирают клиновидный паз. В него задвигают обвязочный брусок и фиксируют его клеем. Готовую дверь покрывают маслом, морилкой или прозрачным лаком.
Мастерим теплую дверь своими руками
Благо, сегодня мы живем в современном мире и люди, которые пребывают в активном строительном процессе, зачастую могут позволить себе покупку хорошей входной двери. Однако, нужно понимать, что стоимость качественного изделия довольно высока. Если вы не хотите приобретать ширпотреб, а купить хорошую дверь рука не поднимается, этот мастер-класс именно для вас.
Итак, для того, чтобы изготовить и установить теплую дверь своими руками вам понадобится:
Доски, используемые для обшивки дверного каркаса должны быть калиброваны по толщине. Зачастую такими характеристика обладают пиломатериалы, пропущенные через рейсмусный станок.
Шаг второй: изготовление дверной коробки
Для изготовления дверной коробки автор использовал доску толщиной 35 мм. Детали коробки соединяются стык в стык с использованием клея. В крайнем случае используйте деревянные шканты для укрепления конструкции.
Все внутренние элементы коробки посажены на клей. Слой клея здесь препятствует образованию щелей, а значит защитит дом от сквозняков.
Шаг третий: изготовление дверного каркаса
Дверной каркас состоит из рейки 20 х 50 мм. Сборка каркаса происходит внутри дверной коробки, благодаря чему готовая дверь будет идеально подогнана под коробку.
Детали каркаса также крепятся стык в стык с использованием клея и саморезов. По центру предусмотрено отверстие под стеклопакет.
Верхнюю плоскость каркаса обшейте заранее подготовленными досками. Автор оставил зазор между коробкой и дверью в 4 мм по всему периметру.
Шаг четвертый: утепление дверного каркаса
Для изоляции двери автор использовал обычный пенопласт. В целом этого достаточно для того, чтобы дверь выполняла свою функцию. Однако не следует забывать, что белый зернистый пенопласт быстро разлагается и рассыпается от любых неблагоприятных воздействий извне: холода, тепла, влаги. По этой причине вместо пенопласта можно использовать пенополистирол, минвату или любой другой рулонный и плиточный изоляционный материал.
Пенопласт нарежьте на куски желаемого размера и заполните ими пустоты каркаса. Если куски пенопласта подогнаны идеально, монтажная пена вам не понадобится. В противном случае используйте пену, чтобы заполнить щели.
Шаг шестой: изготовление паза под врезной замок
Для того, чтобы вырезать паз под врезной замок, автор использовал дрель и сверло подходящего диаметра. После этого паз необходимо подровнять стамеской.
Используя сверла разного диаметра, просверлите также отверстие под замочную скважину и дверные ручки.
Шаг восьмой: обработка поверхности древесины дверей и дверной коробки
Все дефекты на поверхности древесины необходимо зашпаклевать. Используйте для этого однокомпонентную шпаклевку по дереву. Когда масса застынет и затвердеет, прошлифуйте поверхность двери орбитальной шлифмашинкой. Автор использовал болгарку и насадку-липучку под наждачную бумагу.
С внутренней стороны поверхность двери обработана яхтовым полиуретановым лаком. Как правило, после первого слоя окрашенную поверхность необходимо тщательно прошлифовать и нанести еще пару слоев лака. Однако окончательные лакокрасочные работы автор запланировал далеко в будущем, когда будет завершен внутренний косметический ремонт, поэтому лак здесь выступает в качестве временной защиты дерева от неблагоприятных внешний воздействий.
Внешняя поверхность двери покрыта слоем грунта и слоем краски.
Шаг девятый: установка дверной коробки и дверей
Дверную коробку предстоит установить в проем стены из газобетона. Отверстие при этом должно быть несколько большим с учетом зазора под монтажную пену. Автор не использовал анкеры, так как большинство из них в газобетоне держится очень плохо.
Коробку установите на куски плотного пенопласта и заполните промежутки монтажной пеной. Для того, чтобы дверной проем не деформировался во время расширения монтажной пены, установите распорку. После того, как пена застынет, куски пенопласта можно будет срезать вместе с пеной.
Как построить бытовку своими руками
Строительство дачи или дома может затянуться надолго. На это время необходимо оборудовать временное пристанище, где можно отдыхать, переодеваться, при необходимости ночевать. Не лишним будет место для хранения инструментов и материалов. Мастера советуют поставить небольшое временное жилье. Можно арендовать мобильный вагончик, купить его или построить бытовку своими руками. Разберемся, как выполнить последнюю задачу.
Все о самостоятельном строительстве бытовки
Разновидности временных конструкций
Под временное проживания возводят небольшую постройку размером 3х6 м или около того. Если планируется использовать ее в холодное время года, обязательно утепляют постройку. Утепление не будет лишним и в относительно теплые осенние и весенние месяцы. Нередко хозяева планируют строительство бытовки как подсобного помещения с последующей переделкой его под баню, летнюю кухню или даже гостевой домик. Поэтому строят из качественных материалов, с хорошей отделкой и возможным подведением коммуникаций.
Вариантов конструкций много. Чаще всего ставят каркасное сооружение. Основу делают из деревянного бруса или металлических элементов. Во втором случае постройка прочнее, ее можно перевозить на другое место. Обшивают вагонкой, досками, плитами ОСБ, сайдингом.
Можно построить домик из щитов или сэндвич-панелей. Они просты в сборке, но приходится покупать комплектующие, что увеличивает цену проекта. Если не планировать дальнейшее переоборудование вагончика, можно выбрать самые простые и бюджетные материалы: фанеру или любые подходящие пиломатериалы. Правда, простоят они недолго, через короткое время потребуется ремонт.
Перед строительством домика продумывают его планировку. Чаще всего используются два решения: «вагончик» и «распашонка». В первом случае вход делают в боковой стене. Внутреннее пространство не делится, крайне редко ставят перегородку. Второй вариант более удобен и используется чаще. Вход располагается в центре. Средняя часть строения отделяется с двух сторон внутренними перегородками. Получается тамбур на входе, из которого двери ведут в две комнаты. Их назначение бывает разным: склад и место отдыха, кухня и спальня. Иногда в одном из блоков размещают санузел и душевую комнату. Тогда требуется подвести инженерные коммуникации, что при желании можно сделать.
Правила выбора места под постройку
Строительство бытовки на участке начинают с выбора места. Это важный момент, поскольку если строение планируется стационарным, его расположение должно быть удобным для дальнейшего использования. При выборе учитывается несколько факторов.
Хорошо, если место будет ровным, чтобы меньше пришлось потратить сил на подготовку площадки.
Необходимые строительные материалы
Кроме этого, понадобится гидро- и ветрозащита, лучше брать пленочную мембрану, дверные и оконные блоки, уголки из металла, крепежи. Весь пиломатериал перед работой обрабатывается антисептиком и антипиреном для защиты от воды и пламени.
Пошаговая инструкция по строительству бытовки своими руками
Разберем процесс строительства на примере каркасной конструкции с деревянной основой, обшитой вагонкой. Предлагаем подробную инструкцию.
1. Установка фундамента
Начинают с расчистки площадки под строение. Убирают кустарник и деревья, выкорчевывают пни, выносят камни, если это необходимо. Расчищенную территорию выравнивают, так, чтобы не было неровностей и значительных перепадов высот. После этого намечают площадку под фундамент. В качестве опоры используются блоки из бетона или кирпичные столбики. Их количество зависит от площади вагончика.
Если его ширина меньше или равна 250 см, опоры ставят в каждый угол и под перегородками. Для конструкций без перегородок опорные блоки выставляются с шагом 150-200 см. Для домиков шириной 300 см и больше обязательно монтируется промежуточная балка. Для нее тоже нужны опорные элементы. Их ставят в три ряда параллельно друг другу.
С размеченной под фундамент площадки снимают слой дерна, тщательно трамбуют поверхность. Застилают ее геотекстилем, поверх насыпают отсев щебенки и песок, еще раз утрамбовывают. Можно поступить иначе и подготовить место для каждой опоры. В этом случае под них выкапывается ямки глубиной 250-300 мм. В них засыпается щебенка, тщательно трамбуется. Такая щебневая подушка станет хорошим основанием для опорного элемента.
Осталось выставить блоки. Начинают с углов. Выставленные элементы выравнивают по уровню. Их верхние кромки должны находиться в одной горизонтальной плоскости. На угловые детали укладывают длинные доски или натягивают шнуры. Это ориентиры для установки остальных столбиков. Их ставят и еще раз проверяют горизонталь. Готовые опоры надо защитить от влаги. Их обмазывают битумной изоляцией или укладывают два слоя рубероида либо аналогичного материала.
2. Монтаж каркаса
Начинают с установки обвязки. Это короб из бруса, который укладывается на опоры. Для его сборки бруски запиливают вполдерева, складывают и для прочности фиксируют шпильками. Затем укладываются лаги. Шаг укладки — 50 см. После это начинают монтировать стойки из бруса. В рекомендациях, как построить бытовку своими руками, можно найти два варианта изготовления несущей конструкции.
В первом ее сваривают из металлических квадратных труб. Получается прочная и долговечная система, но цена ее будет значительно выше. Можно поступить иначе и сложить каркас из бруса. Все стойки выставляют строго вертикально относительно обвязки, временно фиксируя подпорками. Проверяют вертикаль, после чего закрепляют окончательно, усиливая металлическими уголками. Ставят деревянные укосины, они укрепят конструкцию.
Стойки выставляются с шагом около 1 м. Можно ориентироваться на лаги и выставлять элементы напротив них. Обязательно выставляются стойки в оконных и дверных проемах. Для окон сразу же ставятся и горизонтально направленные перемычки. Позже сюда поставят оконные коробки. Аналогично поступают с проемом под дверь.
На лаги укладывается гидроизоляция. Она защитит основание от влаги и гниения. Сверху укладывается теплоизолятор. Лучше всего брать пенопласт или другой плитный изолятор. Его подрезают так, чтобы он с небольшим сопротивлением плотно входил между лагами. Если постройка не будет эксплуатироваться зимой, можно обойтись без этого. Зашивают утепленный пол досками.
Приступают к обустройству крыши. Чаще всего она односкатная с небольшим уклоном. На верхний край брусков укладывается обвязка из дерева, на нее стропила. Это станет основой для обрешетки, на которую укладывается кровельный пирог. На готовую обрешетку кладут пароизоляцию. Это мембрана или пленка. Ее укладывают внахлест, скрепляют скотчем, чтобы не осталось отверстий.
На изоляцию желательно уложить слой утеплителя. Это может быть минвата, пенопласт, подобные им материалы. Ватный теплоизолятор желательно защитить от влажности дополнительным пленочным слоем. При намокании вата теряет свои свойства. Поверх гидроизоляции настилается фанера. На нее кладется кровельное покрытие. Обычно оно недорогое: ондулин, шифер или современные разновидности рубероида, профлист.