как сделать гребенку для укладки плитки своими руками на пол

Как самостоятельно сделать гребенчатый шпатель для укладки кафеля

Сейчас ни один ремонт не обходится без использования шпателя. Этот незаменимый инструмент можно применить при выполнении любой строительной работы. Однако некоторые люди и не задумывались, что шпатель можно изготовить самостоятельно, не тратя денег на покупку инструмента, который продаётся в магазинах. В данной статье будет подробно описан процесс создания гребенчатого шпателя.

Пошаговая инструкция изготовления зубчатого шпателя

Шпатель данного вида можно без каких-либо проблем приобрести в магазине стройматериалов. Однако любители экономить отдают предпочтение самостоятельному изготовлению этого инструмента.

Для того, чтобы сделать гребенчатый шпатель своими руками, человеку понадобятся следующие материалы:

1) Тонкая металлическая пластина. Её ширина должна составлять порядка 10 см, а длина 15 см.

2) Рейки из дерева. Они потребуются для того, чтобы изготовить ручку, держатель.

3) Ножницы, предназначенные для разрезания металла.

4) Несколько саморезов и клей.

5) Дрель, а также болгарка.

Для начало необходимо сделать шпатель, имеющий ровное основание. Затем потребуется вырезать гребни, размер и форма которых подбирается по собственному усмотрению человека. Итак, процесс изготовления гребенчатого шпателя можно разделить на несколько этапов:

1) На металлической пластине нужно нарисовать будущий шпатель, т.е. изобразить его форму с учётом всех размеров. При этом его лезвие должно быть порядка 9 см в ширину.

2) Вырезать полученную заготовку по контуру. Для осуществления данной процедуры можно воспользоваться ножницами по металлу или же болгаркой.

3) далее переходим к изготовлению держателя. Рейки из дерева необходимо скрепить друг с другом при помощи саморезов. Нужно также добиться, чтобы рукоятка была необходимой человеку формы. Для её вырезания можно воспользоваться электрическим лобзиком.

4) В той части держатели, где впоследствии будет располагаться лезвие, надо сделать небольшое отверстие глубиной в 4 см.

5) Для улучшения эффекта заготовленные заранее рейки потребуется смазать с помощью клея ПВА.

6) Сам держатель также не помешает обработать клеем. После этого его нужно будет разместить между двумя рейками.

7) Пластины из дерева зафиксировать при помощи саморезов.

8) Дать заготовке высохнуть. На это отводится примерно один день.

9) После высыхания потребуется расчертить на поверхности шпателя зубцы.

10) расчерченные гребни вырезаются при помощи болгарки.

Выполнив эти несложные действия, можно изготовить гребенчатый шпатель.

Источник

Укладка плитки на гребенку, советы новичку

В подавляющем большинстве случаев профессионалы укладывают плитку с помощью гребенчатого шпателя, который в народе называют “гребенка”. Процесс этот менее трудозатратный в сравнение с укладкой “на слой”, а также дает более качественный результат.

Конечно, опытный специалист может выполнять облицовку кафелем и без гребенки, на толстые слои, однако это скорее исключение, продиктованное стечением обстоятельств. В целом же, приклеивание плитки (керамогранита, клинкера и т.д.) на толстый слой клея считается если не нарушением технологии, то по крайней мере непрактичным занятием.

В этой публикации мы рассмотрим важные моменты облицовки керамической плиткой стен и полов под гребенку. Материал этот предназначен для совсем новичков и дает базовое представление, которое необходимо подкреплять практическим опытом в дальнейшем. В плиточных работах имеет большое значение именно практический опыт, который дает возможность почувствовать материал — тут теория бессильна.

Какие преимущества укладки под гребенку?

В первую очередь — это экономия плиточного клея. Экономия не финансовая, тут как раз вопрос сомнительный, который зависит от стоимости подготовки. Экономия в первую очередь отражается на меньших трудозатратах и телодвижениях плиточника. Меньше делать замесов, меньше наносить и т.д. — это экономит приличное количество времени.

Второе — это меньшее время на выравнивание наклеенной плитки. По-сути, плитка лишь слегка корректируется до приемлемого результата.

Третье: благодаря тому, что количество клея четко отмеряно, во время корректировки не приходится выгонять лишний клей из-под плитки. Это означает, что швы будут изначально более чистыми и будет гораздо меньше хлопот по подготовке к расшивке.

И четвертое преимущество — это качество. Безусловно, при достаточно ровном основании плоскость облицовки будет ровнее, чем при работе со слоями. Ведь толстый слой (более сантиметра) имеет свойство оплывать и давать усадку при высыхании. В конце концов, толстый слой клея дольше схватывается и плиточник может легко нарушить положение ранее уложенных плит во время выравнивания только что наклеенной.

Требования к основанию

Если вы хотите получить результат, соответствующий действующим нормативам (а стремиться к этому стоит), то нужно иметь соответствующее основание. Итак, рассмотрим, какие предельные отклонения в укладке плитки внутри помещений допускает СП 71.13330.2017 (Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87):

Стены:
•Отклонение от вертикали не более 1,5 мм. на 1 м., но не более 4 мм. на этаж.
•Отклонение швов по горизонтали и вертикали не более 1,5 мм. на 1 метр шва.
•Неровности плоскости при проверке двухметровым правилом (просвет) не более 2 мм.
•Отклонение ширины шва ±0,5мм

Пол:
•Отклонения плоскости не более 1 мм. на двухметровом правиле.
•Отклонение от заданного уклона (уклон от горизонта, по умолчанию) не более 0,2% (2 мм./1 м.), но не более 10 мм.

Поэтому основание должно быть не хуже, чем требование к облицованной поверхности. Даже скорее так: основание должно быть идеальным настолько, насколько сможет выровнять его плиточник. Новичку не стоит надеяться на исправление некоторых погрешностей при помощи облицовки — скорее всего неровностей только добавится.

Да, основание должно быть идеальным, поэтому плиточник должен уметь штукатурить. Существует негласное правило, что основание под укладку плитки мастер себе готовит сам — тогда уж точно не получится свалить вину за некачественную работу на другого.

Какой размер гребенки выбрать?

Размер зуба гребенчатого шпателя напрямую влияет на толщину плиточного клея при укладке. Приблизительно, толщина слоя под уложенной плиткой равна половине высоты зуба (гребня). Приблизительно потому, что гребень/впадина не всегда одинаковы по отношению друг к другу, а также влияет (незначительно) степень уплотнения кафеля при укладке.

Например: конечная толщина клея при использовании гребенки с высотой зуба 8 мм. будет составлять около 4 мм.

Следовательно, корректным вопросом будет “на какой слой клея укладывать плитку?”. Ответ зависит от двух факторов: ровность основания и кривизна самой плитки. Несмотря на то, что выше мы говорили об идеальном основании, в действительности отклонения имеются на любой поверхности. Также и сама плитка может иметь отклонения, обычно в виде горба посередине.

Тут невозможно привести математический расчет, все постигается опытным путем. Главное следует запомнить: чем толще слой — тем в больших пределах можно регулировать плитку. Не нужно также забывать, что чем толще слой плиточного клея — тем больше его расход и риск “уйти” от правильной плоскости.

Оптимальным размером для плиточной облицовки можно считать размер зуба 8-10 мм. Меньший размер более подходит для мозаики, обычную же плитку будет сложно корректировать.

Отдельно хочется сказать о напольной плитке. Порой основание пола имеет более существенные отклонения, нежели стандартные 2 мм./2 м. и вполне возможно, что гребня 10 мм. будет мало. В таких ситуациях можно использовать две гребенки: для нанесения клея на пол и на керамогранит.

Куда наносить клей: на плитку или основание?

На самом деле нет принципиального отличия, куда наносить клей, вопрос стоит лишь в удобстве и практичности.

Именно из-за вопроса удобства лучше наносить на плитку. Какие плюсы?

Во-первых, поверхность клея на открытой области не пересохнет, пока происходит выравнивание уже наклеенных плиток. У опытного мастера может и не возникнет проблем со скоростью. Новичок же будет заниматься выравниванием долго. Ну а укладка на клей с подсохшей поверхностью может запросто отразиться на адгезии.

Во-вторых, чистота швов (опять же, преимущественно на стенах) не гарантирована при нанесении клея на основание. Если же клей наносится на кафель, то по периметру убирается кромка клея и это гарантирует чистый шов, об этом немного ниже.

Укладка на гребенку

Перед наклеиванием рекомендуется протереть основание влажной губкой — так мы уберем возможную пыль и слегка увлажним поверхность, что благоприятно скажется на адгезии плиточного клея.

Кафель также рекомендуется протереть обильно смоченной губкой, эффект тот же, что и от протирания основания плюс нанесенный клей не будет быстро высыхать. Обычная керамика обладает приличным водопоглощением и если ее не смачивать, то она будет быстро вытягивать воду из клея, что скажется на подвижности.

Это правило не относится к керамограниту — его водопоглощение низкое и достаточно протирания отжатой губкой.

Наклеивание плитки под гребенку на стены и пол немного различаются, поэтому сначала рассмотрим укладку на стены:

Наклеивать нужно равномерным нажатием по всей поверхности, не стоит слишком сильно давить. Как раз с этого момента начинается решающая роль опыта, где теоретические рассуждения мало помогут. Во время прижатия будет слышно, как выходит воздух из-под плитки.

После наклеивания нужно протереть поверхность губкой, и можно ставить крестики. Теперь можно проконтролировать вертикаль уровнем.

Одновременно с уровнем нужно контролировать углы кафеля, чтобы они совпадали с соседними. Вполне возможно, что тут возникнет проблема, когда придется выбирать: или совпадающие уголки, или идеальный уровень. В это ситуации следует искать нечто среднее.

Чем же отличается от вышеописанного процесса укладка на пол? Разница небольшая: при наклеивании плитки на пол нужно стремиться максимально прижать всю плоскость, чтобы под ней не осталось пустот с воздухом.

Также, следует учесть, что обычно напольная плитка сильнее “плавает” в размерах и нужно более тщательно отнестись к раскидыванию швов.

Раскидывать швы придется везде: и на стенах, и на полу. Раскидывать — увеличивать или уменьшать ширину шва в конкретных местах, чтобы предотвратить отклонение швов в глобальном плане. Процесс этот более основан на опыте и объяснять тут бесполезно.

Во время облицовки, на полу или стенах, неизбежно будет возникать следующая ситуация. При монтаже следующей плитки, ее плоскость может быть “провалена” относительно предыдущей. Это можно исправить путем снятия и нанесением на основание небольшого слоя клея, примерно 1 мм. при помощи кельмы. Так можно выйти из положения, однако нужно понимать, что это может указывать на несколько моментов:

1. Плоскость основания недостаточно ровная и вертикаль или горизонт “уходят” в сторону. Вместо добавления клея на основание под каждую плитку, лучше выявить неровности и подровнять их при помощи того же клея и небольшого правила.

2. Уровень каждой плитки формируется недостаточно точно. Причиной этому может стать сбитый пузырьковый уровень или слишком неровная поверхность кафеля, по которой сложно проконтролировать общий горизонт|вертикаль. Решается это путем определения оптимальных показаний уровня: например, на “горбе” поверхности уровень следует прикладывать не прижимая краев, а “ложные” показания пузырька учитываются.

Источник

Зачем нужен зубчатый шпатель и как выбрать гребенку для плитки

Зубчатая гребенка или шпатель для плитки — один из главных строительных инструментов, позволяющий провести укладку плитки, кафеля, камня или стеклянной мозаики наиболее качественно. Однако подобрать подходящий для работы инструмент — задача не простая. Необходимо разбираться в разновидностях гребенок для плитки, а также влиянии размера и формы зубчиков на характер укладки. В нашей статье вы найдете основную теоретическую информацию по зубчатым шпателям и несколько практичных советов от профессиональных строителей, позволяющих выбрать подходящий строительный инструмент.

Для чего нужен зубчатый шпатель

Шпатель для плитки — это небольшой строительный инструмент, состоящий из плоского куска нержавеющего металла и пластмассовой ручки. На некоторых шпателях присутствуют зубчики различной формы и размеров — данный инструмент называется гребенкой и используется для равномерного и экономного распределения клея по поверхности плитки. Гребенка для плитки оставляет после себя небольшие канавки, которые заполняются клеем в момент прижатия плитки к стене. За счет этого достигаются следующие особенности работы:

Удобнее всего работать зубчатой гребенкой с двумя ровными и двумя гладкими сторонами — не придется менять обычный и зубчатый шпатели — один исполняет роль двух.

Виды гребенок для плитки

Ремонт в ванной комнате или кухне — явление не частое, поэтому к выбору строительного инструмента следует подойти основательно — в противном случае придется менять кафель через каждые два-три года. Чтобы предотвратить такой сценарий, необходимо подобрать шпатель, которым будет удобно работать. Обычно специалисты подразделяют зубчатый строительный инструмент на две категории:

Строительный инструмент также отличается формой ручки и местом ее крепления. Существуют экземпляры, рукоятка которых находится на рабочей поверхности, что довольно удобно — не приходится прикладывать много сил для работы. На других разновидностях ручка крепится чуть выше металлической плоскости — не слишком удобно, зато не сломается.

Размер и форма зубьев

При выборе шпателя крайне важно обращать внимание на форму и размер зуба, поскольку от этого будет зависеть качество будущей работы. Начнем с классификации гребенок с треугольными зубьями — такой инструмент предназначен для работы с клеем, нанесенным на мозаику или плитку с ПВХ-покрытием. Маркируется шпатель следующими буквами:

Отдельного внимания заслуживает инструмент с буквой «С», предназначенный для укладывания кафеля среднего размера и имеющий квадратную форму зубчиков. Для работы с большими кусками кафеля и неровным основанием обычно используется гребенка с маркировкой «R» — зубцы неправильной или прямоугольной формы. Шпатель с индексом «М» применяется для работы с бетонной (монтаж теплых полов) или синтетической смесью (характеризуется сильным растеканием).

Размер зубцов играет не менее важную роль, чем их форма. С помощью этого параметра можно регулировать расход клея, предназначенного для крепления напольной или настенной плитки, в зависимости от ее массы и габаритов. Вот основные размеры зубчиков и краткая информация по их применению:

Приходится работать с пористой или неровной поверхностью? Просто используйте больше кладчатой смеси (цементный раствор, клей) и шпатель с маркировкой «R». Но не переусердствуйте — избыток клея приводит к утяжелению массы плитки.

Как выбрать гребенку для укладки плитки

Бывает и так, что инструменты со схожим размером и формой, выполненные из одного и того же материала, сильно отличаются по цене. Неопытный строитель подумает, что лучшим выбором будет дорогой шпатель. Однако эксперты рекомендуют обращать внимание на следующие нюансы:

Чтобы проверить, правильный ли шпатель был выбран для работы, строители рекомендуют нанести небольшое количество раствора на стену, после чего провести по нему острой стороной гребенки и приложить кафель. Если из-под плитки выдавится клей, значит, гребенка не годится для работы с конкретной разновидностью раствора или размером плитки.

Что рекомендуют производители клея

Помимо рекомендаций профессиональных строителей, стоит также прислушаться к словам от производителей плиточного клея. Ведь именно им хорошо известно, каким должен быть инструмент, чтобы оставить после себя оптимальную толщину клейкой смеси. Если гребенка будет подобрана идеально, прочность сцепления кафеля со стеной будет максимальной. Поэтому на упаковках строительного клея производители часто указывают таблицу соответствия размера кафеля и толщины зубцов на шпателе:

Если зубчики на шпателе будут слишком мелкими — на плитке будет находиться недостаточное количество клея — она будет плохо держаться и со временем отклеится. Слишком крупные зубчики гарантируют огромные растраты на ремонт и отклеивание плитки (клей не удержит тяжелую массу кафеля).

Шпатель с зубцами различного размера

Разные виды клея имеют разный состав, следовательно, коэффициент усадки и время схватывания будут неодинаковыми. Чтобы ремонтные работы были выполнены максимально качественно, рекомендуется отойти от усредненных параметров, указанных в таблице выше, и следовать показателям, характерным для определенной марки клея:

Последний совет: обязательно следуйте рекомендациям производителя, разводя в ведре клейкий состав. Даже при небольшом нарушении пропорций характеристики клея могут быть утрачены. Не рекомендуется использовать субстанцию, срок годности которой уже вышел (обычно клей хранится в течение 3-4 дней после разведения).

Нанесение клея на плитку шпателем

Качество ремонта зависит от мастерства человека, проводящего кладку плитки. Обычно порядок действия мастера выглядит следующим образом:

При обнаружении неровности кладки можно внести изменения в течение 15-20 минут после установки плитки — после раствор схватывается и застывает.

Бороздки, создаваемые гребенкой, должны иметь прямую форму. В противном случае в местах соприкосновения кафеля начнут образовываться пустоты, из-за которых плитка будет хуже держаться.

Иногда строители наносят раствор на плитку, после чего обрабатывают его шпателем и прижимают кафель к стене. Данная методика считается более долгой и требует от мастера определенной сноровки, однако она полностью оправдывается за счет качества ремонта — все плитки ложатся ровно и плотно друг к другу, даже если штукатурка на стене выполнена некачественно.

Нанесение клея на плитку

Существует технология, обеспечивающая сверхпрочное сцепление кафеля со стеной. Обычно она используется при укладке крупного кафеля с размерами более 50×50 см. Алгоритм работы выглядит следующим образом:

Данная процедура кладки считается одной из самых долгих, однако она обеспечивает непревзойденное сцепление даже самой тяжелой плитки.

После работы не забудьте тщательно помыть шпатель в ведре с водой. Если этого не сделать — раствор, оставшийся между зубцов, засохнет — работа таким шпателем чревата уменьшением просвета между канавками и утратой части силы сцепления.

Как класть плитку без гребенки

Чтобы керамогранит или кафель прочно держался на стене или полу, важно равномерно распределить клейкий раствор по поверхности. Но что делать, если гребня нет, а провести ремонт нужно в кратчайшие сроки? Что же, можно попытаться использовать обычный шпатель, хотя добиться равномерного распределения клея будет не просто (в случае ошибки возникнут воздушные пустоты). Однако если точно вымерять необходимое количество смеси и аккуратно распределять ее по поверхности, слегка придавливая шпателем и избавляясь от лишнего материала — плитка будет держаться надежно. Главное — обращать внимание на перепады уровня стены или пола — самая распространенная причина образования пустот.

Учитывайте, что укладка плитки без гребенки увеличивает расход клейкой смеси, что приводит к повышению стоимости ремонта. Слишком толстый слой раствора уменьшает прочность крепления — клей не выдерживает массу плитки.

Альтернатива зубчатому шпателю

Если подобрать подходящий зубчатый инструмент не удается, а сомнительная перспектива работы обычным шпателем не радует, рекомендуется создать гребенку своими руками. Самодельный инструмент может оказаться даже лучше заводского, поскольку в магазинах не всегда представлен широкий выбор шпателей для различных видов работ. Для создания гребенки вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Опытным мастерам весь этап работ уже должен быть ясен. Но чтобы ничего не забыть в процессе, лучше иметь перед глазами инструкцию с определенным алгоритмом действий:

Есть и более простой вариант создания гребня своими руками — понадобится обычный плоский шпатель и болгарка. Просто наносим на металл разметку, после чего делаем необходимые пропилы нужного размера.

Изготовление гребенки с помощью болгарки

Гребенчатый шпатель — незаменимый инструмент, позволяющий равномерно распределить клейкий раствор и исключить появление воздушных пустот под плиткой. Чтобы работа была выполнена качественно, придется подобрать подходящий инструмент, с нужной формой и размером зубцов. Лишь в этом случае расход смеси будет приближен к рекомендуемой отметке, а кафель будет надежно держаться на полу или стене долгие годы.

Источник

Делаем простое приспособление для быстрой укладки плитки

Основные инструменты

Инструмент для укладки плитки сегодня подготавливается почти по той же схеме, что и несколько лет назад. Однако к общепринятому перечню добавились некоторые современные приспособления. Если вы хотите подготовиться к монтажу плитки основательно, то следует запастись:

Процесс рекомендуется разделить на несколько этапов, это позволит структурировать работу и определиться, какие инструменты приобрести, а от использования каких лучше отказаться. Подготовка поверхности может предполагать демонтаж старого покрытия и выравнивание поверхностей основания. Удалить старую плитку можно с использованием перфоратора или ручной стамески. Первый дополняется долотом. От слоя раствора можно избавиться с помощью углошлифовальной машины, после бетон покрывается грунтовкой, а затем мастеру следует приступить к шпаклеванию. В этом случае в ход идут инструменты по приготовлению штукатурной смеси, сюда следует отнести шпатели и уровень для укладки плитки.

Перед устройством бетонной стяжки следует подготовить игольчатый валик, с помощью которого можно будет избавить слой раствора от пузырьков воздуха. Укладка кафеля ведется с помощью клея, а вот если вы решите использовать готовую смесь, то набирать ее можно шпателем. Сухие порошки предварительно разбавляют водой и размешивают строительным миксером.

При проведении работ по укладке плитки никак не обойтись без инструмента, с помощью которой можно было бы раскроить материал, при этом обычно используется плиткорез ручной, цены на который начинаются от 225 руб. Иногда в продаже можно встретить плиткорезы и за 900 руб. такой инструмент подходит для резки плитки в быту, а прослужит он гораздо дольше по сравнению с дешевым аналогом. Монтаж плитки ведется еще и с помощью гребенчатого шпателя, которым можно будет разровнять раствор, обеспечив его лучшее сцепление с поверхностью. А вот при формировании швов необходимо использовать крестики.

Рекомендации от производителей плиточного клея

Одна из важных характеристик раствора для кладки — адгезия к основанию. Она показывает, насколько крепко держит клей. Прочность сцепления зависит от таких параметров, как:

А последний показатель зависит как раз от размера и формы зубцов. Поэтому производители указывают на упаковках клея не только габариты плитки, но и какой шпатель лучше использовать, например:

Разные виды клея отличаются по составу, времени схватывания и коэффициенту усадки. Рекомендации производителя относительно одной из них могут отличаться от усреднённых. Советы по выбору гребёнок для наиболее распространённых марок плиточного клея приведены в таблице.

Завершающая отделка

Укладка любой плитки завершается заполнением швов специальными смесями. В большинстве случаев они несут только декоративный характер. Современный рынок предлагает множество видов подобных растворов, которые можно подобрать под цвет напольного покрытия.

Если площадь положенной плитки небольшая, тогда заполнить все швы можно просто руками. Для этого приготовленный раствор втирается кончиками пальцев между изделиями. Но в большинстве случаев для этого используют несколько вспомогательных приборов:

Резиновый шпатель. Для втирания затирки ее помещают на кончик этого инструмента и слегка вдавливают. Этот процесс может происходить в несколько этапов до тех пор, пока все щели равномерно не заполнятся.

Пластиковая трубка. Ее применяют, когда нужно получить полукруглый шов. В домашних условиях многие умельцы используют для таких целей кусок обычного электрического кабеля

Важно только правильно подобрать диаметр провода, чтобы он входил внутрь шва.

Строительный шприц. На конце этого устройства есть небольшая трубка с отверстиями различного диаметра

При заполнении шва она помещается между плиткой и постепенно сдвигается. Хорошо подходит для работы с материалами из натурального камня, а также для затирок на основе эпоксидной смолы.

Подробнее о том, какие инструменты потребуются для укладки плитки, вы узнаете из следующего видео.

Подготовка

Перед укладкой кафеля необходимо зачистить поверхность основания

Прежде чем приступить к выполнению работ, нужно с особой тщательностью подготовить поверхность, на которой будет осуществляться укладка. Сделав свой выбор между керамической и кафельной плиткой, следует высчитать необходимое количество материала

Для этого мало знать площадь обрабатываемой поверхности, важно учесть необходимость небольших вставок или подрезок, значит, определив нужное количество плитки к нему, прибавляют дополнительное число изделий, условно увеличив установленную площадь поверхности на 1 кв.м

Выбирая плитку, стоит обратить внимание на определенные качества и особенности материала, нюансы в работе с ним. Кафельная и керамическая плитки имеют отличия, связанные с технологическим процессом производства

В результате специальной обработки кафель отличается более высокой прочностью.

Его основное отличие от керамических изделий заключается в том, что после обжига в печи кафельную плитку покрывают специальной глазурью, обеспечивающей его безукоризненный внешний вид, устойчивость к повреждениям, перепадам температур и уровня влажности в помещении.

Если выровнять поверхность — это большая трудность, то узнайте, как производить укладку плитки на неровную стену.

Кусачки

Практикующий плиточник даже, если, он любитель обязан всегда при себе иметь такой важный инструмент, как кусачки. Они помогают при обломке заготовок по резу, что связано с перепаленностью керамики или износом режущего элемента. Именно тогда на помощь приходят старые добрые кусачки. Для этого им не нужно иметь твердую режущую поверхность. Ведь достаточно сделать небольшое усилие и плитка по линии реза поддастся сама.

Периодически, когда старшему брату требуется более тонкая работа, прибегают к кусачкам меньшего размера. Они отличаются узкими габаритами, что позволяет проделывать руками профессионалов ювелирную работу. Они нужны при создании отверстий под трубы или розеток, чтобы пол смотрелся эстетично, а не как после войны. Кроме того, ими всегда можно доработать старый материал, который обычными кусачками сложно исправить.

Укладка керамической плитки на стену

Плитку на стену кладут снизу вверх, пропуская место для укладки одного самого нижнего ряда. Делается это для того, чтобы в случае выявления наклона пола срезать кусочки от нижнего ряда, который не так заметен, чем от верхнего, неровные плитки которого сразу бросятся в глаза. Что же касается того, с какого места начинать укладку, то есть мнение, что лучше положить первую плитку в том углу, который находиться дальше всего от двери, потому что именно он, прежде всего, бросается в глаза и должен быть выполнен идеально. Если эта часть будет закрыта занавесками или мебелью, то начинать лучше с того угла, который в комнате заметен больше всего. Если же в глаза бросается сразу вся стена, а это случается в маленьких помещениях, то укладывать плитку лучше начинать со средины стены. Это касается и того случая, если ровное количество плиток не покрывает всю намеченную площадь в небольшом помещении, то лучше начать со средины, а по бокам уложить кусочки плитки, в таком случае готовая работа будет более эстетичной и симметричной. Со средины начинают также, если плитка имеет какой-то рисунок.

Далее рассмотрим последовательность процессов при укладке плитки.

Защитные материалы

В первую очередь, нужны защитные очки. Особенно они пригодятся в процессе работы с турбинкой, при обрезке плиточных изделий. Такая работа представляет собой очень опасную операцию. Ведь части плитки могут быть настолько мелки, что незаметно попадая в глаз, могут сильно его повредить. Поэтому без очков тут просто не обойтись. В случае ощущения рези в глазах необходимо срочно обратиться к врачу. За очками также нужен тщательный уход. Храните их в специальном футляре. Иначе при контакте с песком стекла быстро испортятся.

Для быстрой и качественной работы понадобится респиратор. Без него уложить плитку будет очень трудно. Ведь пол подметать запрещается, особенно, если при установке гипсокартона использовали утеплитель

Следует обратить внимание на фильтры. Они должны быть высокого качества

Но их нужно вовремя менять. Работа в старых фильтрах будет наносить только вред человеческому организму.

Перчатки. Конечно, производить рабочие операции в перчатках не совсем удобно. Таким образом, эффективность труда заметно понижается. А это не на руку мастеру. Но современные специалисты нашли выход из данной ситуации – они работают в перчатках с обрезанными пальцами. Зимой это все-таки защищает от холода, а летом – уменьшает площадь взаимодействия клея и кожи.

Подготовительные работы

Укладка настенной плитки осуществляется только на подготовленную поверхность. Для этого необходимо:

Для начала удаляют все выступающие элементы. Необходимо устранить любые детали, которые не позволят уложить кафель или могут привести к его отклеиванию.

Чтобы положить плитку на стену, нужно удалить старое покрытие, которое может отпасть. Если на стене присутствуют жирные пятна, необходимо их вывести или выбить часть штукатурки. К таким местам плохо пристает клей. Затем следует простучать стены молотком, чтобы определить пустоты. В некоторых местах штукатурка может отслоиться, но не вздуться. Под весом кафеля такой участок может отпасть, поэтому при характерном звуке пустоты под штукатуркой все отбивают молотком или киркой.

После этого проверяют, насколько ровная поверхность стены. Если перепады большие, их следует компенсировать с помощью штукатурки. Укладка плитки на такую поверхность осуществляется гораздо легче и быстрее. Однако когда неровности не очень заметны, корректируют выступы или ямы более 5 мм. Все трещины и отверстия следует расширить и замазать штукатуркой. Приступать к следующему этапу можно после застывания бетонного раствора.

Грунтуем

Класть плитку на стену можно только на прогрунтованную поверхность. Материал обладает вяжущими свойствами, что обеспечивает глубокое проникновение вглубь стены. После высыхания поверхность становится шершавой, что увеличивает сцепление с клеем.

Перед нанесением грунтовки стену следует очистить от пыли с помощью жесткой щетки. Весь мусор необходимо удалить с помощью пылесоса. В зависимости от скорости поглощения стену обрабатывают грунтовкой один или несколько раз. Делают это широкой кистью, в редких случаях валиком.

Делаем разметку стены

После очистки поверхности приступают к разметке стены. Она необходима не только для того, чтобы избежать перекосов. Важную роль играет эстетическая сторона, ведь равномерное распределение швов по всей поверхности смотрится красивее, чем наличие подрезов под потолком и в углах. Особенно важна разметка, когда приходится укладывать кафель с элементами разного размера или с узором.

Не каждый знает, откуда начинать класть плитку. Ведь ориентироваться по линии пола можно только тогда, когда он полностью ровный. В противном случае не удастся создать вертикальные швы, и необходимо будет подрезать каждую плитку.

Чтобы правильно класть кафель, следует найти середину стены и провести вертикальную и горизонтальную линии. На это место может приходиться шов или середина плитки. Чтобы определить, сколько целых элементов поместится на стене, к размерам плитки добавляют толщину шва, а затем длину стены делят на полученный результат. Если количество четное, то на центр ставят середину плитки. Когда число нечетное, то размещают шов.

Относительно первого элемента раскладывают на полу остальные, вставляя между краями крестики. Оставшееся по краям пространство измеряют, чтобы определить, как резать плитку. На противоположных концах элементы должны иметь одинаковые размеры. После этого карандашом отмечают положение кафеля на стене.

Вертикальные ряды часто размещают относительно каких-то предметов. Это может быть ванна, душевая или раковина. Когда таких требований нет, находят центр стены и располагают плитку относительно него. Чтобы сократить расход кафеля, следует размещать его сверху вниз. При таком раскладе подрезать нужно только нижний ряд.

Как выровнять стену под укладку плитки?

Не менее важным подготовительным моментом является выравнивание поверхности основания, которая не должна иметь выпуклости, неровности, вогнутости и уклонов. Вертикальность стены проверяется при помощи правила и отвеса.

Кирпичная стена тщательно простукивается молотком и при наличии слабых участков, покрытие снимается и все заделывается цементным раствором.

Если возникает необходимость локального ремонта, то плитку выкалывают, поверхность готовят по правилам укладки и меняют декор на другой

К бетонной или кирпичной стене, если швы между ними заполнены, керамическая плитка не прикрепится, поэтому, следует выполнить насечки молотком или зубилом на стене, а потом ее увлажнить.

Грунтовка стен на займет много времени, но создаст нужные условия для укладки плитки

Выравнивание бетонной поверхности происходит посредством цементно-известкового раствора, который изготавливается в определенных пропорциях. Грунтовка перед укладкой плитки приветствуется, это еще больше укрепляет поверхность, но не обязательна. Если ремонт идет на бетонную стену, то плитка надежно прикрепится к поверхности и будет держаться, при условии использования качественного и правильного клея. Поэтому нужно ли грунтовать перед укладкой плитки, или не нужно, определяйте полагаясь на эти сведения.

Укладка выполняется очень просто, если основание идеально ровное

Гидроизоляция перед укладкой плитки требуется в тех помещениях, в которых есть большая вероятность протечек воды:

Для кирпичной стены можно использовать известково-гипсовый выравнивающий раствор, который приготавливается из 1 части извести, части гипса и 3 частей крупнозернистого песка. Заменить данный состав может штукатурка на гипсовой основе, но только, если в помещении нормальный уровень влажности. На таким образом подготовленную поверхность грунтовать стену перед укладкой плитки нужно обязательно, чтобы при нанесении плитки не было отслаивания поверхности от намокания.

Все дефекты стены, после укладки будут заметны, придется скалывать выступающую плитку и переделывать, это намного сложнее, чем на фото

Итак, вы должны сделать основные заметки о подготовке поверхности:

В отдельной статье будет разъяснено, чем грунтовать пол перед укладкой плитки, но вкратце указывает, что для обеспыливания и увеличения времени для коррекции плитки, грунтовать пол нужно, как и стену.

Разметка перед укладкой плитки выполняется рулеткой, карандашом и маячками

Следующим этапом работ будет разметка перед укладкой плитки по дизайн-проекту.

Шаг 5. Затирка (фугование)

После полной укладки плитки на стену или пол следует дождаться высыхания клеевого раствора. После этого вынимаются все крестики между плитками, и производится фугование швов. Для этого можно использовать затирки на цементной основе, силиконовые или эпоксидные. Подбирать подходящую затирку в первую очередь стоит согласно цветовому оформлению самого выбранного покрытия. По характеристикам они мало чем отличаются между собой, кроме способа подготовки и использования. Цементная затирка распространяется в сухом виде и ее необходимо разводить водой непосредственно перед использованием. Силиконовая и эпоксидная затирки продаются уже готовыми к использованию в герметичных упаковках.

Перед фугованием необходимо полностью очистить поверхность плиток и швы между ними. Лучше использовать для этой цели пылесос. После этого, если используется силиконовая или эпоксидная затирка, края плитки дополнительно оклеиваются малярным скотчем. Если этого не сделать, то засохшую смесь будет сложно счистить с глазурованной поверхности кафеля.

Далее, используя резиновый шпатель, наносится поверх шва небольшое количество затирки и вдавливается вглубь. Поставив резиновый шпатель поперек шва, и с нажимом проведя по нему, убираются излишки. При этом шов немного углубляется и сравнивается.

Убирать малярный скотч и остатки затирки следует после ее полного высыхания. Очистив и вымыв всю кафельную поверхность, можно считать работу завершенной.

Примечание: аналогичным способом производится укладка керамической плитки. Различия отчасти касаются лишь нюансов в способах резки плитки.

Размеры плитки

Толстая плитка более прочная, но также и более тяжелая

Толщина плитки во многом зависит от типа покрытия, и для какой поверхности она будет использована, поэтому этот фактор является крайне важным при выборе материала.

Укладка кафельной плитки не отличается особой сложностью, главное, разобраться с технологией процесса.

Немаловажным фактором при такой работе является толщина материала. Именно она оказывает влияние на прочность и срок эксплуатации покрытия. Продукция от разных изготовителей может иметь разные размеры.

Наиболее распространенным решением является плитка. Максимальная толщина отделки может достигать 250 мм, но она встречается довольно редко и используется только для облицовки пола в промышленных постройках.

Специалисты в строительном деле утверждают, что, чем больше толщина, тем более высокую прочность имеет материал. Слишком тонкие экземпляры достаточно легко повредить. Однако размер покрытия также влияет и на его стоимость.

При соблюдении всех рекомендаций получится привлекательное плиточное покрытие с высоким качеством и защитой от механических повреждений. В следующей таблице можно увидеть размеры и характеристики разных видов кафеля.

Оптимальная толщина настенной плитки

При большом весе плитки необходимо выбирать наиболее прочные сорта клея

Толщина кафеля для стен гораздо меньше, чем для пола. Этот параметр может варьироваться от 4 до 10 мм. При этом облицовка будет иметь высокий уровень прочности.

При использовании более тяжелого покрытия укладывать его будет гораздо сложнее, кроме того, увеличится вес облицовки.

Также понадобится гораздо больше клея для плитки, и нет гарантии, что материал прослужит достаточно долго.

Шаг первый – очистка стен

Очистка от старых покрытий необходима для усиления сцепления клея со стеной, поэтому главная задача — добраться до крепкой основы.

Оштукатуренные стены

Старая штукатурка удаляется не всегда. Если она качественная, то есть не осыпается, не крошится от удара молотком и не отходит от основания — оставляем, предварительно замазав трещины. Если же штукатурка вздутая, рыхлая, то путь один — очищение по всем правилам:

Обильно смочить стены горячей водой. Это делается для размягчения поверхности и минимизации пыли. По мере высыхания стены нужно заново увлажнять.
Простучать тяжелым молотком всю площадь стены, начиная с верха, для того, чтоб отвалились самые хлипкие куски

Затем зубилом с молотком удалить все остальное, аккуратно поддевая под углом целые пласты.
Если штукатурка крепко держится, и зубило с ней не справляется, нужно болгаркой распилить поверхность на мелкие сектора и работа пойдет быстрее.
Также для очистки подойдет шлифовальная машина, которая просто стирает старое покрытие.
Особое внимание заслуживают швы — чем лучше они очищены, тем крепче будет держаться плитка.
После завершения работы тщательно помыть стены и удалить всю пыль.

Стены со старыми обоями

Снимать обои следует внимательно, так как малейшие их остатки на стене ухудшают прочность сцепления. Из инструментов потребуется только обычный шпатель, но если обои держатся крепко, без дополнительных ухищрений не обойтись:

Стены со старой плиткой

Здесь два варианта: либо поверх старой плитки положить новую, либо старую полностью удалить. Демонтаж прежнего покрытия — дело шумное, пыльное, но более правильное:

С помощью губки смочить все швы и удалить затирку.
Взять зубило, под углом вставить в шов и ударами молотка загнать инструмент поглубже под раствор, после чего отковырнуть

Если старая плитка нужна для повторного применения, делать это следует очень осторожно.
Если же старая плитка не нужна, для ускорения демонтажа можно воспользоваться перфоратором с насадкой-долотом.
По завершению очистки, болгаркой снять все остатки клеевого раствора.

Окрашенные стены

Окрашенные стены кухонь и ванных комнат — довольно распространенное оформление интерьера в советское время. Использовали для этого масляную краску, которая плохо удаляется с бетонной поверхности, но тем не менее избавиться от нее все же можно. Для этого есть три способа:

Деревянные стены

Дерево — живой материал, от сырости оно разбухает, от сухости съеживается и поэтому непосредственно на деревянную поверхность класть кафель нельзя, вначале необходимо обработать стену антисептиком и обшить ее более подходящей основой — влагостойким гипсокартоном.

Стены из гипсокартона

Облицовывать такие стены — сплошное удовольствие, они идеально ровные и плитка хорошо ложится. Но вначале, как всегда, требуется обработка:

Болгарка

Это один из самых важных инструментов плиточника, наравне с плиткорезом и миксером. 90% расходов уйдут на их покупку.

Для резки кафельной плитки хорошо подойдет болгарка Makita 9554 (стоит около 2,5-3 тысяч рублей) – она имеет узкую удобную ручку, но за счет этого пониженную мощность. Из более дорогих моделей – аккумуляторная болгарка Hilti AG 125-A22 (полный набор стоит около 26 тысяч). Её вес, хороший баланс и удобная ручка позволяют работать даже одной рукой, а мощность не уступает сетевым аналогам.

Круги к болгарке нужно покупать специальные по плитке с алмазным напылением. Многие продавцы в магазинах не знают, какие именно диски нужны для керамической плитки и пытаются продать вам диски для резки камня или бетона. Их можно отличить отсутствием отверстий и зазубринок на режущей части. Диски по кафелю полностью гладкие и без отверстий, это позволяет уменьшить количество сколов.

Кусачки

Вспомогательный инструмент при резке плитки – кусачки. Они выручают, когда плитку не удается отломить по резу. Особенно часто они нужны при резке прочной напольной плитки или если колесико плиткореза износилось.

Существует несколько видов кусачек для плитки.

Инструмент для укладки плитки — виды и применение

Чем разнообразнее выбор подсобных приспособлений, тем проще становится достигать желаемого результата. Именно от выбранного орудия труда напрямую зависит затраченное время и качество облицовки кафеля. Поэтому нужно тщательно подходить к процессу селекции подходящего инструмента. В данном случае не стоит переусердствовать, ведь лишние приборы тоже ни к чему, так как будут дублировать свои функции, занимать много места и сбивать с толку.

Отличная альтернатива дрели с венчиком – это миксер. Он минимизирует нагрузку на мотор, передавая вращение через редуктор. Это позволяет за счет низких оборотов качественно перемешивать различные смеси. Кроме того, данный инструмент обладает креплениями, выдерживающими высокую нагрузку, с которой не справится ни одна дрель. Отдельно стоит отметить, что отечественный смеситель не хуже импортного, однако, имеет более доступную цену примерно в 2 раза.

Следующее преимущество миксера связано с его возможностью просверливать нужные по диаметру отверстия при помощи зажим патрона. Такой многофункциональный прибор может послужить достойной альтернативой при небольших объемах даже бетономешалке. Вследствие чего покупка миксера считается наиболее приоритетной и идет в списке под первым номером.

Под вторым номером, т.е

следующим по важности инструментом считается плиткорез. Без него любой мастер-плиточник, как без рук

Он значительно облегчает работу специалистам, помогает им создать пол или стену с презентабельным внешним видом за короткий срок. Сегодня на современном рынке представлен достаточно большой ассортимент данных приборов. Их вполне можно поделить на два вида.

Приспособление для любителей, в первую очередь, отличается своей низкой ценой. Такой инструмент применяется фактически единоразово, так как максимальный разрез не превышает 400 мм. Направляющие трубки со временем ржавеют, а в силу своей слабости прогибаются при обрезании плитки даже средней толщины. Люфт режущего колеса составляет не более 4 мм, что делает невозможным резку двух изделий одновременно.

Профессиональный прибор сразу бросается в глаза своей ценой. Обычно он дороже любительского агрегата в 4-6 раз. Однако резать плитку для пола такой механизм будет исправно, причем долгие годы. Например, профессиональный плиточник отбивает его стоимость за 10- 12 месяцев работы. На строительном рынке обычно представлены австрийские, немецкие, итальянские производители, выбирая их продукцию, вы не ошибетесь!

Китайские же аналоги прослужат не более 2 недель, а максимум месяц. Режущее колесико рассчитано на обслуживание 800 квадратных метров материала. После чего справиться с керамогранитом, клинкерными изделиями до 12 мм или плиткой для пола становится все сложнее. Однако кафель для стены он будет резать так же успешно, как и раньше.

Практикующий плиточник даже, если, он любитель обязан всегда при себе иметь такой важный инструмент, как кусачки. Они помогают при обломке заготовок по резу, что связано с перепаленностью керамики или износом режущего элемента. Именно тогда на помощь приходят старые добрые кусачки. Для этого им не нужно иметь твердую режущую поверхность. Ведь достаточно сделать небольшое усилие и плитка по линии реза поддастся сама.

Периодически, когда старшему брату требуется более тонкая работа, прибегают к кусачкам меньшего размера. Они отличаются узкими габаритами, что позволяет проделывать руками профессионалов ювелирную работу. Они нужны при создании отверстий под трубы или розеток, чтобы пол смотрелся эстетично, а не как после войны. Кроме того, ими всегда можно доработать старый материал, который обычными кусачками сложно исправить.

Источник