как залить пол под плитку и ламинат
Как выровнять пол под ламинат и плитку
Ровный, – обычное состояние пола при современном строительстве и ремонте. Но раньше делали не ровные полы. Может, так было модно, или раньше не хотели тратить время и деньги на «не нужные» действия. Времена меняются, однажды пройдясь по ровному полу, живущий на неровных полах жилец, больше не желает с ними мириться. У него возникает вопрос – как выровнять пол, что бы настилить ламинат и плитку? Как сделать пол ровным, что бы мебель стояла устойчиво, и по нему было удобно ходить? Как сделать пол красивым?
Допустимые неровности
Что бы не перерасходовать клей под плитку, желательно, что бы неровности пола (основания) не превышали 5 мм на одном метре. При этом редкие возвышения в виде «кочек» чаще целесообразней удалить, чем поднимать на их высоту основание.
Кривизна на 5 метрах т.е. в разных концах комнаты не должна превышать 1 см. Тогда пол может считаться горизонтальным.
Под ламинат, желательно, что бы общая кривизна основания полов не превышала 3 мм на 1 метре. Тогда подложка сможет их компенсировать, и ламинат будет лежать устойчиво. Если же настелить ламинат на кривой пол, то он может начать скрипеть, отдельные панели будут проваливаться, а между ними образуются зазоры. Местное подкладывание газет и дощечек под ламинат, очень трудоемко, и слабо помогает. В общем, под ламинат и под плитку полы нужно ровнять. Рассмотрим, как это делается.
Зачем нужен один уровень полов в доме
Основание для напольного покрытия должно быть сделано на одном уровне, что бы не было порожков и переходных уклонов между комнатами. Возможно, специальное изменение высоты основания под напольное покрытие, если его толщина будет отличаться от других более 0,5 см.
Выровненные в одной комнате полы окажутся или выше или ниже чем в смежных комнатах и дальше придется где-то что-то лепить…, что просто испортит весь пол в помещении. Ведь никто не хочет спотыкаться о порожек и все время падать на входе, например, в кухню, где незадачливый жилец, решил выложить плитку на полу и подровнял его по «своему уровню».
Как определить наивысшую точку
Для начала нужно задать во всех комнатах отметки на стенах, которые бы находились в одной горизонтальной плоскости. Проще всего — с помощью водяного уровня – длинного шланга с прозрачными колбами на конце. В одной комнате наносится отметка на стене, для удобства на высоте около 1 м. Напротив нее закрепляется колба и при работе на нее же выводится уровень воды. По уровню воды в другой колбе во всех углах помещения и на стенах посередине ставятся отметки. Все они окажутся на одном уровне (в одной горизонтальной плоскости) с первоначальной отметкой.
Пузырьковый уровень и длинная рейка помогу спроецировать возвышение посреди пола на стену. А если приподнята угловая часть полов, то и проецировать ничего не нужно. Ищется самая высокая и самая низкая отметки пола. Определяется требуемая толщина стяжки. Решается задача, как ее уменьшить.
Выравнивание деревянных полов
Выровнять деревянные полы можно… но не нужно. Обычно, если старое дерево пришло в негодность, то намного правильней демонтировать и выбросить его. А на его месте сделать новый настил, например из цементно-стружечной плиты. Или тех же шпунтованных досок. Все это обойдется в итоге дешевле, чем сначала латать старые доски, а затем все равно их выбрасывать.
Но если хочется выровнять старый деревянный пол, то можно сделать и это. Подровнять разновысотные доски можно настелив поверх них ту же плиту — цементностружечную или гипсоволоконную. Плиты ДСП (древесностружечные) обычно изготавливаются с применением формальдегида, который вреден, поэтому по возможности нужно избегать их присутствия в помещении.
Также деревянный пол можно залить стяжкой из смеси клея ПВА и опилок. Такие сухие смеси встречаются в магазинах. Этот состав, схватившись с полом, попав во все трещины, еще и укрепит настил, возможно даже последний перестанет даже поскрипывать…
Как выровнять бетонную поверхность
Бетонный пол точно также можно выровнять сухим методом с помощью плит гипсоволоконных и цементностружечных толщиной 20 – 40 мм, которые укладываются на выставленную по уровню деревянную обрешетку. Понадобятся деревянные брусья, клинья, шурупы…
Но лучше выровнять бетонный пол мокрым методом с помощью стяжки – получится монолитная, «неубиваемая» основа под любое покрытие. К тому же выравнивание простым цементно-песчаным раствором будет наиболее дешевым.
Кроме цемента и песка можно применить готовые смеси для стяжек из магазина. При этом выравнивание полов обойдется в 2 – 10 раз дороже, в зависимости от толщины стяжки и вида смеси. Но принципиального отличия при этом достигнуто не будет – получится все та же стяжка под ламинат или под плитку.
Рассмотрим подробней, как выравнивается основа полов чаще всего – с помощью дешевого цементно-песчаного раствора.
Укладка стяжки для создания ровной поверхности
Перед работами бетонное основание грунтуется или отделяется от стяжки пленкой. Это предотвратит быстрое высыхание раствора. Стены отгораживаются от стяжки утеплителем толщиной 1 см или демферной лентой.
Когда определен и отмечен на стенах во всех комнатах уровень будущей стяжки (от отметок горизонтальной плоскости вниз отмеряется одно и тоже расстояние, определенное по наивысшей точке основания), то можно начинать выравнивать пол в самой дальней от входа комнате – выставлять маяки по уровню будущей стяжки.
Маяки – металлические уголки, профиля, трубы, — все что ровное и удлиненное. Они устанавливаются на растворе и вдавливаются в него с помощью пузырьчатого уровня до нужной отметки. Расстояние между маяками – обычно около 1,0 метра. На них опирается ровная рейка, с помощью которой выравнивается раствор. Установка маяков в горизонтальной плоскости на нужном уровне проверяется пузырьчатым уровнем с длинной рейкой, которая кладется на них поперек и по диагонали.
Затем подготавливается цементно-песчаный раствор в большой емкости или с помощью бетономешалки, что предпочтительней при больших объемах, так как основные затраты физических усилий приходятся на перемешивание раствора.
Раствор укладывается на основание, разравнивается длиной рейкой опираемой на маяки. Получается ровная плоскость. Поверху рекомендуется загладить более жидким раствором, для устранения мелких неровностей. Маяки извлекают, а их место заглаживают раствором.
Стяжке дают высохнуть в течении 1 недели без сквозняков, после чего по ней можно ходить. Все дальнейшие ремонты пола желательно производить после полного набора прочности через 28 дней. Выровненный пол теперь можно использовать под любое покрытие, в том числе и под ламинат и под плитку…
Выравнивание полов производится обычно до производства всех отделочных работ в помещении. Так как при выравнивании полов образуется много пыли. Обычно ремонт помещения продолжается с новой стяжки.
Не допускается по новой стяжке много ходить, устанавливать на нее стремянки и т.п. так как она быстро истирается, выщербливается. Выровненные полы для продолжения ремонта нужно закрыть временной защитой, например, из старого линолеума или фанеры. Обычно, новое напольное покрытие, в отремонтированном помещении настилается на ровные полы в последнюю очередь.
Разноуровневая стяжка пола
18.04.2015 profipol_dp 1 417 просмотра
Для чего нужно делать стяжку в разных уровнях?
Разноуровневую стяжку пола необходимо выполнять для того, чтобы свести в один уровень разные по толщине напольные покрытия.
Чистовая стяжка пола выполняется в разных уровнях, в зависимости от назначения основания, с учетом толщины чистовых напольных покрытий.
Толщина паркетной доски с фанерой, например, составляет 25мм, а толщина напольной плитки с клеевым слоем будет составлять 10-15мм (в зависимости от толщины плитки и клеевого слоя).
Разница в 10-15мм — это существенная разница высот, и напольный профиль (порожек) не сможет ее сгладить.
Если разница толщин чистовых напольных покрытий составляет 5мм и более, то для сведения их в один уровень необходимо выполнить разноуровневую стяжку пола.
В конечном итоге это увеличит бюджет ремонта, отодвинет сроки сдачи объекта и, возможно, понизит качество чистового покрытия.
Например, кафельный пол будет служить намного дольше, если плитка уложена на тонкий слой клея «под гребенку», чем если его же укладывать на толстый слой клея или раствора.
Как свести ламинат и плитку в один уровень?
На самом деле напольная плитка и ламинат сами по себе без проблем сходятся в один уровень (+-1мм), потому что имеют практически равную толщину:
8мм ламинат + 3мм подложка = 8-9мм плитка + 2-3мм клей.
В этом случае разноуровневая стяжка не требуется.
Примеры разноуровневой стяжки пола
Стык плитки и паркетной доски (16мм доска + 3мм подложка и 10мм плитка с клеем)
Стык паркетной доски в спальне и плитки на лоджии.
Cтык керамогранита в санузле и паркетной доски в коридоре (СУ пока без стен).
Стык плитки в коридоре и линолеума в комнате.
Как подогнать плитку и ламинат в один уровень?
Подскажите пожалуйста у кого был опыт. Будет заливаться стяжка пескобетон. Какая должна быть разница между стяжками под каждое покрытие? Из расчета Ламинат 8мм. Плюс недорогая подложка Плитка тоже 8мм.
Мастеров онлайн: 64 Заказов в неделю: 1 502 Предложений в сутки: 685
Роман, Доброго времени! Необходимости в устройстве стяжки с разницей высот, Нет! Ламинат 8мм = Плитка 8мм, Подложка (под ламинат) = Слой клея (под плитку). Лёгкого вам ремонта.
спрятать под алюминиевый порожек.
в данном случае надо чем то жертвовать или деньгами или красотой.
С алюминиевым порожком, Алексей конечно погорячился!-) Порожек будет необходим, но для эстетического вида, половое покрытие должно быть устроенно в одной плоскости! Изначально вы спрашивали про стыковку ламинат-плитка, здесь бы проблем не было. Высоту укладки плитки можно регулировать слоем клея (в разумных пределах). Ламинат-линолеум, конечно сложнее. В начале устройства стяжки, разбейте помещения (под разные половые покрытия), установите скажем так опалубку на том проёме где будут состыковываться половые покрытия. Если разница мм, то черновую стяжку пескобетоном делайте с перепадом высот примерно в 10мм, оставшиеся 1.6мм под линолеум долейте самоневелирующимся полом. А лучше пригласите мастера!-) Удачи вам в ваших начинаниях!
ПОД ПЛИТКУ НИЖЕ ПРИМЕРНО 05 СМ
при такой толщине не принципиально!порожки 1мм скроют
Ламинат+подложка=11 мм, а плитка+клей=16мм т.е. разница=5мм
Ни какого перепада, при условии ламината и плитки равной в толщине. Это из серии что тяжелее, килограмм пуха или мяса, так как толщина клея под гребёнка на пол будет равным толщине подложки
9 материалов для выравнивания пола под чистовую отделку
Основание пола в квартире редко бывает идеально ровным, ведь обычно перекрытие собрано из отдельных железобетонных плит, на стыках которых есть перепады уровня, а часть элементов может быть уложена с наклоном. Последствия небрежной или неправильной подготовки основания пола могут быть очевидны сразу по окончании ремонта: трудно не заметить вспучившуюся половицу или порожек на границе комнат. Но гораздо чаще они дают о себе знать позже, когда появляются скрипы, а также потёртости и трещины на месте незначительных неровностей. Как создать гладкую и прочную «базу» для укладки напольного покрытия? Поговорим о способах выравнивания пола.
Шпаклёвка для бетона
Во многих квартирах (в основном в новых домах) плиты перекрытий уложены довольно ровно, а их стыки надёжно заделаны; как правило, поверх устроена цементно-песчаная стяжка. При этом могут остаться дефекты. Способ устранения зависит от их характера, а также от типа выбранного напольного покрытия.
Локальные наплывы раствора на стяжке от застройщика можно срубить зубилом, а небольшие ямки и следы от правила вывести цементно-полимерной или полимерной шпаклёвкой по бетону и таким образом получить готовое основание для укладки плитки, ламината или паркетной доски.Рулонные покрытия стелить непосредственно на черновую стяжку нежелательно, так как на них проявляются малейшие дефекты (необходимо финишное выравнивание наливной смесью). Если же в качестве покрытия выбрана массивная доска, клеевая паркетная доска или штучный паркет, нужно обеспечить высокую прочность шпаклёвки на отрыв. Для этой цели отлично подойдёт двухкомпонентная эпоксидная шпаклёвка, но требуется тщательно подготовить основание — обеспылить его, обезжирить, а иногда и загрунтовать упрочняющей грунтовкой.
Тонкослойные ровнители
Если на стяжке, выполненной застройщиком или прежними владельцами квартиры, имеется уступ, холм или уклон, но величина перепада не превышает 20 мм, для выравнивания целесообразно использовать наливные растворы из готовых смесей, таких как weber.vetonit 4100, «Юнис Горизонт», Ceresit CN 68. Они легко наносятся, то есть, по сути, сами растекаются по поверхности — нужно лишь немного помочь им шпателем и выгнать воздух игольчатым валиком. Сохнут такие растворы очень быстро, и через 4-12 часов основа может воспринимать пешую нагрузку, а спустя 1-3 недели (в зависимости от толщины слоя) допускается укладывать покрытие.
Самовыравнивающиеся смеси
Самовыравнивающиеся смеси сочетаются с любыми покрытиями, но довольно дороги и, как правило, могут наноситься только тонким слоем — не более 30 мм. Внимательно читайте инструкцию по применению смеси! Многие материалы этого типа предъявляют специфические требования к основанию, например нуждаются в его обеспыливании, но исключают нанесение адгезионных грунтовок типа бетон-контакт.
Мокрая стяжка
Значительные неровности обычно ликвидируют с помощью стяжки, устройство которой в новостройке должно осуществляться по типовому проекту, а во вторичном жилье требует предварительного согласования с органами жилинспекции.Перед заливкой мокрой стяжки требуется надёжно гидроизолировать перекрытие с заходом на стены, иначе вода из раствора протечёт в пустоты строительных конструкций (это может вызвать замыкание проводки в пределах двух этажей) и в нижерасположенное помещение. Кроме того, при устройстве стяжки необходимо обеспечить изоляцию ударного и структурного шума. Разом выполнить обе задачи помогут рулонные материалы на битумной основе толщиной более 4 мм или специальные двухслойные подложки, например «Антистук», «Техноэласт Акустик» или «Шуманет-100». Все стыки полос (плит) гидрошумоизоляции проклеивают мастикой или специальным скотчем.
Цементно-песчаная стяжка
Её оптимальная средняя толщина составляет 40 мм, минимальная локальная толщина 20 мм. Конструкцию желательно армировать стальной дорожной сеткой, а бетон готовить из заводской смеси в мешках. При расчётной толщине стяжки более 40 мм используют лёгкие бетоны, чаще всего керамзитобетон, реже — более дорогой бетон с пеностеклом.
Важно правильно сушить стяжку, накрыв её плёнкой или периодически увлажняя. Открывать настежь окна нельзя, допускается только проветривание через форточки или наклонные створки. Средний срок созревания мокрой стяжки — месяц, но перед укладкой покрытия обязательно проверяют остаточную влажность бетона электронным влагомером.
У опытных строителей при условии использования безусадочных смесей (например, veber.vetonit 5000) стяжка получается довольно ровной, на неё вполне можно укладывать ламинат и замковую паркетную доску (поверх подложки).
Однако нередко базовый слой требует финишного выравнивания наливным раствором. Обычно его проводят спустя 7-14 дней, когда пескобетон (керамзитобетон) наберёт около 70% прочности, но некоторые ровнители допускается укладывать только на полностью высохшее основание.
Полусухая стяжка
Она сохнет не более недели и не грозит протечками в квартиру этажом ниже (это не значит, что можно обойтись без гидрошумоизоляционного слоя). Однако далеко не все рабочие имеют опыт применения данной технологии, что увеличивает риск брака.
Теоретически при устройстве полусухой стяжки должно применяться специальное оборудование — бетономешалка, пневмонагнетатель, трамбовочные и затирочные машины. Но на практике работы часто выполняют ручным способом, просто стараясь, чтобы водоцементное отношение не превышало 0,2 (вместо обычных 0,3-0,5). Такую смесь трудно укладывать и выравнивать, а плотность и прочность бетона без машинного трамбования будет ниже, чем при традиционной рецептуре. Поэтому к воде подмешивают армирующие полипропиленовые волокна (примерно 100 г на 10 л). Выравнивать слой всё же желательно затирочной машиной, хотя возможно и применение наливных ровнителей.
Серьёзный минус полусухой стяжки в том, что достаточно прочен только её тонкий верхний слой, поэтому она не подходит для некоторых финишных покрытий, например паркета и крупноформатной плитки.
Сухая сборная стяжка
Сборная стяжка состоит из сухой засыпки и листового настила, по прочности и надёжности уступает стяжкам из бетона, но зато собрать её можно очень быстро. Засыпная стяжка мало весит, обеспечивает дополнительную шумо- и теплоизоляцию, а её толщину можно варьировать в пределах 40-100 мм.
Для выравнивающей засыпки лучше всего подходит керамзитовый гравий специально подобранной фракции (чтобы уменьшить усадку), который укладывают поверх пароизоляционной плёнки и разравнивают по маякам. Далее настилают листы на гипсовой или цементной основе (чаще всего ГВЛВ толщиной 12,5 мм); их укладывают в два или три слоя и скрепляют шурупами, а затем шпаклюют стыки. Возможно также использование готовых двухслойных элементов пола со ступенчатыми кромками.
Гораздо менее распространены сухие стяжки из минераловатных матов высокой плотности и фанеры. Такая конструкция стоит дороже засыпной и не может применяться для выравнивания пола — она лишь обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию.
Любая сухая стяжка боится влаги, поэтому не подходит для санузлов и кухонь, а после протечки, вероятнее всего, её придётся частично демонтировать. Прочность на сжатие и отрыв поверхностного слоя недостаточна для использования покрытий из цельного массива дерева — половой доски и штучного паркета. Однако это одно из оптимальных решений для старых домов с очень неровными и к тому же изношенными и холодными перекрытиями. Сухая стяжка идеально сочетается с замковой паркетной доской и ламинатом, а также допускает укладку линолеума, ковролина и крупноформатной керамогранитной плитки.
Пол на лагах
Когда необходимо создать надёжное основание для деревянного покрытия и при этом нельзя значительно увеличивать нагрузку на перекрытие, применяют лаги или (намного реже) так называемые модульные фальшполы. Эти конструкции позволяют ликвидировать любые неровности перекрытия, но с существенной дополнительной потерей высоты потолков — не менее 50 мм (минимальная собственная толщина конструкции).
Лаги проще всего изготовить из высокосортных хвойных брусков и выровнять с помощью пластиковых клиньев. Алюминиевые изделия на винтовых регулируемых опорах обойдутся в несколько раз дороже.
Половую шпунтованную доску крепят непосредственно к лагам (при такой конструкции их сечение должно быть не менее 50 × 50 мм), а паркет и паркетную доску — к фанерному настилу толщиной от 16 мм. Пространство между лагами желательно засыпать керамзитом, заполнить минеральной ватой или мягкими древесно-волокнистыми плитами — это улучшит тепло- и звукоизоляцию.
Модульный фальшпол
Модульные фальшполы помогают быстро выровнять любые перепады уровня перекрытия и реализовать нестандартные планировочные решения. Стоят они дорого и в квартирах используются в основном для решения нестандартных задач, например устройства подиумов значительной высоты или прокладки под полом каналов системы вентиляции и кондиционирования на базе маломощных установок.
Основные части фальшпола — стойки-опоры, стрингеры и плиты. Наиболее распространённый размер плит — 600 × 600 мм, а высота опор варьируется от 50 мм до 1,5 м.
Опоры могут быть выполнены из пластика (твёрдого ПВХ, полиамида), стали или комбинации этих материалов. Элементы пола же в основном производят из ДСП высокой плотности толщиной 38 мм. Чтобы предотвратить эмиссию формальдегида, их облицовывают по плоскости алюминиевой фольгой, а по кромкам — ПВХ-лентой. Стоимость комплекта деталей стартует от 2200 руб. за 1 м2.
Более экологичное решение — плиты из армированного гипса (на сайтах фирм можно встретить название «Сульфат Кальция»), усиленные стальным листом, но они вдвое дороже древесно-стружечных.