на какой высоте монтируется электрический щиток в квартире
Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно
Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам, самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.
Что должно быть в щитке
И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.
В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.
Простая схема электросети для небольшого дома или квартиры
При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.
Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.
Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов
Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.
Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым проводом.
Один из вариантов собранного небольшого щитка
При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.
Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка
Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.
Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки
Схема на несколько групп
Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.
Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.
Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО
В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.
Как подключить электрическую варочную панель читайте тут, а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.
Виды и размеры электрощитков
Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.
Корпус электрощитка для наружного монтажа
Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.
Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.
Комплектация и устройство навесного распределительного щитка
При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.
Установка и подключение элементов
Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.
Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).
Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.
В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.
При использовании двухполюсного входного автомата
Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.
В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.
О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.
При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.
Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.
После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.
Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая
Есть два способа сделать перемычки:
Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.
К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.
Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток
В электрическом щитке используют три типа устройств:
Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.
Диф-автомат ставят вместо связки автомата и УЗО
Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.
Автоматы защиты
Защитные автоматы выбираются по току, который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.
Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.
Какие цифры на корпусе что обозначают
Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.
Виды и типы УЗО
УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.
Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.
Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.
Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:
Получается, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A, но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.
Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.
По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.
Какие цифры на корпусе что обозначают
Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:
Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.
Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.
Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.
Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут.
Монтаж квартирного электрощитка согласно правилам устройства электроустановок.пуэ.
Монтаж квартирного электрического щитка
в квартире считается не данью моды, а объективной надобностью. Установив электрический щиток в собственной квартире, вы обеспечите свободное выключение собственной внутренней электрической сети, все зависит от ваших потребностей, и еще сумеете контролировать состояние и сохранность собственных автоматов защиты. Плюс ко всему все дома, сданные в эксплуатирование после 2000 года, уже на законодательном уровне, оснащены внутренними квартирными электрощитками.
Когда нужна установка щита электрического в квартире
Установка щита электрического в квартире может осуществиться двумя способами, открыто или скрыто в нише. Ниша под электрощит делается специально и после установки щит лишь на немного выступает из стены.
Это вторая статья из серии: Все этапы работ по монтажу электропроводки в трехкомнатной квартире. В предшествующей статье я рассказал, как сделать упрощенный электропроект квартиры.
Напомню вкратце полную задачу: Необходимо выполнить полную электропроводку трех комнатной квартиры с установкой встроенного электрического квартирного щита.
Электропроводку квартиры разделили на 9 электрических групп:
Примеры простых схем электрощитов смотрите ТУТ.
Переходим к первому этапу работ по монтажу электропроводки в трехкомнатной квартире. Это будет установка щита электрического в квартире.
Выбор и приобретение квартирного щитка и автоматов защиты
Для электропроводки в квартире, согласно схеме электропроводки, нужен встраиваемый в стену распределительный щит минимум на девять модулей. Модуль это место для установки одного однополюсного автомата защиты. Можно найти именно такой распределительный щит. Но лучше приобрести щит с запасом места под модули. В нашем варианте я бы посоветовал приобрести распределительный щит на 12,с запасом на 16 модулей.
Вместе с распределительным щитом следует купить всю начинку щита
Для удобства работы нарисуйте простую электрическую схему распределительного щита. Пример профессиональной схемы, правильное название-однолинейная расчетная схема ниже. (Подробнее об электрических схемах электрощитов можно почитать ТУТ)
Согласно составленной схемы электрощита нужно приобрести:
требования к расположению щитка на стене
Это сборная солянка из разных документов + выдумано самостоятельно с точки зрения удобства эксплуатации. Вы можете опираться на ПУЭ: ruscable.ru/info/pue/3-1.html 3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов. 3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м.
ruscable.ru/info/pue/4-1.html 4.1.3. Распределительные устройства должны иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей и панелей. Надписи должны выполняться на лицевой стороне устройства, а при обслуживании с двух сторон — также на задней стороне устройства. См. также гл. 3.4. 3.4.9. Кабели вторичных цепей, жилы кабелей и провода, присоединяемые к сборкам зажимов или аппаратам, должны иметь маркировку. 3.4.12. Монтаж цепей постоянного и переменного тока в пределах щитовых устройств (панели, пульты, шкафы, ящики и т. п.), а также внутренние схемы соединений приводов выключателей, разъединителей и других устройств по условиям механической прочности должны быть выполнены проводами или кабелями с медными жилами… Для монтажа следует применять провода и кабели с изоляцией, не поддерживающей горение. Применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами для внутреннего монтажа щитовых устройств не допускается. 3.4.30. Панели должны иметь надписи с обслуживаемых сторон, указывающие присоединения, к которым относится панель, ее назначение, порядковый номер панели в щите, а установленная на панелях аппаратура должна иметь надписи или маркировку согласно схемам. 4.1.4. Относящиеся к цепям различного рода тока и различных напряжений части РУ должны быть выполнены и размещены так, чтобы была обеспечена возможность их четкого распознавания. 4.1.8. Аппараты и приборы следует располагать так, чтобы возникающие в них при эксплуатации искры или электрические дуги не могли причинить вреда обслуживающему персоналу, воспламенить или повредить окружающие предметы, вызвать КЗ или замыкание на землю. 4.1.18. Корпуса панелей должны быть выполнены из несгораемых материалов, а конструкции кожухов и других частей устройств из несгораемых или трудносгораемых материалов. Это требование не распространяется на диспетчерские и им подобные пульты управления.
ruscable.ru/info/pue/7-1.html 7.1.28.При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31. 7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями). При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках.
Установка щита электрического в квартире в нише
Для того чтобы сделать нишу понадобиться следующий инструмент
Начало работ по устройству ниши для квартирного распределительного щита
Согласно функциональной схеме электропроводки квартиры, распределительный щит будем размещать около входной двери. Слева от входа.
Немного отвлекусь и отвечу на основные вопросы по установке распределительного щита.
От чего зависит выбор места под установку распределительного электрощита?
Выбор места под установку распределительного электрощита зависит от двух причин. После расстановки мебели к квартирному щитку должен быть свободный доступ, а также установить щиток нужно ближе к вводу электропитания в квартиру.
На каком расстоянии от пола делается установка щита электрического в квартире?
Расстояние от пола до нижней границы распределительного щита выбираем в пределах 1,4-1,7 метра.
Какой распределительный щит лучше выбрать: однорядный или двухрядный?
Если количество линий электропроводки не очень большое(3-6 линий), то вполне достаточно однорядного распределительного щита. При большом количестве линий электропроводки лучше выбрать двухрядный, а иногда трехрядный распределительный щит.
Как декорировать крышку распределительного щита?
Крышки электрощитков декоративные
Уже давно выпускаются распределительные щиты с крышками в виде рамок под фотографии. Разместив на крышке любой постер или любимое фото вы превратите распределительный электрощит в красивый элемент интерьера.
Купив необходимый материал и подготовив инструмент можно приступать с установке распределительного щита в нишу.
Монтаж: главные этапы и особенности
Этажный щит обычно поставляется в готовом собранном виде. Никаких дополнительных действий по сбору конструкции производить не понадобится. Осуществлять монтаж ЩЭ скорее всего будет специалист-электрик из обслуживающей или строящей дом организации.
Купить щит этажный ЩЭ в Ростове-на-Дону для любого количества квартир можно в нашей компании. Мы предлагаем не только типовые собранные модели щитов, но и готовы изготовить и собрать этажные щиты на заказ любой комплектации и размеров. Собственное производство позволяет нам держать стоимость щитов на выгодном уровне и предоставлять полный спектр услуг по обработке металлических изделий.
Но некоторые тонкости монтажа владельцам квартир знать не помешает, особенно, если необходимо осуществить замену старого оборудования на новое.
Щит может быть наружным или внутренним, устанавливаться в разные места и отличаться фирмой-изготовителем, своей формой и эксплуатационными характеристиками.
Первое, что необходимо сделать, — определить зону установки щитка. Здесь важны два принципа:
Высота установки
Устанавливать этажный электрощит принято на уровне глаз. Согласно нормативным документам размещение устройств должно производится на расстоянии 400-2000 мм от пола. Что касается аппаратов ручного управления, то эти нормы сужают до 700-1900 мм, измерительных приборов — 1000-1800 мм. Таким образом разместить электрический этажный щит можно на высоте от одного до 1,8 метра. Наивысшее значение, которое может достигать высота установки этажного щита, будет оптимальным вариантом.
Главные этапы
Перед осуществлением монтажа составляется схема подключения этажного щита. Она поможет исключить ряд проблем, которые могут возникнуть при начале работ по установке.
Однофазная схема подключения ЩЭ
Трехфазная схема подключения ЩЭ
Начать работу по монтажу этажного щита следует с установки “автоматов” и других защитных механизмов, заключаемых в керамический блок. Дальше подключаются гибкие перемычки. Надежно закрепить провода в щите помогает использование кабельных стяжек.
Следующий этап — подключение вводного кабеля. Заранее проверяется напряжение на нем, и если оно есть, то появляется необходимость в обесточивании всей сети.
Через фазную и нулевую клемму щита к нему подключается входящая проводка и заземление:
Очень важно помнить, что вследствие электротермического воздействия часто происходит небольшое ослабление всех контактов, а следовательно появляется необходимость их дополнительного затягивания через 3-4 недели. Дальше эта профилактическая процедура производится один раз в полгода-год.
Последний этап — подключение потребителей в соответствии с маркировкой электропроводки.
Устройство ниши и установка щита электрического в квартире
Замеряем габариты корпуса электрического щита. Можно воспользоваться паспортом на электрический щит с указанными размерами (смотри рисунок ниже)
Так как у нас бетонная (или кирпичная) стена, пользоваться будем перфоратором.
Перфоратор с буром
Дальнейшая технология работ по устройству ниши такова
Если есть возможность, сверление перфоратором можно заменить на прорезание ниши штроборезом. Но выдалбливать нишу все равно придется.
Электрический щиток квартирный
Монтаж квартирного электрического щитка
в соответствии с пуэ
Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ (вводное устройство) или ВРУ (вводное распределительное устройство). В здании может ставиться одно или несколько ВУ (вводное устройство) или ВРУ (вводное распределительное устройство).
Если есть наличие в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у любого из них рекомендуется ставить самостоятельное ВУ (вводное устройство) или ВРУ (вводное распределительное устройство).
Вводное распределительное устройство
От ВРУ (вводное распределительное устройство) разрешается также питание потребителей, размещенных в остальных зданиях, при условиях, что эти потребители связаны практично. При ответвлениях от ВЛ(высоковольтная линия) с расчетным током до 25 А ВУ (вводное устройство) или ВРУ(вводное распределительное устройство) на вводах в здание могут не ставиться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в данном случае функции ВУ(вводное устройство), не более трех метров. Этот участок сети должен производиться эластичным кабелем из меди с сечением жил не меньше 4 мм?, не распространяющим горение, проложенным в трубе из стали, при этом должны быть сделаны требования по обеспечению хорошего контактного соединения с проводами ответвления. При воздушном вводе должны ставиться ограничители импульсных перенапряжений.
7.1.23. Перед вводами в строения не разрешается ставить добавочные кабельные ящички для деления сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей в середине строения. Подобное разграничение должно быть исполнено во ВРУ(вводное распределительное устройство) или ГРЩ (массовый распределительный щит).
Вводное устройство
7.1.24. ВУ (вводное устройство), ВРУ(вводное распределительное устройство
), ГРЩ(массовый распределительный щит) должны содержать аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ (вводное устройство), ВРУ (вводное распределительное устройство), ГРЩ (массовый распределительный щит) должны ставиться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на любой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматизированный выключатель следует рассматривать как прибор защиты и управления.
7.1.26. Аппараты управления, независимо от их наличия в начале питающей линии, обязаны быть установлены на вводах питающих линий в помещениях для торговли, коммунальных фирмах, административных помещениях и т.П., а еще в помещениях потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении.
7.1.27. Этажный щиток должен ставиться на расстоянии не более трех метров по длине электрической проводки от питающего стояка с учетом требований гл. 3.1.
ВУ (вводное устройство), ВРУ (вводное распределительное устройство
), ГРЩ (массовый распределительный щит) могут размещаться в помещениях, отмеченных в используемых сухих подвалах, при условиях, что эти помещения доступные для персонала и отделены от остальных помещений перегородками с пределом стойкости к огню не меньше 0,75 ч.
IP это
При размещении ВУ (вводное устройство), ВРУ (вводное распределительное устройство), ГРЩ (массовый распределительный щит) сортировочных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они обязаны ставиться в хороших и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Ingress protection rating — система спецификации степеней защиты оболочки электрические оборудования от проникновения твёрдых предметов и воды соответственно с западным стандартом IEC 60529 (DIN40050, ГОСТ 14254-96).
Открыть под степенью защиты понимается метод защиты, проверяемый типовыми способами испытаний, который снабжается оболочкой от доступа к опасным частям (опасным токоведущим и опасным механическим частям), проникания внешних твёрдых предметов и (или) воды вовнутрь оболочки. Обозначение степени защиты оболочки электрические оборудования выполняется с помощью международного знака защиты (IP) и 2-ух цифр, первая из которых значит защиту от проникания твёрдых предметов, вторая — от попадания воды. Код имеет вид IPXX, где на позициях X находятся цифры, либо “количество”X, если степень не определена. За числами идут одна или две буквы, дающие вспомогательную информацию. К примеру, домашняя электрическая электроточка как правило имеет защитная степень IP22 — она защищена от проникновения пальцев и не может быть повреждена вертикально или практически вертикально капающей водой. Самая большая защита по этой спецификации — IP68: пыленепроницаемый прибор, выдерживающий долгое погружение в воду.
7.1.29. Электрощитовые помещения, и еще ВУ(вводное устройство), ВРУ(вводное распределительное устройство), ГРЩ (массовый распределительный щит) не разрешается располагать под санитарными узлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (помимо кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и прочими помещениями, связанными с мокрыми инновационными процессами, кроме случаев, когда приняты особенные меры по хорошей гидрозащите, предотвращающие проникновение влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Ввод нового питающего кабеля для квартиры
Электропитание для квартиры осуществляется от общего этажного распределительного щита.
Электропитание квартиры однофазное, с рабочим напряжением 220-230 Вольт. Кабель для питания квартиры возьмем с тремя медными жилами сечением 6 мм. Марка кабеля ВВГ или НЮМ. Маркируется кабель: ВВГ 3×6 или NYM 3×6.
Питающий электрокабель нужно проложить от квартирного электрощита до ввода в квартирный электрощит.
За пределами квартиры питающий электрокабель прокладывается в пластиковом коробе, внутри квартиры электрокабель прокладывается в предварительно сделанной штробе (борозде). Штроба проходит от ввода кабеля в квартиру до ниши под распределительный щит. В штробе питающий кабель прокладывается в гофре.