Забор на винтовых сваях или бетонировать что лучше
Хороший дом создается, а не покупается. Спросите у нас, каким будет ваш!
Фундамент – это основа постройки, поэтому закладывать его нужно так, чтобы она могла выстоять долгое время без повреждений, трещин и других неприятностей. Подбирать фундамент следует с учетом нагрузки конструкции и только при участии проектировщиков, чтобы ориентироваться на вполне реальные характеристики, которые будут соответствовать проекту дома.
Преимущества винтового фундамента
Фундамент – это основа постройки, поэтому закладывать его нужно так, чтобы она могла выстоя ть долгое время без повреждений, трещин и других неприятностей. Подбирать фундамент следует с учетом нагрузки конструкции и только при участии проектировщиков, чтобы ориентироваться на вполне реальные характеристики, которые будут соответствовать проекту дома.
Преимущества винтового фундамента
Винтовой фундамент укладывают обычно под временные конструкции или в тех местах, где почва не позволяет заложить классический ленточный. Среди преимуществ такого фундамента:
Кроме всего прочего, заказывая индивидуальные проекты частных домов, можно распределить нагрузки по забору с учетом их возникновения и распределения по тем или иным участкам конструкции.
О чем стоит помнить, выбирая винтовой фундамент?
Закладка винтовых свай во многих случаях позволяет вообще не выполнять какие-либо земляные работы, так как сваи вкручиваются в землю, монтаж свай может осуществляться вручную или механическим способом с помощью специальной установки. На весь монтаж тратится минимальное количество времени, если забор деревянный.
Неровная местность из спусков и подъемов также позволяет использовать сваи для больших нагрузок, облегчая их задачу. Продолжать работы можно сразу послу монтажа свай.
Преимущества ленточного фундамента
Ленточный фундамент является затратным удовольствием, по сравнению с фундаментом на винтовых сваях, поэтому его следует прокладывать только в тех случаях, когда он себя оправдывает, и экономные варианты не подходят в силу невозможности справиться с нагрузками. К преимуществам же его можно смело отнести:
В эти параметры входит максимум возможностей ленточного фундамента. Во-первых, его универсальность проявляется в том, что он подходит практически для любых грунтов и для строительства массивных и высоких конструкций. Правда, в случае частного строительства, во сколько обойдется весь процесс окружения дома таким забором заранее предсказать сложно. Однако о том, что ленточный фундамент сильно бьет по карману, уже говорилось.
Технология возведения действительно проста, но занимает много времени, так как требует подготовки котлована или траншеи, а значит, придется задействовать и технику, если необходимо ускорить процесс устройства фундамента. Кроме того, ленточный фундамент обычно закладывают в теплое время года, так что придется ожидать потепления, если идея возникла зимой.
Закладывается такой фундамент ниже того уровня, на котором стабильно промерзает грунт. В редких случаях возможны исключения. Например, если грунт песчаный. Тогда закладка может быть и выше уровня промерзания.
Чего не нужно делать, подготавливая строительство дома?
Многие считают, что строительные работы не представляют собой ничего сложного и выполнить их может любой дилетант, достаточно лишь ознакомиться с инструкциями в интернете. Теоретически самостоятельное строительство вполне имеет право на существование, на практике же статистика сообщает, что высокий процент домов и заборов, которые разрушаются в первые два-три года эксплуатации, принадлежит как раз самоличному возведению.
Причина в том, что ознакомившись с инструкциями по укладке кирпичей или заливке фундамента, новоявленный строитель считает, что можно приступать к работе. Однако оценку грунта, а именно с нее все и начинается, должен проводить только специалист, обладающий соответствующими знаниями и оборудованием. Только он может дать заключение по составу и несущей способности грунтов, а проектировщик уже на основе этих данных определит, какой тип фундамента нужно закладывать, чтобы вероятность длительной эксплуатации конструкции приближалась к максимальному показателю.
Без такой профессиональной оценки, скорее всего, все вложенные в материалы средства будут потрачены впустую. Не стоит забывать, что экономия уместна, когда она разумна. Если же сэкономить на геологических изысканиях, то через пару лет это может привести к необходимости постройки новой конструкции вместо развалившейся.
В заключение отметим, что выбрать фундамент для забора сможет только лишь профессионал. К примеру, для деревянных и легких металлических заборов нет никакого смысла делать геологические изыскания и возводить ленточный фундамент. В основном, геология нужна для массивных каменных, высоких заборов. И ленточный фундамент применяется для этих заборов.
Почему забор на винтовых сваях дешевле
Современное развитие строительных технологий идет по пути усовершенствования и усложнения материалов и комплектующих с одновременным сокращением трудоемкости их использования. В результате более дорогие материалы на самом деле уменьшают общую стоимость строительства и расходы на последующую эксплуатацию сооружений. Один из примеров, иллюстрирующих эту тенденцию, – забор на винтовых сваях, который оказывается дешевле, чем заборы на других основаниях.
Вопросы стоимости
Столбчатый или свайный фундамент – естественное основание для строительства заборов, поскольку в большинстве случаев их конструкция представляет собой ряд вертикальных опор с заполнением пространства между ними листовыми, длинномерными или решетчатыми материалами.
Можно использовать в качестве основания и ленточный фундамент с кирпичными или бетонными столбами, но этот вариант никак нельзя назвать дешевым.
Цена забора в долгосрочной перспективе складывается из нескольких компонентов:
• затрат средств, труда и времени на строительство;
• затрат на его эксплуатацию (обслуживание, ремонт, замена).
Понятно, что чем меньше сооружение требует обслуживания и чем дольше оно прослужит до полной замены, тем дешевле в результате оно оказывается в расчете на год эксплуатации.
Стоимость материалов
Оставив в стороне стоимость материалов для полотна забора, сосредоточимся на его основании – столбиках. Столбики могут быть изготовлены из дерева, асбоцементных труб, железобетона или из железной трубы или другого подходящего профиля. Любой из этих вариантов будет дешевле, чем винтовая свая, что может привести к поспешному выводу, что забор на винтовых сваях – это дорого. Но не будем торопиться.
Стоимость монтажа
Традиционная установка столбиков для изгороди производится одним из трех способов:
• вкапыванием с засыпкой грунтом и трамбовкой,
• бетонированием в лунку,
Очевидно, что любой из этих способов требует значительных трудозатрат. Первые два – извлечения грунта и последующих работ по трамбовке или бетонированию, для забивания же нужно специальное приспособление и немалые физические усилия.
Для установки винтовой сваи не требуются земляные работы, техника и специальные приспособления. Не нужны цемент, песок, бетономешалка. Такая свая вкручивается в землю подобно шурупу силами двух человек. И занимает эта операция 10–20 минут! Причем глубина погружения сваи не оказывает такого большого влияния на трудоемкость ее установки, как при других способах. Таким образом, забор на винтовых сваях монтируется в несколько раз быстрее, чем с использованием обычных столбиков, а время, как известно, это деньги.
«Танцующие» заборы
Грунт, на котором устанавливается забор, в большинстве случаев только кажется неподвижным. При замерзании и оттаивании он приходит в движение и с огромной силой воздействует на подземные части сооружений. В случае с забором это может привести к выталкиванию столбов из земли или их перекосу.
Заглубление основания столба ниже уровня промерзания грунта помогает не всегда, поскольку в этом случае остаются боковое и касательное воздействия морозного пучения. Обратная засыпка лунки дренирующим материалом, таким как песок, гравий или щебень, значительно ослабляет действие мороза, однако это решение также требует значительных затрат материалов и труда.
Заборы на винтовых сваях отлично служат даже в условиях, когда все другие конструкции оказываются крайне ненадежными и недолговечными. Это:
• сильно обводненные грунты,
• слабые и другие неустойчивые грунты.
При сравнении расходов, связанных со строительством изгородей разных типов, заборы на винтовых сваях выглядят очень привлекательным вариантом, а если учесть и их последующую эксплуатацию, то они оказываются вне конкуренции.
Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги
Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор. С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.
Какой может быть фундамент под забор
Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:
Некоторые способы установки столбов для забора
Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.
Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.
Установка столбов для легкого забора
Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.
Столбы под забор из сетки или штакетник
Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.
Самый дешевый, и, тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке
Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.
На нормальных грунтах
Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.
Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном, иначе ветровые нагрузки со временем разболтают столбы (смотрите в следующем пункте)
На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.
Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.
Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах
Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.
Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.
Разные типы винтовых свай
Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.
Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.
Столбы под легкую, но «парусную» ограду
Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.
Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать
Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.
Фундамент под заборы на рыхлых грунтах
Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.
Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.
Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.
Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.
Фундамент под забор с кирпичными столбами
Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.
Фундамент под забор с кирпичными столбами
Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.
Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты
Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.
Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.
Пример армирования сваи
В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.
Способы армирования столба для забора
Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.
Порядок изготовления свай ТИСЭ
Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.
Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:
Пример формирования подушки и выпусков под столб
После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.
Сильно пучинистые почвы
Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.
Вид свайно-ростверкового фундамента под забор
Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.
Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.
Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами
Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.
Фундамент под тяжелую ограду
В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.
В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.
Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию
Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.
Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.
Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.