Загорелась лампочка brake что это значит
Зажглась лампочка BRAKE (почти брак)))
Всем привет! У меня периодически зажигалась на панели лампа brake, с ручником-ножником не связано, проверял) Когда это произошло впервые, проверил уровень тормозухи, открутил крышку бачка и немного долил тормозной жидкости, после запуска двигателя лампочка погасла.
После этого она также периодически загоралась раз в неделю или реже, я глушил двигатель, выкручивал пробку бачка тормозной жидкости, закручивал вновь, заводил двигатель и всё пропадало. Надо сказать что при горящей лампочке brake, коробка вставала в аварийный режим и далее 1-й передачи не переключалась. Также иногда загорались три заветные лампочки на панели без лампы brake, и я почему-то был уверен что какой-то датчик абс глючит, но проверить поблизости негде, стар в дефиците.
И вот две недели назад я поехал в столицу по своим делам и в районе Кунцево у меня загорелась лампа brake. Я остановился и проделал уже знакомую процедуру, но не тут-то было, лампочка отказывалась гаснуть. И скинутая на некоторое время с аккумулятора клемма тоже результата не дала. Было воскресенье, середина дня и я подумал, ну как же, ведь я в Кунцево (Москвичи поймут) а не где-то в глуши и мне сейчас сделают диагностику и найдут причину. Так вот, я объехал Кунцево и с внутренней и внешней стороны МКАДа, но никто под разными предлогами не взялся за мою машину.
Пришлось на первой передаче мне ехать на другой край Москвы в сервис специализирующийся на Мерседесах. По прибытии диагност точную причину не определил, а время было уже к закрытию и пришлось мне машину оставить и своим ходом добираться до дома((
На следующий день из сервиса сообщили что требуется замена блока комфорта, и это не окончательная причина, потом они продолжат поиски неисправности. Меня это совсем не обрадовало и найдя на профильном форуме МЛ контакты клубного сервиса, я позвонил туда и описал проблему. Мне Алексей (я так понял владелец этого сервиса) после моего рассказа рассмеялся и сказал что на его практике ещё ни разу неработающий блок комфорта не приводил к включению аварийного режима на коробке.
Я забрал машину из первого сервиса и перегнал её в сервис МЛ (находится недалеко от третьего кольца и Волгоградского шоссе). Старом определили неработающий блок комфорта и два задних датчика абс. На заднем левом колесе всё обошлось заменой разъёма (отгнил один из проводов), а на другой стороне пришлось заменить датчик целиком. И о чудо, ошибки по абс исчезли и лампочка brake погасла. Получается что отгнивший провод датчика на левом колесе периодически выдавал ту самую ошибку в виде горящей лампы brake.
Всётаки много значит профессионализм диагноста и опыт в ремонте данных авто.
Получилось много букв, но хотел подробно расписать, вдруг у кого-то возникнет подобная проблема.
Всем добра и ровных дорог.
Индикатор неисправности тормозной системы(поиск и устранение проблемы)
Как и в любом авто, в IS также появляются проблемы, которые зачастую становятся головоломкой для среднестатистического автомастера.
На этот раз проблемой стал индикатор неисправности тормозной системы(лампочка сигнализирующая поднятие ручного тормоза). Загорелась и не гаснет. Смотреть начали с ручника, думали что кнопка запала. Нет, когда приподнимаешь появляется звуковой сигнал, значит фишка и кнопка в порядке. Дальше смотрели уровень тормозной жидкости-НОРМА. Когда методы «научного тыка» закончились повезли к мастеру. Мастер не долго думая воткнул комп, возился, но так ничего и не нашел. Его заключение было следующим: оставить машину, чтобы он мог прозвонить проводку, мол может какой-то из датчиков барахлит или контакт оголился и замкнул на что-то.
Это конечно заставило задуматься и пойти погуглить, что дало несколько разумных, а главное простых направлений для действий.
Методом изучения схем, в том числе электроцепи, книг по обслуживанию авто и прочего, а также методом исключения определились 4 основных, возможных причин.
Итак, упрощенный вариант
Проблема: Горит(и не гаснет) лампочка на приборке, указывающая на неисправность тормозной системы.
Возможные причины: (если при запуске авто индикатор не горит, а при нажатии на педаль тормоза загорается, то вероятнее всего 1-й пункт можно пропускать)
1. Датчик уровня тормозной жидкости
2. Износ тормозных колодок
3. Лампа центрального стоп-сигнала
4. Кнопка или фишка ручника
Диагностика:
1. Схема эл.цепи так устроена(в том числе строение датчика-он дает сигнал только при низком уровне жидкости), что если отсоеденить фишку датчика бачка с тормозилкой, то комп. подумает что уровень в норме. Следовательно отсоедините фишку, и, если индикатор погаснет, значит проблема в нем.
2. Если износ колодок очень большой, то уровень жидкости может при нажатии падать и индикатор будет загораться.
3. Если отсоединение фишки (см.п.1) не дало эффекта, то вероятно у вас именно эта проблема. Нажимаем на тормоз и смотрим горит ли центральный стоп-сигнал. Если не горит, значит дело в нем.
4. На заведенной машине поднимаете ручник, если появился звуковой сигнал, значит все в порядке, если звука нет, есть смысл заглянуть
Лечение:
1. Открываем, смотрим, шевелим, опеределяем менять или ремонтируется
2. Просто посадите кого-нибудь за педаль, а сами смотрите что происходит. Если уровень сильно падает-долейте и вперед на замену колодок.
3. Открываем и вытаскиваем лампу(открывается все очень легко, не дергаем, если не открывается, значит что-то не так делаете). Смотрим на лапму-обращаем внимание на мощность-например на моей 21W(IS200 MT) у товарища 16W(IS200 AT). Далее идем в магаз и покупаем такую же(ГЛАВНОЕ МОЩНОСТЬ). Если взяли такую же, ставим и все. проблема решена.
4. Октрываем кожух(делается очень просто) и смотрится фишка, кнопка механическим способом. Степень ремонта определяется на глаз
ПРИМЕЧАНИЕ:
К Пункту 2. Датчика износа колодок нет в модели, так что грешить на него не стоит
К Пункту.3. Обратите внимание на мощность лампы, брали один-в-один похожую, но вместо 16W взяли 18W (за не имением 16 взяли на авось), ставим, лампа стала загораться, но индикатор снова горит. Если вы тоже живете в стране, которой все завидуют, то наверняка сталкнетесь с проблемой поиска мелочевки, такой как лампочка. В итоге поиск по коду на экзисте привел к тому, что на новых моделях ХЕНДЕ есть такие же лампы (похожи и параметры те же).
(!) BRAKE красного цвета
Sprinter W906. Электрика. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
(!) BRAKE красного цвета ⇐ Sprinter W906. Электрика
Сообщение lp1208 » 22 окт 2015, 12:51
Сообщение admin » 22 окт 2015, 12:56
Сообщение leksis » 23 окт 2015, 14:42
Сообщение surprise » 23 окт 2015, 17:27
Сообщение D1MAN » 20 янв 2017, 21:09
Сообщение BiS » 01 фев 2017, 23:44
Сообщение Berlin87 » 05 фев 2018, 15:16
Сообщение BiS » 06 фев 2018, 12:01
Решил этот вопрос. Сейчас всё нормально работает, но копался очень долго. В совокупности более 10 часов.
BRAKE горит, когда есть сбой в работе блока ESP и другого тормозного оборудования.
В моём случае проблема была в том, что прошлый владелец скручивал пробег и в последствии этого была неправильно сконфигурирована панель, замок и ESP. Сейчас работает всё чётко, скоро будет год.
В вашем случае нужно подключать DAS и смотреть. А потом и пытаться править настройки, если нет повреждений оборудования.
Если будете в Москве, то могу попробовать помочь.
Что делать, если горит лампа тормозной системы
На приборную панель автомобиля выведены датчики и сигнальные лампы, по которым осуществляется контроль работы двигателя авто и ряда иных систем, отвечающих за безопасность движения. К таким относится и сигнальная лампа тормозной системы. При включении зажигания эта лампа загорается, но после запуска мотора – гаснет, что и указывает на нормальное состояние тормозной системы.
Но водители сталкиваются с такой проблемой, когда сигнальная лампа тормозов загорается во время движения. Причем гореть она может постоянно, миганиями (бессистемными), только при выжиме педали тормоза. А это уже может частично указать, где искать причину такого поведения сигнальной лампы.
Почему горит индикатор тормозов?
Но начнем с особенностей конструкции сигнализации тормозной системы. Ранее на автомобилях использовался только один датчик – уровня тормозной жидкости в системе, который и подавал сигнал на контрольную лампу. Поскольку жидкость – основной рабочий элемент системы, и ее утечка приводит к прекращению работы тормозов, то естественно, конструкторы установили датчик для контроля за уровнем.
Дополнительно на авто имеется и стояночный тормоз, за использованием которого водитель следит обязательно. На одних моделях сигнальные лампы рабочей и стояночной систем разделены. Сигнальная лампа с восклицательным знаком в кружке отвечает за уровень жидкости, а индикатор, обозначенный буквой «Р», сигнализирует о задействованном ручнике, и отключается она после снятия авто с ручного тормоза.
Но нередко на авто установлена только одна сигнальная лампа, к которой «привязаны» и датчик уровня жидкости, и датчик включения ручника.
В современных авто используются схемы, в которые дополнительно включены датчики степени износа тормозных колодок и лампы стоп-сигналов. Поломка этих элементов приводит к загоранию лампы на приборной панели.
Есть и иные нюансы конструкции, которые становятся причиной светящегося индикатора. На моделях ВАЗ 10-го семейства первых годов выпуска в схему включалось реле защиты стартера, которое принудительно отключало его после запуска мотора. В такой схеме конструкторы цепь питания лампы тормозной системы подключили к этому реле. В результате при поломке реле лампа начинает постоянно гореть. Конструктивных нюансов много. И чем сложнее схема, тем труднее выявить причину поломки.
Из-за чего же на приборной панели загорелась или не гаснет после запуска двигателя сигнальная лампа тормозной системы? Если это произошло в движении, то лучше прекратить движение и провести диагностику. В случае же, когда лампа не гаснет после запуска мотора, то лучше не выезжать до устранения проблемы.
Что делать, если горит лампа тормозов на панели приборов?
Проверяем механическую составляющую
Самостоятельная диагностика – операция простая. Делится она на две составляющие – механическую и электрическую. Первая – очень важна, поскольку оценивает состояние привода тормозной системы и определяет ее работоспособность.
Сводится проверка механической составляющей к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния магистралей привода и компонентов системы – главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.
Тормозной бачок располагается в подкапотном пространстве, справа возле заднего щита моторного отсека. Найти его несложно, поскольку к крышке бачка подходит два провода.
При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку, чтобы определить уровень тормозной жидкости. На стенках бачка расположены метки, по которым и можно понять, сколько жидкости осталось. Нормальным считается уровень выше средины между метками.
Снижение ниже отметки «Min» указывает на утечку жидкости. Поэтому следующий этап — проверка магистралей и тормозных механизмов. Для этого осматриваем колеса с внутренней стороны. Если находим утечку жидкости с механизмов, то на дисках видим подтеки.
Для дополнительной проверки заводим авто и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем машину и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекающей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если она обнаружена – тормозная магистраль повреждена, при этом количество жидкости снизится.
При утечках тормозной жидкости эксплуатация авто недопустима, поскольку машина лишена тормозов. Лучшим вариантом в этом случае является вызов эвакуатора для доставки авто к месту ремонта. Но если опыта вождения достаточно, то добираемся на СТО или в гараж самостоятельно. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при пробое магистрали одного из них, второй продолжает работать. Но ввиду того, что эффективность тормозов на авто с поврежденной магистралью сильно снижается, двигаться нужно на небольшой скорости и с включенной аварийной сигнализацией.
Иногда возникает проблема с загорающейся сигнальной лампой при нажатии на педаль тормоза. Причина этого кроется в двух факторах – низком уровне жидкости в бачке и изношенных колодках дисковых тормозов. При торможении жидкость перетекает в рабочие цилиндры и количество ее в бачке падает ниже критической отметки, поэтому лампа и загорается. Лечится это установкой новых колодок и доливкой жидкости в бачок.
Проблемы с электрической составляющей
Если при осмотре выявлено, что магистрали и рабочие элементы системы не подтекают, то причину ищем в электрической составляющей. А поскольку она выполняет сигнальную функцию, то эксплуатация авто продолжается в обычном режиме. Но затягивать с выявлением и устранением проблемы не стоит, поскольку в этом случае сигнальная лампа не сработает при серьезной неисправности – утечке жидкости.
А проблемы с электрической частью возникают в:
Причиной становится и проводка, которая ведёт к перечисленным элементам.
Неисправность датчика уровня жидкости возникает при окислении контактов, к которым подключается проводка, и в пробое поплавка (если он пустотелый). В первом случае теряется контакт между датчиком и проводкой, что и приводит к загоранию лампы. Для устранения зачищаем соединения. Во втором случае трещина в поплавке приводит к его наполнению жидкостью, из-за чего он погружается и замыкает контакты. В этом случае придется заменить крышку вместе с бачком и поплавком.
Проверить работоспособность датчика ручника несложно. Но для этого его нужно сначала обнаружить. Для проверки ставим авто на стояночный тормоз, после чего понажимаем на выступающий шток датчика, следя за лампой. Если она при нажатии штока гаснет, причина кроется не в этом датчике.
В процессе поиска проверяем работоспособность стоп-сигналов. Для этого просим помощника выжать педаль газа, а сами осматриваем фонари. Перегоревшая лампа запросто может стать причиной горящей сигнальной лампы.
Что касается датчиков износа колодок, то причина обычно кроется не в них самих, а в толщине фрикционных накладок. Меняем колодки, чтобы проблема решилась.
Напоследок отметим, что это основные причины горящей сигнальной лампы тормозной системы. Но в процессе поиска причины не лишним будет изучение схемы электропроводки, чтобы понять, что входит в схему и определить круг элементов, которые необходимо проверить.
Видео: Загорелась аварийная лампа тормозов
Моргает BRAKE
достало ни что не помогает уровень жидкости в норме датчики все рабочие и всеравно моргает пишет что ручной тормоз включен моргает без определенности как приспичит так и моргонет или вообще горит постоянно и пищит зараза уже думаю на панель приборов самого датчика на ручнике нету его снял без него он вообще не должен гореть уже не знаю что делать всю зиму так прокатался помогите пожалуйста!
Volkswagen Passat 2002, 170 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 12
мда тяжелый случай))у меня был такой проблема у ауди а4 решение было продать машину)))ну вопшем не обращал внимание нервый железные так и пикуюшим продал)на пассат осенью был такой случай, оказалось тормозной шланг пропускал жидкость!ну если собираешся электрику тогда удачи!
продавать я не хочу)) ну и не обращать внимания тоже не всегда получается всеравно надоедать начинает)) потом не узнавал после продажи нашли причину?
мда тяжелый случай))у меня был такой проблема у ауди а4 решение было продать машину)))ну вопшем не обращал внимание нервый железные так и пикуюшим продал)на пассат осенью был такой случай, оказалось тормозной шланг пропускал жидкость!ну если собираешся электрику тогда удачи!
шланг пропускал как у тебя лампочка моргала? на экране что писал комп?
брэйк горит когда ставиш на ручник)мигает когда забываеш при езде снят с ручника и когда жидкость мало!может у тебя рычаг ручника болтается и не жимает датчика или сам датчик не работает
этот датчик на ручнике я снял без него брейк вообще не должен гореть если только из за уровня жидкости и при низком уровне жидкости брейк мигает в определенном режиме и пишет на экране стоп, тут же мигает без определенности и пишет что ручной тормоз включен когда загорается и не тухнет, датчик в рабочем состоянии я тоже думал что он
может где то замыкает!
думал об это но как прозвонить прибором не вызвонить нету серьезного замыкания и не постоянное нужно подовать напряжение тогда еще можно что нибуть найти опять же прибором от ручника напрямую в приборку идут провода если я не ошибаюсь и темболее они в такой изоляции что врятли они коротят на корпус или между собой у меня только одно осталось мнение что приборка моросит вот только тут я уже без силен а отдавать к электрикам тоже мне кажется не вариант горела бы постоянно, а она моргает или вообще перестает гореть отвезу они скажут что сделали в итоге отдам деньги она потом опять моргать начнет, сейчас собираюсь сигналку ставить узнаю у электрика может что и сделает уже совсем не знаю что делать, искал в инете тоже ничего не понятно темы есть по этой проблеме решений нету(((
Что значит там нет датчика. Ещё как есть. Его номер 1H0 947 561 A
датчик я сам снял грешил на него но нет не он, работает на замыкание в разомкнутом не должно моргать
Что значит там нет датчика. Ещё как есть. Его номер 1H0 947 561 A
есть у тебя эл схема по этой цепи?
с чем вообще связан брейк кроме ручника и бочка?