Закисли форсунки дизель что делать
От воды и от езды: почему ломаются дизельные топливные форсунки, и как их ремонтируют
🚗🚗🚗🚗🚗
Как и обещали, мы продолжаем рассказ о дизельной топливной аппаратуре Common rail. Разобравшись с неисправностями и ремонтом ТНВД, переходим к топливным форсункам. Обычная с виду форсунка после разборки удивит неподготовленного человека, а возможные поломки и способы их устранения окончательно развеют всю романтику. Процесс ремонта трудоемок и требует от мастера сноровки ювелира.
Кратко об устройстве и принципе работы
На двигателях с Common Rail применяют форсунки двух типов – электромагнитные и пьезоэлектрические. Последние, к слову, можно назвать «Феррари среди дизельных форсунок». Аналогия не случайная, учитывая скорость срабатывания – но об этом ниже.
Начнем же с электромагнитных форсунок.
Кратко описать их конструкцию можно так: есть корпус, внутри которого установлен соленоид, клапан-мультипликатор и плунжер, воздействующий на иглу, установленную в корпус распылителя.
Разумеется, все это дополняют каналы подвода и отвода топлива. Принцип работы следующий: топливо по каналам высокого давления от топливной рампы подводится к игле в район ее контакта с распылителем и в полость над плунжером, который благодаря этому же давлению поджимает иглу к посадочному месту. В необходимый момент соленоид поднимается и открывает клапан-мультипликатор, соединяя полость над плунжером со сливным каналом. Так как давление над плунжером резко снизилось, неизменно высокое давление, создаваемое вокруг иглы, поднимает ее, и происходит процесс впрыска топлива в цилиндр. Как только соленоид возвращается на место и клапан закрывается, давление над плунжером восстанавливается, что способствует мгновенному закрытию распылителя иглой.
У пьезоэлектрической форсунки суть работы такая же, только исполнение «немного» другое.
В ее конструкцию дополнительно внедрен гидрокомпенсатор – посредник между пьезоэлементом и клапаном-мультипликатором. В остальном – детали почти те же, что и в электромагнитных форсунках. Прелесть работы этой конструкции в том, что при подаче тока к пьезоэлементу он изменяет свои геометрические параметры за 0,1 мс. Подобное быстродействие позволяет разделить один цикл впрыска топлива на несколько стадий, причем сохранив настолько точную дозировку, что ни одна капля дизтоплива не прольется зря.
Для понимания: один цикл впрыска разделен на три составляющие – предварительный впрыск, основной и завершающий. В предварительной части впрыскивается совсем небольшое количество топлива (до 2 мл), чтобы немного прогреть и подготовить воздух в цилиндре к впрыску основной части топлива. Тогда же происходит выравнивание давления внутри цилиндра. Основной впрыск топлива говорит сам за себя и не нуждается в описании. А вот завершающий впрыск небольшого количества топлива необходим для дожигания остатков топливовоздушной смеси. Второй смысловой нагрузкой завершающего впрыска является способствование очистке и регенерации сажевого фильтра.
Итак, теперь стало окончательно ясно: выигрыш пьезофорсунки в том, что за каждую составляющую одного цикла она может в предельно короткий промежуток времени впрыснуть топливо несколько раз. Благодаря этому можно добиться настолько плавной работы дизельного двигателя, что отличить его от бензинового собрата будет практически невозможно.
Что может поломаться и почему
Говоря о поломках и неисправностях, начнем тоже с электромагнитных форсунок. Как было сказано в предыдущей статье, самый главный враг дизельной аппаратуры в целом и форсунок в частности – это плохое качество топлива и… вода. Но, конечно, не стоит сбрасывать со счетов и банальный износ.
Одной из очень распространенных неисправностей является износ посадочного места шарика клапана мультипликатора. Неплотное закрытие жиклера приводит к утечкам топлива в сливную магистраль – а недостаток давления над плунжером может привести к утечкам через распылитель форсунки. Если нет утечки через иглу, но есть утечка через сливной канал, то зачастую автомобиль будет глохнуть под нагрузкой. Усадка иглы, плунжера, неправильная регулировка или ее отсутствие в принципе может привести либо к недоливу, либо к переливу топлива. Как следствие – перебои в работе (мотор «троит») и/или белый дым на холостых оборотах.
Также может потерять свою жесткость прижимная пружина иглы. Коррозия станет причиной подклинивания клапана мультипликатора. Проблемы с соленоидом, который открывает клапан на выпуск, точно не добавят устойчивости работы ДВС. Другими словами, все детали форсунки подвержены тем или иным воздействиям, и незначительная на первый взгляд мелочь может расстроить работу всего двигателя настолько, что грешным делом начнешь думать о переходе на агрегат, поглощающий бензин.
Неисправности у пьезофорсунок приблизительно те же, что и у более «старой» конструкции. Однако из-за усложнения управляющего элемента ко всему может добавиться, например, замыкание на «массу» самого пьезоэлемента. Запустить двигатель в таком случае у вас вряд ли получится. Про неисправность пары игла-распылитель мы сказали выше, но добавить можно, что если форсунка льет сильно, то дым будет, как из печи – черный и обильный. Редко, но бывает, что сам пьезоэлемент теряет в своих свойствах – в таком случае двигатель будет банально троить или вообще потеряет тягу.
О закоксованности распылителя упомянем, так сказать, «для протокола», так как это довольно очевидная, хоть и не менее важная неисправность.
Если ваш двигатель начал работать ненормально (а к ненормальности относится в том числе белый или черный дым из выхлопной трубы), то первым делом необходимо выполнить компьютерную диагностику. И если на мониторе сканирующего устройства появятся ошибки, касающиеся топливных форсунок, то их демонтируют (причем все, оптом) и отправляют в цех диагностики и ремонта.
Первым делом форсунку устанавливают на специальный стенд, благодаря которому можно проверить ее базовый функционал – не травит ли топливо через сливную магистраль, а если травит, то под каким давлением.
Если на этом стенде все окажется в порядке, форсунку установят на более серьезное оборудование, которое имитирует работу на двигателе, с подсоединенным ТНВД и топливными патрубками высокого давления, а также всевозможными датчиками. Здесь автоматика поэтапно выполнит замеры всех параметров форсунки, что даст понимание возможных проблем и их причин.
После того, как мастер убедится в неисправности форсунки, ее отправляют в ультразвуковую ванну, чтобы очистить распылитель от нагара.
Затем форсунку устанавливают на специальный стенд для разборки, предварительно подобрав калибр нужной размерности.
Мастер предельно осторожно разбирает сначала верхнюю часть форсунки (если она электромагнитная). Осторожность необходима потому, что ряд деталей форсунки имеет довольно небольшие размеры – например, регулировочная шайба или стопорное кольцо.
Затем мастер извлекает мультипликаторный клапан и продолжает разборку – теперь уже нижней части форсунки.
Все извлеченные составляющие кладем в специальную ванночку и отправляем прямиком под микроскоп.
Только через окуляр этого нехитрого вооружения глаза можно разглядеть царапины, задиры или износ контактных поверхностей. То, что не поддается глазу – например, усадка пружины иглы – измеряется при помощи специального оборудования, которое позволяет определить жесткость пружины под нагрузкой и без нее.
При помощи электронного индикатора измеряется ход соленоида.
Проверяется каждая шайба и стопорное кольцо, осматриваются и обмеряются все втулки.
Далее все, что касается задиров на мультипликаторе или игле, говорит нам о том, что надо заменить элемент новым. Есть умельцы, которые пытаются их шлифовать, и им это даже удается, но «это не наш метод». Чтобы после ремонта форсунки дать гарантию ее надлежащей работы, такие ответственные элементы все же лучше заменить.
Производителей форсунок можно мысленно поблагодарить за то, что все необходимые для ремонта элементы форсунки имеются в продаже. Хотя есть и такие производители (мы, разумеется, не будем называть их имя и показывать пальцем), которые не выпускают комплектующих для ремонта. В таком случае после испытаний на стенде и выявления неисправностей мастер лишь констатирует несоответствие норме и возвращает растерянному клиенту деталь: ему поможет лишь замена форсунки в сборе.
Завершающие работы
Заменив все, что требует замены, мастер собирает форсунку. Но жизнь была бы слишком скучна, если бы не необходимость в регулировке собираемого механизма.
Это довольно трудоемкая задача: нужно собрать какую-то часть и измерить индикатором. Если размер не попадает в допустимый диапазон – снова разобрать и отрегулировать шайбой или стопорным кольцом.
Эти процедуры повторяются последовательно до полной сборки форсунки. Кстати, затягиваются верхняя и нижняя часть форсунки с предельно строгим соблюдением требуемого момента затяжки – на помощь приходит динамометрический ключ.
Единственная «отдушина» для мастера – это база данных в компьютере, в которой хранится вся справочная информация на все возможные конструкции форсунок. Ввел номер детали в поисковое окно – и все данные как на ладони, в том числе что и чем регулируется. Отрегулировав все, что нужно отрегулировать, собранную форсунку снова отправляют на стенд диагностики.
Там ее «погоняют» на всех режимах работы и выдадут вердикт о качестве работы мастера. Отремонтированную деталь запакуют в плотный пакет и отправят на склад, пока за ней не придет счастливый, но чуть мрачноватый после посещения кассы хозяин.
Дизельный двигатель – одна из самых противоречивых тем в автомобильной среде. Отличная тяга и небольшой расход в сочетании с очень дорогой топливной аппаратурой и недешевым обслуживанием делают выбор автомобилиста крайне сложным. Да, при внимательном, если не сказать «трепетном», отношении к топливным фильтрам, качеству топлива и процессу эксплуатации автомобиля дизель воздаст вам сторицей – но на сколько вас хватит эксплуатировать автомобиль в режиме «внимание, как к ребенку»? Отвел глаз, заправился на незнакомой станции – и привет распылителям. Машина постояла месяц на стоянке – и форсунку без поломки не извлечь. Суммируя все вышесказанное, можно подытожить: да, владельцам дизельных автомобилей приходится куда тяжелей с обслуживанием и эксплуатацией. Но когда ты мчишься груженым в горку на повышенной передаче без малейшей запинки, то забываешь о таких «мелочах», как ремонт Common Rail.
#ремонтавто #автосервискиев #турбосервис #ремонтурбин #turbovag #turbomicron #stokyiv #kyiv #ukraine #bmwukraine #vwukraine #volkswagen #kyivnews #новостикиев #новостиукраина #автоновости
Залипли форсунки — смола!
Посты типа «Помогите-Выручайте! не могу вытащить форсунку. У кого такое было и кто как выходил из такой ситуации?» — подтолкнули меня к тому, что бы напомнить тут об одной незначительной на первый взгляд мелочи в этом деле, на которую в большинстве случаев попросту ни когда не обращают почему-то никакого внимания, но которая тем не менее может иногда существенно облегчить процесс извлечения форсунки.
Как-то, на одной СТО, услышал такой диалог клиента с сервисменом.
— Вы уже сняли форсунки?
— Ещё нет, одна сильно закисла — не идет ни в какую. Боимся сломать, тогда ещё и голову снимать придется.
— Неужели нет никакого безопасного способа.
— Мы все уже перепробовали, даже лебедкой за форсу цепляли, тачка до утра так висела и ни фига.
— И что теперь делать, снимать все равно надо?
— Ну у вас очень сложный случай, а вдруг мы её вам поломаем, нам ваш гемор нах не нужен.
К концу этого диалога, пациент был готов. Готов выплатить премиальные в случае удачного исхода дела, а в противном башлять, на так сказать не предвиденные расходы. Всем известно, форсунки действительно имеют свойство закисать и в этом случае при демонтаже могут ломаться как два пальца об асфальт. Как говориться — если сила есть, то дуракам закон не писан. Ессесно далее токо съём головы, что есть лишний гемор и финансовые допрасходы. Увы, но такое случается. Но я до сих пор не могу понять одного, если фенька про лебедку эффективнее всего работает в деле охмурения клиента, как способ набить цену, то откуда берутся кулибинцы, которые на самом деле поднимают машину за форсунку.
Ессесно, у каждого свои методы, т.е. каждый сходит с ума по своему. Каких только советов на эту тему не приходится слушать, в т. ч. и таких бредовых, как например»в целях профилактики! раз в год снимать форсы и смазывать их спецсмазкой, чтобы прикипания корпуса форсунки не происходило в будущем.» Правда! на полном серьезе такое советуют. Не верите скопируйте текст и поисковик покажет вам оригинал. Ну а когда мне на глаза попался такой пост — «заливал ВД, подвешивал подъемником за форсунку на ночь… в итоге сварил съемник, который и вдвоем тяжеловато поднимать, после пяти ударов выпало пол-форсунки, после двух дней мучений с мечиком, оставшиеся там еще три части наконец-то достал!» (можно тоже загуглить) то я понял, что мне все же стоить поделиться своими наблюдениями по этому вопросу, надеюсь это кому нибудь обязательно да поможет.
Итак: можно использовать различных типов ударные съемники,
а можно (тут зависит у кого какие предпочтения) и различные отжимные,
многие любят чем нибудь отмачивать, кто на что горазд,
кто вэдэшкой мочит, кто керосином, а кто винсом или хай-гиром, кто-то смачивает форсунки по три недели, а кто-то ездит с открученной и ждет пока её выдавит давлением в цилиндре, кто-то что б не закисали, смазывает при установке специальной антипригарной смазкой, кто-то медной, кто-то ваще графиткой. Конечно в той или иной степени любой вариант приемлем, пусть хоть лебедка. Как говорится хозяин — барин, мало ли кому что нравится. В конце концов мазохизм ещё никто не запрещал.
Съемники это лучшее, но ими не везде подлезешь, особенно ударным. С отжимным проще, главное ими не повредить че-нить, например клапанную крышку или ту же форсу. Все замочки и откисания по нескольку суток конечно не помешают, но они скорее применяются уже как допсредство. Ну а всякие смазки перед установкой это вообще в некоторой мере риск — чуть не угадаешь с ней, то может так прихватить, что самый лучший клей не сравнится.
Всякий способ хорош, если на пользу, но как показывает практика, можно вполне обойтись и без этих спецсредств, в том числе даже тогда, когда форсунки намертво закисли! Я не претендую на то что моя подсказка универсальна, и конечно же она не подойдет для любого случая, но тем не менее в её эффективности я убедился не один раз, поэтому в случае залипания-закисания, по возможности я всегда стараюсь начать с неё. Нет, конечно можно сразу начинать молотить по форсунке кувалдой, кому как нравится. На вкус и цвет, как известно все фломастеры разные. Но лично мне, в большинстве случаев, все что помогало справиться такой форсункой, так это прогретый до рабочей температуры двигатель, ну и обычный шестигранник, который накручивается на резьбу форсунки как гайка.
То есть, если уж вы используете кувалду и отмачивание, а уж тем более лебедку) то не стоит игнорировать и пользу нагрева.
Обычно форсунки достаются без каких либо особых заморочек, но если она была не плотно зажата или прогорела шайба,
то продукты горения начинают проникать в полость между корпусом форсунки и стенками колодца в котором она установлена и намертво её склеивают по лучше любого клея.
Поэтому если такое действительно произошло, то в этом случае первое что стоит попробовать, это просто прогреть дрыгатель, так что бы гудрон удерживающий форсунку размяк и попытаться сдвинуть её с места относительно её оси. И если это хоть чуть удалось — считай дело сделано. Главное крутить без фанатизма и желательно не против резьбы! Вам ее вынуть, а не свернуть нужно. Проворачивайте её по чуть чуть, все больше и больше и тогда её можно будет извлечь. При том надо помнить, что эта смола из продуктов горения дизельного топлива и масла, в которой закисает форсунка, при остывании двигателя очень быстро снова застывает! При том свое состояние от почти мягкого до полного окаменения она меняет практически за считанные минуты. Не каждый клей может похвастаться такими свойствами.
Что бы избежать подобных траблов, желательно приглядывать за форсунками и не запускать их до такого состояния, а при установке по возможности использовать новые шайбы. Тогда и доставаться они будут легко без всяких премудростей. А если из под форсунки вы услышали какой нибудь посторонний звук, типа свиста, то можете быть уверены процесс залипания уже пошел.
В некоторой мере тоже относится и к свечам накала — бывало стоят мертво, а после прогрева удается сорвать даже с сравнительно небольшим усилием. Их тоже может засирать битумом.
ДАЙ ДУРАКУ БОЛТ СТЕКЛЯННЫЙ, ОН И БОЛТ РАЗОБЬЕТ И РУКИ ПОРЕЖЕТ.
P.S. Изложенное выше не является руководством к действию и носит рекомендательный характер, к тому же относится в первую очередь к форсункам Делфи. Поэтому если я случайно открыл какой нибудь секрет некоторых «форсосъёмщиков» по изыманию деньгов у населения, то просьба свои претензии выражать в сугубо цивилизованной и корректной форме, без личностей и нравоучений. То же относится к тем кто достает форсунки лебедкой, я же не виноват, что некоторые принимают байку на веру, да еще и применяют её на деле. А истинным профи и спецам просьба мой некоторый сарказм ни в коем случае не принимать на свой счет.
Сопутствующая темы: — «Что убивает форсунку» и «Проверка на слив — параметры»
Если закисла форсунка или свеча
Посты типа «Помогите-Выручайте! не могу вытащить форсунку. У кого такое было и кто как выходил из такой ситуации?» — подтолкнули меня к тому, что бы напомнить тут об одной незначительной на первый взгляд мелочи в этом деле, на которую в большинстве случаев попросту ни когда не обращают почему-то никакого внимания, но которая тем не менее может иногда существенно облегчить процесс извлечения форсунки.
Как-то, на одной СТО, услышал такой диалог клиента с сервисменом.
— Вы уже сняли форсунки?
— Ещё нет, одна сильно закисла — не идет ни в какую. Боимся сломать, тогда ещё и голову снимать придется.
— Неужели нет никакого безопасного способа.
— Мы все уже перепробовали, даже лебедкой за форсу цепляли, тачка до утра так висела и ни фига.
— И что теперь делать, снимать все равно надо?
— Ну у вас очень сложный случай, а вдруг мы её вам поломаем, нам ваш гемор нах не нужен.
К концу этого диалога, пациент был готов… Готов выплатить премиальные, в случае удачного исхода дела, а в противном башлять, на так сказать не предвиденные расходы. Всем известно, форсунки действительно имеют свойство закисать и в этом случае при демонтаже могут ломаться как два пальца об асфальт. Как говориться — если сила есть, то дуракам закон не писан. Ессесно далее токо съём головы, что есть лишний гемор и финансовые допрасходы. Увы, но такое случается. Но я до сих пор не могу понять одного, если фенька про лебедку эффективнее всего работает в деле охмурения клиента, как способ набить цену, то откуда берутся кулибинцы, которые на самом деле поднимают машину за форсунку.
Ессесно, у каждого свои методы, т.е. каждый сходит с ума по своему. Каких только советов на эту тему не приходится слушать, в т. ч. и таких заумных, как например»в целях профилактики! раз в год, а то и в сезон ( а это уже 2! раза в год) снимать форсы и смазывать их спецсмазкой, чтобы прикипания корпуса форсунки не происходило в будущем.» Правда! на полном серьезе такое советуют. Не верите скопируйте текст и поисковик покажет вам оригинал. Ну а когда мне на глаза попался такой пост — «заливал ВД, подвешивал подъемником за форсунку на ночь… в итоге сварил съемник, который и вдвоем тяжеловато поднимать, после пяти ударов выпало пол-форсунки, после двух дней мучений с мечиком, оставшиеся там еще три части наконец-то достал!» (можно тоже загуглить) то я понял, что пора поделиться своими наблюдениями по этому вопросу, авось кому нить это да поможет.
Итак: можно использовать различных типов ударные съемники,
а можно (тут зависит у кого какие предпочтения) и различные отжимные,
многие любят чем нибудь отмачивать, кто на что горазд,
кто вэдэшкой мочит, кто керосином, а кто винсом или хай-гиром, кто-то смачивает форсунки по три недели, а кто-то ездит с открученной и ждет пока её выдавит давлением в цилиндре, кто-то что б не закисали, смазывает при установке специальной антипригарной смазкой, кто-то медной, кто-то ваще графиткой. Конечно в той или иной степени любой вариант приемлем, пусть хоть лебедка. Как говорится хозяин — барин, мало ли кому что нравится. В конце концов мазохизм ещё никто не запрещал.
Съемники это лучшее, но ими не везде подлезешь, особенно ударным. С отжимным проще, главное ими не повредить че-нить, например ту же форсу. Все замочки и откисания по нескольку суток конечно не помешают, но они скорее применяются уже как допсредство. Ну а смазка перед установкой это вообще в некоторой степени риск — намажешь не той, то может так прихватить, что самый лучший клей не сравниться.
Всякий способ хорош, если на пользу, но как показывает практика, можно вполне обойтись и без этих спецсредств, в том числе даже тогда, когда форсунки намертво закисли! Я не претендую на то что моя подсказка универсальна, и конечно же она не подойдет для любого случая, но тем не менее в её эффективности я убедился не один раз, поэтому в случае залипания-закисания, по возможности я всегда стараюсь начать с неё. Нет, конечно можно сразу начинать молотить по форсунке кувалдой, кому как нравится. На вкус и цвет, как известно все фломастеры разные. Но лично мне, в большинстве случаев, все что помогало справиться такой форсункой, так это прогретый до рабочей температуры двигатель, ну и обычный шестигранник, который накручивается на резьбу форсунки как гайка.
То есть, если уж вы используете кувалду и отмачивание, а уж тем более лебедку) то не стоит игнорировать и пользу нагрева.
Обычно форсунки достаются без каких либо особых заморочек, но если она была не плотно зажата или прогорела шайба,
то продукты горения начинают проникать в полость между корпусом форсунки и стенками колодца в котором она установлена и намертво её склеивают по лучше любого клея.
Поэтому если такое действительно произошло, то в этом случае первое что стоит попробовать, это просто прогреть дрыгатель, так что бы гудрон удерживающий форсунку размяк и попытаться сдвинуть её с места относительно её оси. И если это хоть чуть удалось — считай дело сделано. Главное крутить без фанатизма и желательно не против резьбы! Вам ее вынуть, а не свернуть нужно. Проворачивайте её по чуть чуть, все больше и больше и тогда её можно будет извлечь. При том надо помнить, что эта смола из продуктов горения дизельного топлива и масла, в которой закисает форсунка, при остывании двигателя очень быстро снова застывает! При том свое состояние от почти мягкого до полного окаменения она меняет практически за считанные минуты. Не каждый клей может похвастаться такими свойствами.
Что бы избежать подобных траблов, желательно приглядывать за форсунками и не запускать их до такого состояния, а при установке по возможности использовать новые шайбы. Тогда и доставаться они будут легко без всяких премудростей. А если из под форсунки вы услышали какой нибудь посторонний звук, типа свиста, то можете быть уверены процесс залипания уже пошел.
В некоторой мере тоже относится и к свечам накала — бывало стоят мертво, а после прогрева удается сорвать даже с сравнительно небольшим усилием. (вот пример: www.drive2.ru/l/5748959/ их тоже может засирать битумом: www.drive2.ru/l/9907707/ )
ДАЙ ДУРАКУ БОЛТ СТЕКЛЯННЫЙ, ОН И БОЛТ РАЗОБЬЕТ И РУКИ ПОРЕЖЕТ.