Закисли развальные болты что делать
Смазка эксцентриковых болтов сход-развала, извлечение закисшего эксцентрикового болта.
Точная настройка схождения и развала колес гарантирует правильную управляемость и равномерный износ шин.
Регулировка осуществляется посредством двух эксцентриковых болтов на каждом из нижних рычагов и двух рулевых тяг. Так как болты постоянно находятся в коррозионной среде и подвержены воздействию дорожной грязи, нередки случаи их закисания во втулках сайлентблоков.
Для предотвращения этих последствий необходимо исключить прямой контакт металл-металл посредством нанесения на болты и втулки влагоустойчивой консистентной смазки.
Рекомендую применять Mobil XHP 222, прекрасно зарекомендовавшую себя в карданных соединениях, работающих в сложных дорожных условиях.
Крайне логично со стороны производителя было бы при сборке передней подвески наносить смазку на особо ответственные участки, чтобы у потребителя не возникало проблем при эксплуатации. Но это сильно сократит продажу запасных частей и работу официального дилера, что экономически не выгодно.
После покупки нового автомобиля данную операцию строго рекомендую всем, кто не меняет авто раз в 3 года и просто заботится о технике.
Если автомобиль с пробегом, то не стоит затягивать, дожидаясь окончательного закисания.
Извлечение закисшего эксцентрикового болта.
У Toyota Prado закисанию подвержены в основном передние болты, так как по своей конструкции они являются втулками с довольно плотной посадкой, проходящими через втулки сайлентблоков рычагов. В зазор между двумя втулками попадает влага, приводящая к коррозии, которая к возрасту автомобиля в 10 лет полностью сращивает их между собой.
Существует несколько неразрушающих методов извлечения втулки болта.
1. Выбивание втулки болта молотком или кувалдой через проставку или болт, вставленный во втулку, чтобы удары приходились в головку болта.
Данный метод может помочь в несложных случаях, когда коррозия начала развиваться, но еще не стала обширной.
Можно применить перфоратор, уперев его в головку болта, вставленного во втулку. Не рекомендуется использовать штатный болт, так как мощный перфоратор разбивает головку.
2. Выдавливание втулки болта съемником.
С эксцентрикового болта необходимо сбить шайбу, заведя под нее силовую отвертку. Шайба держится на шлицах и легко снимается.
Потребуется съемник сайлентблоков ВАЗ 2101-2107 с внутренней резьбой болта М14х1,5. Съемник накручивается на штатный болт, который необходимо завести с обратной стороны.
Для того, чтобы не повредить во время выдавливания проушину рамы, необходимо подложить под съемник шайбу 22х58х4мм, уменьшенную по ширине с двух сторон до 53мм, чтобы она поместилась между ограничительными ребрами. Толщину шайбы можно выбрать и большую, что только на пользу безопасности проушины.
Затягивать съемник нужно разумно, так как если втулка болта закисла очень сильно, съемник не поможет, зато есть риск продавить шайбу вместе с проушиной рамы.
Можно наносить удары по головке болта в сторону передней части автомобиля, когда он под натягом, что в некоторых случаях позволит сорвать втулку с места.
В случае если никакой из методов не помог, остается только срезка сайлентблока с его последующей заменой и заменой эксцентрикового болта. Или рычага в сборе.
Срезку надо проводить осторожно, чтобы не повредить раму. Линия реза между корпусом рычага и упорной шайбой сайлентблока.
Затяжка эксцентриковых болтов производится моментом 135Нм.
Ниже приведены номера запчастей, которые могут потребоваться в случае, когда извлечение втулки болта невозможно.
48069-60010, CTR CQT-20L Рычаг передний нижний левый
48068-60010, CTR CQT-20R Рычаг передний нижний правый
48409-60020 Болт регулировочный эксцентрик нижнего рычага передний
Битва с развальными болтами… Победа на 75%…
Почти год назад после капитальной переборки рулевой рейки и последующим визитом на сход-развал, выяснилось, что развальные болты закисли намертво. Я потом попробовал их хоть немного расшатать, но ничего не получилось. Гайки открутились без проблем, а вот болты (все 4) даже не стронулись. В наличии был инструмент на 1/2′ и вороток из трубы на метр. Тогда в мои планы не входило обломать болты или замять резьбу на болтах при выколачивании, т.к. развал показал лишь незначительное расхождение угла правого колеса от номинала.
В Сети есть довольно много информации, что подобные приржавевшие болты сильно помогает вытаскивать строительный перфоратор в режиме долбления. И это довольно очевидный совет! В чём я сегодня и убедился. Друг подогнал перфоратор (у меня не было) ещё в прошлом году, но времени и желания тогда заниматься вообще не было, да и осень уже наступила с постоянными дождями (все работы с машиной делаю на улице).
Видео для ознакомления помощи перфоратора для извлечения прикипевших болтов: 1, 2, 3.
Подготовился сегодня основательно: перфоратор и бур к нему, инструмент, трубы-воротки, ВД-шка, графитовая смазка, дрель электрическая и шуруповёрт со сверлами (на случай облома болта и высверливания), газовая горелка с баллонами, напильники (включая круглые), новые развальные болты. И ещё куча всего, что могло бы пригодиться.
Начал в 11.30 с левой стороны. Поддомкратил машину, на задних колёсах противооткаты, снял колесо. Сперва болты очень хорошо очистил от грязи и ржи.
В инструменте всегда есть различные кордщётки. Без них в крепёж подвески лучше не лезть!
Гайки, естественно, открутились без проблем. Перфоратором нижний болт стронулся с пылью и вышел за 1-2 минуты (в прошлом году он вообще не подавал признаков жизни).
Вместо выбитого нижнего болта я тут же установил новый, обильно смазав его графиткой. Перед этим обработал отверстие в кулаке круглым напильником. Неужели всё так просто?! Конечно нет! Верхний развальный болт я долбил и пытался крутить около часа — безрезультатно! Перфоратор долбил как угорелый и его мощь реально ощущалась.
Занятно было наблюдать, как я метровым воротком пытался провернуть верхний болт, и по головке было видно, что болт чуть проворачивается, но конец болта с гайкой оставался неподвижным. Получается, что болт скручивался по оси на грани срыва головки (так оно и оказалось).
Оба болта долбил при накрученных гайках, чтобы не замять резьбу. Прибегать к высверливанию или нагреву пока не очень хотелось. Т.е. всё делалось для сохранения родных болтов, чтобы не встрять на потери времени на высверливание — хотелось успеть оценить шансы всех 4-х болтов.
Провозившись 2 часа с левой стороной и порядком устав (спина ещё больная), на верхний болт левой стороны я поставил новую шайбу-эксцентрик и новую гайку (всё на графитке). Печально… Но что делать — не всё сразу.
Закисли развальные болты задней подвески
При переобувке на зиму заехал на сход развал, где мне сразу сказали что зад не отрегулировать.
Теперь вопрос к ЗНАЮЩИМ — подскажите какие развальные болты с гайками ставить и какие сайлентблоки сразу поменять при замене? По имеющейся инфе и схеме не понимаю какие артикулы мне нужны… Прошу сильно не ругать…
Ford Mondeo 2012, двигатель бензиновый 2.3 л., 160 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 27
Знаю что шайбы невыдерживают усики ломаются не раз покупал всякие разные по итогу шайбы всегда ставили родные или оригинал заказывали
После покупки делал развал. Болты были закисшие и не откручивались. Мастер их чуть прогрел маленькой газовой горелкой и залил ВД. Через десять минут довольно таки легко открутились.
Разница с чем? С оригой?
Сколько пробег? Я недельку перед развалом пополивал вэдэшкой (ремонтировал что-то и заодно туда попрыскивал). Мастер потихоньку потом их сдернул. Заменил на новые оригу (но можно и не оригинал) нормально пролить только надо меднолитиевой, чтобы потом не закисли. Сайленты были еще в норме. Срезать денег стоит.
Я на 120ткм по-моему менял. Открутилось, тоже были закисшие. сейчас 165ткм сайленты еще нормальные- походят. Эти сайленты долго ходят, если болты не пришлось срезать…
т.е. есть варик отмочить вдхой или ещё чем то и открутить (использовать огромный рычаг)? Т.е. можно только одними болтами обойтись если открутиться?
рычаг большой не советую т.к. это может испортить сайлент. у меня открутился небольшим рычагом после «отмочки».
ну естестенно если открутяться то там уже надо смотреть на сайленты- надо менять или нет.
обычно меняют ушастые сайленты и кости. а развальные сайленты живут долго.
Что именно называется ушастыми сайлентами и костями? Заранее извиняюсь за такие вопросы, так как тему только изучаю.
ушастые- номер 3 на твоем фото
кость- рычаг куда где вставляется сайленты номер 2 твоего фото. но кости лучше менять в сборе, новую кость целиком (хреново сайленты в них перепрессовываются, а цена кости в сборе не намного дороже).
Если собирать на lemforder, то нужны артикулы
Короткий рычаг 3554001-4шт
Серповидный рычаг 3553901-4шт
Нижний подпружинный рычаг:
внутренний сайлентблок 3554101-2шт
внешний сайлентблок 3554201-2шт
Сайлентблоки на продольный рычаг:
Левый 3554401-1шт
Правый 3554301-1шт
Болты если недорогие, то можно BSG30230037
Если дороже, то febi 37216, или sidem 3001
Как показывает опыт, сборка на сайлентблоках долго не ходит, лучше сразу купить рычаги в сборе
Странный у тебя опыт, по Лиму все мелкие сайленты вечные, соглашусь что если кривыми руками поставят большие сайленты продольных рычагов (бабочки) то их на долго не хватит, в остальном если посадочные не проставлены лим ходит не хуже оригинала, болты можно взять оригу от мазды
Что за секрет про большие сайленты продольных рычагов (бабочки)? Ка их ставить правильно?
Для начала ставить в холодный рычаг, правильно соорентировать, ни в коем случае не бить по обойме, предхозу поставили с предварительным нагревом посадочного, спустя полтора года я менял, он тупо от обоймы отклеился, если позволяют бабки я если б и менял рычаг то только этот
Странный у тебя опыт, по Лиму все мелкие сайленты вечные, соглашусь что если кривыми руками поставят большие сайленты продольных рычагов (бабочки) то их на долго не хватит, в остальном если посадочные не проставлены лим ходит не хуже оригинала, болты можно взять оригу от мазды
Да, любой опыт это опыт, просто странно почему у вас сборка на сайлентах долго не ходит, вот я и написал, из моего опыта ходит оно одинаково, чисто что больше помудохаться надо зато вдвое дешевле)
Ну это другой вопрос, тут надо смотреть по состоянию, всегда стараюсь делать максимально дёшево с максимальным выхлопом по надёжности, один раз влез и забыл на пару тройку лет, если бы кошелек позволял поменял бы все рычаги
Срываем развальные болты на раз-два
Закисшие болты грозили нешутошным и дорогим ремонтом.
Изучение способов срыва привело к двум наиболее перспективным:
Индукционный нагрев и заморозка (термоключ)
Индукционник найти не удалось.
Решил опробовать термоключ — замораживающую спрей смазку. Принцип работы основан на резком охлаждении и разрушении коррозии с одновременным проникновением смазки.
Большинство положительных отзывов упоминали Crc Rost Flash. В наличии не оказалось. Да и цена немалая.
За то попался термоключ Kerry за 130 руб баллончик.
Первая попытка не увенчалась успехом. И я решил совместить нагрев с заморозкой.
Сразу скажу с газовой горелкой нечего туда лезть. Всё сожжете.
Купил маленькую горелку. Подойдёт так же газовый паяльник без жала.
После нагрева брызгал термоключом. Слышно треск внутри сайлент блока.
Потом раскачивал болт обычной трещеткой 35см
Добавлял смазки в процессе.
Когда болт стал легче ходить в сайленте, побрызгал медной смазкой, накрутил гайку и выбил болт на пару см. Потом побрызгал его с другой стороны и загнал обратно.
Пометьте положение болта, чтобы хоть примерно сохранить положение.
На развал обязательно.
Расправился с нижними рычагами. С развальными тягами снаскоку не справился. Устал уже. Попробую ещё раз. Но там хоть сайленты рваные и не жалко. Да и цена ниже
Добавлено позже:
к моменту, когда решил на даче помучить болты в развальных рычагах, выяснилось что балон с термоключом пустой и горелка барахлит. Плюнул и заказал болты и СБ. Короче не получилось, но я все разно рад что спас 2 СБ и пару болтов, что экономит на ЗЧ и работе
Сход-Развал или как закисли развальные болты.
Поехал на сход развал, но не тут то было, из 4-х болтов, три развальных закисли в сайлентблоках. Приехав в гараж попробовал сам, в итоге один болт в реактивной тяге был живой, в второй в этой же тяги смог раскачать и спасти. В подпружиных рычагах так и не смог выбить, не молотком, не префоратором, хоть и замачивал на неделю. Заказал два болта 55260-3K100 цена 860 руб за оба, шайбы и гайки в хорошем состоянии. Болты пилил обычными пилками по металлу. Минут 40 на болт.
Чтоб снять рычаг нужно выкрутить болт ступицы (вышел отлично) и болт амортизатора, вот он тоже закис в плавающем сайлентблоке, пришлось откручивать стойку полностью и вынимать в сборе с рычагом.
Для выпресовки сайлентблоков изготовил
Болт амортизатора из плавающего сайленблока выпресовал. Попробовал выпресовать уже спиленый развальный болт из сайлентблока, бесполезно, закис намертво.
Сайленблоки были заказаны аналоги HYABTM1, по отзывам не хуже оригинала. Цена 830 руб за оба. В итоге они оказались чуть больше в диаметре и не запресовывались. Пришлось увеличить расширительный продольный шов на нем.
Все отлично запресовалось.
Все болты очистил от ржавчины обработал цинкарем, перед сборкой смазал графиткой.
Собрал и на сход развал, все отлично сделали цена 1400 руб.
Запчасти
KIA Sportage 2014, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 17
Сегодня смотрел КИА Спортейдж. У него задние колеса в «раскарячку», сказали, что сайленты, надо менять! Так ли это?
Или полностью ухайдокана задняя подческа? Но как не могу понять!
Сваркой надо было греть, мне промвал разогревали и норм все выходило.
Я потом уже на срезаном грел горелкой и на прессе 12 тон пытался выпресовать этот бол, бесполезно, чуть пресс не сломал.
Я ставил сайлент PXCBA-058RL, у него нет разреза, но становится без проблем
Вот не знал про такие. А те что я взял, писали, что тоже встают отлично, возможно это тна дорестайл встают отлично, у меня рестайл, хотя должно все быть одинаковым.
На нем выпрессован корейский номер на вид качество хорошее запись в бж
Посмотрел. Да действительно на вид качественный. У меня с подвеской все хорошо, черт меня дёрнул сход — развал сделать, не понравилось что задние колеса чуть домиком. Ну а раз болты развальные стронули с место, значит нужно дело доводить до конца. Может оно и к лучшему, зато теперь все смазано, крутиться и вертиться. Кстати на счет колеса домиком, посмотрел на всех спортажах они так, на сход развале сказали у них так и должно быть, чуть завалены. Но теперь они у меня почти ровные.
Развал задних колес с завода идет минус 1 градус каждое колесо.Если задние колеса поставить по развалу в ноль_тогда зад машины на неровностях будет прыгать как попрыгунчик.На себе испытал после криворукого развальщика.Вернули развал задней оси в минус 1 градус-вернулся прежний комфорт езды на машине.
Вот теперь понятно почему у них так колеса стоят. Я то раньше не знал об этом и когда случайно заметил на своей, решил что за хрень, наверно резину жрёт, но по факту сьело совсем чуток за 74 тысячи км.
Ну и по традиции вопрос! Как поживает полный привод и мотор?
Кстати вот за него п/п я переживал больше всего, решил весны не ждать и все обслужить. Со снятием переднего редуктора. Делал все сам, когда разобрал, чуть конечно офигел, видать смазки пихнули на заводе и шлицы в идеале, шлицы у гранаты тоже в отличном состоянии. Муфта тоже полностью рабочая, позже напишу отчет об этом. Движок на холодную когда заходишь, слышно бряканье гидриков или что то на них похоже, длиться это примерно минуту, потом движок шепчет, работает тихо и ровно. Но вот этот цокот в начале, с нова машины уже был.
Шлицам бы сносу не было если б их смазку предусмотрели