Заклинило шкив генератора что делать

Заклинило генератор

Начнем с того, что генератор уже давно шумел подшипниками. Очень давно 🙂 Тысяч думаю 40… Подшипники были куплены, но так как поездка в Уфу у меня была жестко привязана по времени. Поменять перед поездкой не успел.

Еду обратно в МСК, 4 ночи, за 70 км до Набережных челнов. Вырубается ГУР, зарядка. Классическое казалось бы умирание ролика, слетание ремня.

Но дело-то 10и минутное, пакет на землю, зип роликов, ныряю под машину. хм… ремень на месте. Подванивает жженой пластмассой. Странно. Снимаю ремень ролики в норме. Лезу смотреть дальше, на шкиве генератора комок сплавленной с ремня пластмассы, шкив заклинил намертво. Понятно что на долго. Ни генератора, ни помпы самое главное (аккумов у меня на 200ач, хватило бы и до Челнов даже со светом).

Экстренно дербаню чемодан, одевая все что можно. К моменту одевания уже начинает колотить, так как изначально был в джинсах. И легких ботинках. После утепления, полегчало и приступил к решению проблемы.

Стоять на обочине не вариант. В итоге решил по максимуму добираться к Челнам. В 5 заходов по 5км (остужал до 60 градусов, на 5 км хватало чтобы доехать до 110градусов.) добрался до поворота на Мензелинск. Там и автосервис есть на случай если потребуется варить кронштейн под нестандартный генератор и автомагазин, который оказался очень даже не пустой. Много крепежа, проводков, электрики, даже подшипники генератора есть.

Померз в машине до 7 утра, снял гену для образца (так как подходит только 1 конкретный прамо-электро на 120А). Поймал машину, доехал в Челны на рынок «Гараж 500». Приятной неожиданностью стала развитая практика доезда на попутках. Просто уточняешь по пути-ли и садишься. А такса как я понял стандартная 100руб независимо куда едешь (в разумных пределах конечно). Что меня практически спасло, налика было впритык на гену.

Обойдя рынок несколько раз и все вокруг, включая обзвон оффициалов, заглянув во все боксы УАЗ/ГАЗ нужный генератор найти не удалось. Нашел максимально похожий ПРАМО-ЭЛЕКТРО 80А. Отличие только в расположении контактов. Они упираются во впускной коллектор. Надеялся что получится развернуть половинки генератора. Но к сожалению на нужный угол половинки корпуса не проворачиваются без разбора генератора, а это был не вариант. Причем что-то подобрать можно только в магазинах ГАЗ. В УАЗовских боксах все на какие-то очень старые варианты УАЗиков.

В итоге решением было вытащить шайбу-боченок на проводе возбуждения, срезать болт, утопив тем самым контакт возбуждения в глубь корпуса. Получилось вполне эстетично. Провод возбуждения обмотки пришлось наращивать.

Решить проблему получилось в разумные сроки, с разумными затратами и без проблем для здоровья. Очередной раз получил урок, что надо все проблемы с техникой решать вовремя и не тянуть до последнего. Я был готов к тому, что гена перестанет работать, но что его заклинит — нет.

А самый главный для меня урок из ситуации, что зимой не надо ездить без автономного источника тепла (плитки газовой например, чтобы и погреться и воды нагреть) даже по дорогам общего пользования.

Источник

Заклинило обгонную муфту генератора. Или почему я думал что у меня турбина кончилась.

Как у меня принято — начну издалека.

В далеком апреле 2017года, на пробеге 86тыс, я впервые услышал металлический призвук в двигателе вкупе с посвистыванием ремня. Было это только на холодную и всего первые несколько секунд когда двигатель работает на повышенных оборотах. Тогда я решил что нужно поменять ремни пораньше, чем на ТО 120тыс. Так как машину завожу в основном удаленно, звука впоследствии не слышал.

Когда, через пару недель, поехал в Нижний, то при резком ускорении со скорости 100 и выше был явно слышен металлический лязг точь в точь напоминающий цепляние крыльчатки турбины о стенку. Дальше он стал слышен даже при старте со светофора. Думал что все, турбине хана. Винил во всем смену масла с А5 5W30 на С3 5W40. Типа он более густое и турбина могла голодать, ведь все расчитано на более жидкое масло. В панике сменил масло на оригинальное вольвовское. Как то это совпало с тем что звук при разгоне почти ушел.

Немало сумятицы внесло чтение форумов, в которых симптомы точь в точь совпадали с моими (полязгивание при прогреве и при резком ускорении) — типа все, готовьтесь, турбине хана наступает. Совсем собрался уже ехать на диагностику турбины. Но, нужно заметить, никакого дыма из выхлопной не было, мощность тоже не упала. Это было против довода о турбине.

Вчера машина мне выдала «Аккумулятор не заряжается». Затем последовательно «DSCT временно отключена», «ABS отключена», «Рулевое управление требует обслуживания», «Поломка в АКПП срочно в сервис» итд. Остановился на обочине МКАД. Ливень.

Полез под капот — на генераторе ремня нет. Понятно.

Оказывается по МКАд просто так катаются эвакуаторы в поисках бедолаг типа меня. Правда стоят дорого. Один такой подъехал. К тому моменту я уже ждал заказанный эвакуатор и просто поинтересовался ценами. По нужному адресу меня согласны были дотянуть за 6тыс. Вызванный эвакуатор обошелся в 2500р.

Согласились принять в Вольволюкс в Коптево. Все запчати, которые могли понадобиться, у них были в наличии. Респект им.

Причина оказалась в обгонной муфте генератора. Ее заклинило. Если честно до этого момента я не знал что это такое.
Очень советую всем почитать эту статью: www.abw.by/news/172151/

Для ленивых: она ставится на вал генератора, по смыслу работы похожа на заднюю втулку велосипеда. Пока крутишь педали, колесо толкает вперед велик, перестаешь крутить и оно просто прокручивается. Так и муфта. У современных машин мощные генераторы с массивными магнитами на валу. Момент инерции высокий. Когда даешь газу генератор раскручивается. Если отпустить педаль, то обороты двигателя резко падают ремень резко замедляется, а генератор, благодаря муфте, крутится дальше по инерции. Из за этого нагрузка на ремень резко снижается. Когда муфту клинит, то при сбросе газа ремень пытается тормознуть вращение генератора и от этого быстро приходит в негодность. И далее рвется.

У меня муфта словила клин из-за потери защитной крышки. В итоге в нее набилась быль и грязь. Иначе дожила бы до 120тыс, когда ее бы сменили на плановом большом ТО. И я про нее никогда бы не узнал.

Все мои «металлические звуки турбины» были звуками обгонной муфты подходящей к своему концу. Так что перехожу обратно на масло Valvoline MST C3 5W40 ) Поторопился я со сменой. Сейчас разгон абсолютно мягкий, с приятным рычанием и без каких либо посторонних звуков )

Эвакуатор 2500р.
Обгонная муфта INA (фирма, которая изобрела эти муфты) 3512р.
Ремень генератора Continental Contitech 654р.
Работы по замене (2.5часа) 3750р.

Источник

Клин обгонной муфты генератора

Долгое время генераторы, установленные на ДВС, обходились обычными шкивами, которые жестко связывали приводной ремень и вал генератора. Со временем автопроизводители начали применять инерционные шкивы генераторов, оснащенные обгонной муфтой. Давайте разберемся с тем, зачем шкивам понадобилась обгонная муфта и во что обойдется ее замена в случае поломки.

Для сглаживания инерции

Крутящий момент от двигателя передается импульсами, когда в цилиндрах совершается сгорание, а оно происходит, как известно, только один раз за каждые два оборота коленвала. Из-за этого скорость вращения коленвала непостоянна. Приводимые ремнем детали, раскрутившись, из-за инерции не способны вращаться синхронно с угловой скоростью коленвала. То есть, валы приводимого навесного оборудования то отстают от скорости вращения коленвала, то опережают ее. Добавим сюда же режимы запуска и остановки, разгона и торможения, и становится понятно, откуда возникает проскальзывание и рывки, из-за которых приводной ремень растягивается, изнашивается и, наконец, разрывается окончательно. Разумеется, посторонние рывки на себе испытывает и ремень ГРМ, и цепь ГРМ (в зависимости от того, какой привод используется). Правда, эти приводные механизмы гораздо прочнее и более выносливы. Все-таки, они призваны жестко связывать коленвал и распредвалы ДВС. Однако инженеры посчитали, что и их не мешает защитить от посторонних импульсов, генерируемых асинхронно вращающимися валами (и шкивами) навесного оборудования.

Тем более что с ходом времени автомобили обрастали новым дополнительным оборудованием. Необходимо учесть, что привод новых агрегатов доверили ремню генератора и, кроме того, увеличилось количество бортовых потребителей электроэнергии, из-за которых сам генератор пришлось увеличивать в размерах и делать его якорь более массивным. Когда увеличились моменты инерции, сократился срок службы ремней генератора. Разумеется, происходившее никого не устраивало. В качестве решения проблемы был разработан узел, призванный увеличить долговечность ремней.

Называется этот узел обгонной муфтой, и ее интегрировали в шкив генератора. У муфты две обоймы: наружная связана со шкивом, внутренняя – с валом якоря генератора. Между обоймами расположено несколько рядов роликов. Одни исполняют роль игольчатых подшипников, другие, перекатывающиеся по профилированной части поверхности внутренней обоймы, – роль стопорного устройства.

Принцип работы обгонной муфты такой же, как у бендикса стартера. Когда в моменты сгорания в цилиндрах шкив разгоняет якорь генератора, стопорные ролики, перекатившись к вершинам выступов, «замыкают» наружную и внутреннюю обоймы муфты между собой, крутящий момент передается на якорь. Но если сгорания нет и в цилиндрах происходит сжатие, притормаживающее вращение коленвала, внутренняя обойма муфты начинает обгонять наружную, ролики перемещаются во впадины рабочей поверхности внутренней обоймы, обоймы разъединяются. Шкив и якорь при этом вращаются независимо друг от друга, чем исключается негативное влияние инерции якоря на ремень генератора.

Преимущества обгонной муфты

Генераторы дизелей, где более высокая скорость нарастания давления при сгорании рабочей смеси в цилиндрах сочетается с более высокой компрессией, существеннее притормаживающей коленвал на ходе сжатия, обзавелись обгонными муфтами первыми. Затем обгонные муфты появились на дорогих премиальных машинах, оснащаемых мощными и из-за этого массивными генераторами, а также на автомобилях с коробками-«автоматами». Сегодня же, по прошествии 15 лет со времени появления первых обгонных муфт, подобными устройствами оснащается большинство новых генераторов не только для дизельных, но и для бензиновых автомобилей.

Ресурс ремней генераторов действительно увеличился в разы. Выросла долговечность натяжителей ремней, избавленных от силового воздействия вибраций, связанных с чередующимся ослаблением или натяжением ветвей ремня. Уменьшился общий уровень шума и вибраций, создаваемых приводом генератора. Действительно, получилось лучше, но у любой медали есть обратная сторона.

Последствия поломки обгонной муфты

По оценкам специалистов, ресурс муфты не намного больше 100 тыс. км, что объясняет, почему именно после такого пробега муфту рекомендуется заменить. Промедление опасно тем, что выработавшая ресурс муфта способна заклинить, после чего шкив, по сути, превращается в обычный. Вибрация ремня увеличивается и становится хорошо заметной визуально, появляются шумы, посвистывания ремня, щелчки натяжителя, что, к слову, может служить сигналом для автовладельца, что муфта больше неработоспособна. После этого ремень не жилец, его натяжитель, кстати, тоже. Если при замене разорвавшегося ремня не заменить заклинившую муфту, а так запросто могут сделать мастера на все руки, не разобравшиеся, что на генераторе стоит необычный шкив, ремни будут продолжать рваться как в старые времена, если не еще быстрее. Ускорить заклинивание муфты можно, позабыв при замене установить на шкив защитную пластиковую крышку, которая идет в комплекте с муфтой. В этом случае внутрь муфты начинает проникать грязь, способствующая коррозии и износу.

Возможен иной вариант развития событий: муфта не заклинивает, а, наоборот, утрачивает способность блокироваться роликами в нужный момент и вращать якорь генератора, в результате чего генератор перестает вырабатывать энергию. Такой вариант более сложен для самостоятельной диагностики, так как при снятом ремне и прокручивании шкива рукой может оказаться, что вал якоря, не встречая сопротивления, тоже будет вращаться как должно. Но стоит только снова накинуть ремень на место, запустить двигатель и дать генератору нагрузку, как наружная обойма муфты начнет свободно прокручиваться относительно внутренней. Были случаи, когда муфта и вовсе разбалтывалась до такой степени, что при работе разваливалась на части, и известны казусы, когда эти части повреждали капот.

Цена вопроса

Источник

Заклинил генератор в последний день зимы

А что самое интересное, в этот день у меня ещё и аттестация на работе была назначена на 11 часов )) Зимушка решила оставить мне незабываемые ощущения)
Итак, после обеда, добрался до Ганса, уже отогретый стоял в боксе. Пробую завести — такая же хрень как и до этого. Прикуриваем от другого сомнительного АКБ — без изменений. От второго такого же — аналогично. Плюнули, притащили 190ый аккум от МАЗа и что думаете? Всё без изменений, стартер немного «дёргается» и всё. Начинают посещать мысли о том, что заклинил ДВС. Но как-то это странно, посторонних звуков не слышал когда заглох. После замены прокладки ГБЦ проехал уже 1040км. Скинул пыльники дрыгателя, беру вороток с головой, чтобы попробовать провернуть коленвал, и хрен тут было! Вообще никак. Открыл заливную горловину, шестерёнки и цепь на месте)) Сверху не очень удобно крутить, думаю дай на подъёмнике снизу попробую. Пробую прокрутить по часовой стрелке, вороток немного пружинит и не более. Далее против часовой кручу и тут бац, крутанулся и ремень на шкиве генератора проскользнул. И тут сразу отлегло — не заклинил)) Скинул приводной ремень и ДВС без проблем стал запускаться.
Далее снимаем генератор. Сзади необходимо отсоединить разъём и открутить гаечку, которая фиксирует силовые провода. Откручиваем два болта от блока ДВС и монтажкой шевелим генератор. Извлечь его вниз не получится, только наверх. Вроде так всё легко и просто когда пишешь, а повозиться то пришлось ))

После снятия пластиковой крышки на задней части, откручиваем регулятор напряжения

Далее необходимо снять шкив. Понадобится хитрый ключ на 24 и торкс или другие способы и танцы с бубном

Далее аккуратно половинем генератор — отделяем заднюю часть с обмоткой статора и диодным мостом. Остаётся передняя часть с ротором.

Аккуратно выпрессовываем ротор из внутренней обоймы подшипника, который установлен в передней крышке. Подшипник в ней закрыт крышкой, открутили четыре винтика, выпрессовали подшипник.

Вот его и заклинило. Снимаем пыльник и предстаёт такая картина

Все детали осмотрены, всё ОК. Раз уж гена разобран, то и задний подшипник меняем. Его с вала ротора снимем съёмником, аккуратно, не повредив пластик на торце ротора.

Ну в принципе и всё, дефектовка завершена. Передний подшипник 303й, задний 202й. Я приобрёл:
передний Koyo 6303RS
задний NSK 6202DU

Сборка.
Ничего сложного, в обратной последовательности. Предварительно все крышки отмыл и просушил.
Запрессовываем передний поддшипник

Закрываем крышкой. Напрессовываем задний подшипник на вал ротора. Далее собираем корпус и устанавливаем шкив.

Остаётся установить регулятор с щёточным узлом (предварительно контактные кольца теранул нулёвочкой) и закрыть пластиковой крышкой.
Проверка генератора на стенде

Небольшой видосик как производится проверка на стенде. Нагрузку не меняли на видео, +/- 10 Ампер, ремень установлен немного криво) Напряжение, которое выдаёт генератор на экране слева

Ну в общем и всё, ремонт закончен, генератор необходимо вернуть на законное место. Попутно снял, разобрал и заложил смазку в подшипники натяжного и паразитного (обводного) роликов. В качестве мази использовал зелёнку Castrol LMX.
Подробнее про ролики можно почитать в БЖ у Леонидыча

Колесо отвёз на шинку, разобрали, промазали герметиком и собрали.
Вот такие сюрпризы преподнёс последний день зимы))

Источник

Тема: Клинит генератор

Опции темы

Отображение

Доброго времени суток! В сырую погоду,в основном,генератор даёт основательного клина-при попытке завестись-дым горящего ремня и дикий визг.Генератор mitsubishi.Продавцы предлагают только оригинал-31400-84Е10 за 13-15 круб.Во-первых душит жаба,во вторых есть сомнения насчёт «повториться то-же самое».Решал ли кто-либо такую же траблу,каким образом,с каким результатом.Есть ли альтернативы штатному гене и помогает ли ремонт штатного.Спасибо отозвавшимся. Территориально в Питере.

А снять ген и поменять подшипники трудно?

Сегодня, как раз этим занимался с друзьями. Правда у меня генератор клинило когда машина больше недели стояла без дела. В отпуск уезжал или еще что-то подобное. В общем сняли генератор, разобрали, вытряхнули из него кучку грязи. зазоры там конечно минимальные, вот грязь и тормозит весь процесс. Видимо её забрасывает снизу, но с этим ничего не сделаешь, думаю забрасывает не всегда, поэтому не буду париться из-за этого. После чистки все стало тип топ крутится легко, по ощущениям двигатель стал работать тише, даже жена заметила Ничего сложного в этом нет можно все сделать самому, к сожалению не догадался зафотать процесс, как снимать генератор есть в книжке, а как разобрать будет понятно когда снимешь. Удачи.

3 пользователя(ей) сказали cпасибо:

Спасибо огромное за конструктивный ответ.А снимали ли шкив и как оно прошло?

В моем случае генератор заклинило капитально в сырую погоду (дым от ремня).
Оригиналы переднего и заднего подшипника стоят около 1500 и 1000 рублей.
Разобрал (без съемника вряд ли можно разобрать), задний подшипник(токоснимающий) шалит.
Хорошо, что есть аналоги (для переднего нет), заказал.
Но терзали смутные сомнения, а не разболбано ли посадочное гнездо.
В итоге обзвонил разборки и поставил б/у.
Свой буду собирать чуть позже, будет в качестве запасного.
P.S пробег 105000 км.

Продолжаю заниматься своим запасным генератором. Посмотрел внимательнее на передний подшипник и решил его тоже поменять(по каталогу 31582-50F21). Код на нем: 6203RD4X. Такой код у KOYA. В эксисте нет. Посмотрел на форумах, а этот подшипник на многих генераторах стоит (да и на моем написано mistubishi). Аналогов пруд пруди, правда инфа из форумов, насколько достоверна не знаю. Цены на аналоги

100 рублей. Пока приглядываюсь к Febest AS-6203-2RS( так как инфа с форумов, пытаюсь по каталогам точно пробить, по размерам правильно).

2 пользователя(ей) сказали cпасибо:

Можно еще Nachi 62032NSE глянуть. Но отзывов об этой фирме не много. У него кольца защитные резинометаллические.

Ширина подшипника точно 12 мм? А то есть еще хитрые уширенные, до 16мм например.

P\S для подбора SKF есть неплохая таблица, может кому и сгодиться http://www.skf.com/skf/productcatalo. =3&startnum=11

2 пользователя(ей) сказали cпасибо:

То-есть это всё-таки подшипники? А то народ грешил, в основном,на обмотки-якобы они в сырость разбухают.

100 рублей. Пока приглядываюсь к Febest AS-6203-2RS( так как инфа с форумов, пытаюсь по каталогам точно пробить, по размерам правильно).

Очепятка в наименовании. Конечно же KOYO.
И не правильно написал mitsubishi

Так как подшипника SKF не нашел в продаже у экзиста, то взял NTN 6203LLU/5K(88 руб).
Ширина точно 12 мм у переднего подшипника.
Задний заказывал Cargo 140419, пришел NTN, номер не записал.

Поставил подшипники, собрал генератор, работает.
Правда сейчас поставил себе тот, что на разборке брал.
Советы

Мое мнение по проблеме с генераторов- считаю проблема в смазке подшипников, возможно не рассчитаны на нашу погоду.

P.S
Заодно сменил себе фильтр в бензобаке, отправился изучать, что там на 5 страниц написали на форуме.

5 пользователя(ей) сказали cпасибо:

Отчитываюсь. Генератор самостоятельно разобрать не смог-для снятия шкива,действительно,нужен съемник.Сдался ремонтёрам.Ремонтировал на мал.Балканской-полнейшее динамо!Никакого ремонта электрики у них нет-снимают агрегат и увозят куда-то, через уйму времени привозят и дерут вчетверо дороже,чем оно стоит.Заменили обмотку-старую отдали-ржавый набор,следы трения от ротора.Содрали 6300.Чувствую себя напаренным.Чуйвство гнусное.Надо всё делать самому.Лучше бы съёмник купил.Всем отозвавшимся-спасибо. Да,контора называется zet-avto, находится на мал.Балканской кажется,9.Да,ещё-подшипники совершенно
девственные-дело,действительно в обмотке,точнее в ржавом наборе.

А на япах у кого-нибудь клинили подшипники на гене?

Нормальную контору можете подсказать по ремонту генератора или развал какой в Москве?

Источник