Заклинило суппорт в дороге что делать
Заклинивший суппорт в пути — как разрулить ситуацию без эвакуатора
В условиях насыщенного автомобильного движения неисправность тормозной системы особенно опасна. Суппорт предназначается для прижимания колодок к тормозному диску. При его заклинивании машина не только потеряет эффективность торможения, но и будет с трудом передвигаться.
При появлении симптомов выхода из строя этого элемента нужно принимать безотлагательные меры.
Симптомы заклинивания суппорта
Одной из главных причин такого явления можно считать перегрев. Этому способствует изначально неправильная установка тормозных колодок, отсутствие полноценной смазки, попадание внутрь механизма воды и грязи.
Сильный износ дисков также повышает риск заклинивания, поэтому лучшие производители стараются использовать для выпуска продукции наиболее прочные материалы.
Определить начальные этапы заклинивания можно по следующим признакам:
При одном или нескольких описанных симптомах требуется безотлагательно принимать определенные меры для исправления ситуации.
Экстренный ремонт в дороге
Если в дороге появились подозрения на заклинивание суппорта из-за проявившихся признаков, то можно попробовать через какую-нибудь деревянную дощечку постучать молотком по его окружности. Есть вероятность, что такие меры принесут результат.
Наиболее простой метод диагностики:
После этого можно приступить к ремонту, придерживаясь следующего алгоритма:
Суппорт представляет собой сложный в техническом отношении узел, который работает при очень высоких температурах – 500-600 градусов по Цельсию. Именно поэтому этот узел нужно постоянно контролировать.
Запись №5. Заклинил суппорт на трассе.
Всем добра) Случилась на днях неприятность, заклинил суппорт на трассе…
Значит как дело было: Ехали себе спокойно, никого не трогали, скорость как обычно на этот участке, минимум 80 км\ч, передвижение на заднем приводе, дистанция со всеми нормальная.
Сильный рывок и грохот сзади, машину начинает бросать по трассе, то на встречку, то обратно на свою полосу. Дороги у нас как-то не делаются совсем, колеи жуткие, а при таких обстоятельствах и погоде, это вообще верное ДТП. И всё это на летней резине. Столько матов в одном месте ещё никто не слышал.
В общем было сделано всё возможное чтобы никого не утащить за собой на тот свет, да и самим там не оказаться.
При этом сзади чуть не догнал нас другой паджерик, который следом ехал, удалось нас обогнать когда на встречку выкинуло. На встречке еле удалось разъехаться с шевроле, которому пришлось уворачиваться по обочине.
Благо никого не цепанули и на трассе остались, остановившись пошли смотреть в чём дело. Первая мысль конечно была что редуктор накрылся, была уже подобная ситуация на «Волге» пару лет назад, тогда ось сателлитов развалилась, сателлиты выпали и заблокировали дифференциал на трассе, тоже пронесло тогда.
Осмотрели всё, колёса на месте, ничего нового нет, старого тоже вроде ничего не потеряли. Попытка поехать, 10 метров, снова что-то держит. Колеса блокируются, надо разбираться.
Доехали до дому при включённом полном приводе, жутко конечно было, у раздатки итак цепь проскакивает, так ещё и периодические клины колеса с рывками добавляют атмосферы.
__________________________________________________________
Снова поиски гаража, благо нашёлся быстро, сразу туда, разбираться в чём дело.
Для проверки суппортов и редуктора, было принято решение подвесить машину. Так как стоек не было, чего-нибудь подходящего под обе стороны тоже не нашлось, взяли вот так поставили редуктором на брусок и фаркоп (неужели пригодился :D)
Посторонних звуков и резких клинов обеих сторон не замечено, значит не редуктор.
Затем осмотрели левый суппорт, с ним всё в порядке, с оговорками. Диск свободно крутиться, слегка шурша колодками.
Для снятия правого суппорта уже потребовалось подключат WDшку, правда в наличии было только её подобие, жутко вонючая и с какими-то «полезным добавками» 😀
Заодно куплена тормозная жидкость DOT4
Пол часа повозившись с закипевшими болтами, суппорт удалось снять. Колодки сразу ясно на помойку, новые надо покупать.
Ну и самое интересное, виновник всех бед, то чему практически удалось устроить аварию…
ТАДАМ! Встречайте, вареный поршень суппорта! Я даже представить себе не могу какой дибил до этого додумался… у меня даже слов нету…
В общем пытались что-то с ним сделать, раскачать немного, чтобы временно хотя бы поездить.
Раскачать удалось, но суппорт заклинил после первого же торможения.
Видео: Моменты без звука, это убранный мат.
Осмотр суппортов и редуктора:
После разработки поршня ВД и монтировкой:
После использования тормозов:
Пытались заблокировать суппорт, заглушить трубку например, но она так и не открутилась.
Пытались заблокировать колодки, и суппорт подвесить на раму, вообще не вызвало доверия. Вот так и ездим сейчас на полном приводе, с ревущей цепью и подклинивающим колесом.
__________________________________________________________
Так что сейчас экстренно ищется задний правый суппорт. Желательно поближе к нам, или у нас 🙂
Не знаю ещё, можно ли чисто поршень поменять, так можно было бы просто живой поршень найти.
А и ещё может у кого есть рулевой редуктор и хорошая цепь на раздату 4D56?)
клинит суппорт. греется тормозной диск. вылечил!
одним прекрасным летним днем, осматривая Скай после небольшой поездки, обратил внимание, что от Правого Заднего тормозного диска исходит жар — палец на диске не удержать, как утюг! усомнившись в естественности происходящего, осмотрел и пощупал Левый Задний тормозной диск… холодный. кроме того, в дальнейшем появился пренеприятный скрипуче-писклявый звук от правого заднего диска.
от чего так явно не нормально чувствует себя тормозной диск, в тот момент, я понятия не имел, тем более как это лечиться. но разобраться и починить решил сам.
1. Снятие Суппорта. Диагноз.
заехал к хорошему знакомому в гараж, поднял правый борт, снял колесо, нащупал крепежные болты Правого Заднего суппорта (их два, оба на 19′, расположены по горизонтали, с тыльной стороны тормозного диска) отмыл все от грязи и попытался их открутить… не тут то былО. болты прикипели!
к счастью, все это лиходейство привлекло внимание находившихся неподалеку понимающих людей. из беседы с которыми я узнал:
А. корень проблемы в заклинившем суппорте.
то есть, суппорт находится в состоянии непрерывного торможения, зажав колодками
тормозной диск, который, в свою очередь, перегревается от непрерывного трения.
причина непрерывного торможения: при нажатии на педаль тормоза, поршень (№ 9
на схеме), выходя из корпуса цилиндра (№ 7 на схеме) давит на колодки, НО при
отпускании педали тормоза, поршень не втягивается в цилиндр как должен, а
продолжает давить на колодки, зажимающие тормозной диск.
причина не втягивания поршня в цилиндр (в моем случае): механические частицы,
коррозия на внешних стенках поршня и внутренних стенках цилиндра мешают
естественному ходу поршня вперед/назад при нажатии на педаль тормоза и при ее
отпускании.
В. существует специальная смазка для крепежных болтов суппорта и ее необходимо
использовать, для избежания прикипания 🙂
Человек оказался не только понимающим, но и личным участием оказал неоценимую помощь по выкручиванию прикипевших болтов. через пару часов болты поддались.
с большим трудом удалось стащить суппорт с тормозного диска. беглый осмотр показал верность выдвинутой гипотезы — поршень «замер» в выдвинутом положении. еще одним результатом осмотра стало дикчайшее стачивание колодок — осталось пара миллиметров! и как я ездил! ужос нах))) вот точно, не было бы счастья, да несчастье помогло 🙂
я был не готов к такому повороту событий и все что смог сделать на тот момент, залить поршень WD-40 в надежде, что он сможет втянуться в корпус цилиндра. зажав разводным ключом корпус цилиндра и поршень, удалось его вдавить чуть в глубь корпуса цилиндра. поставил суппорт на место. предварительно смазал той же WD-40 крепежные болты, чтоб в следующий раз открутить их без проблем. так прошел первый раунд)
результат: нулевой.
первые пару метров я проехал как будто нормально, но после первого же торможения, суппорт опять клинануло.
поняв, что одной WD-40 дело не обойдется, было принято радикальное решение — замена Суппорта + тормозных колодок.
я конечно, до последнего таил надежду, что получиться вылечить свой суппорт. НО для этого требовался ремкомплект — 2 200,0 руб. + визит на СТО за помощью в выдавливании поршня для прочистки из корпуса цилиндра сжатым воздухом, который я бы нес на СТО в кармане, добираясь туда и обратно к разобранной машине на автобусе… можно было, конечно, поручить все это ребятам СТО и при мне это все бы сделали, но легкий путь не для меня. и я ведь хочу сам все понять.
короче, решил взять с разборки суппорт в сборе — 1 500,0 руб.
приобрел так же:
тормозные колодки NISSHINBO в круг — 2 800,0 руб.
тормозную жидкость DOT 4 — 2 литра — 900,0 руб.
смазка для суппорта — 1 баллон — рублей 200,0
смазка для колодок — 2 пакетика — 129,0 руб.
капельница медицинская — 2 шт. — 25,0 руб.
шприц медицинский — 15,0 руб.
по ходу был проштудирован интернет по вопросу прокачки тормозов, как неизбежной процедуры при замене суппорта в сборе. и понеслась…
начинать замену суппорта рекомендую с … открытия капота и доливания с запасом (то есть выше отметки MAX) в бачок тормозной жидкости:
затем отстыковываем тормозной шланг. для этого торцевой головкой на 12′ скручиваем соединительный болт:
рекомендую начать с соединительного болта тормозного шланга потому, что пока суппорт закреплен болтами, можно легко отсоединить тормозной шланг, в противном случае, вам придется одной рукой удерживать болтающийся на коротком шланге суппорт, а второй рукой пытаться приложить усилия для выкручивания соединительного болта. и все это в ограниченном пространстве арки 🙂
АХТУНГ! как только сделаете пару оборотов ключом расслабив соединительный болт, из шланга начнет сочиться тормозная жидкость!
но нам это не страшно. мы же начали работу с доливания тормозной жидкости. это даст нам достаточный запас времени закупорить тормозной шланг — тормозная жидкость сочиться медленно.
для закупоривания тормозного шланга используем применяемую в сантехнических работах монтажную ленту:
обматываем сантиметров 40-50 ленты на соединительный болт (его диаметр немного меньше внутреннего диаметра стыковочного кольца тормозного шланга) и закупориваем тормозной шланг, походу фиксируя его за пластиковую трубку:
теперь тормозная жидкость не убежит и мы можем спокойно снимать и сколько угодно долго манипулировать с суппортом без опаски, что за время работ в тормозной системе вместо вытекшей жидкости окажется воздух 🙂
откручиваю крепежные болты и, поскольку суппорт заклинило и он зажал диск, снимаю его с помощью рукоятки молота:
пару слов о доноре. при выборе суппорта на замену особо следует обратить внимание на:
1. цельность главного пыльника, защищающего поршень от грязи, резинка должна быть
без трещин, потертостей и прочих дефектов;
2. цельность обеих пыльников пальцев (направляющих) кронштейна суппорта.
3. отсутствие ржавчины на поршне:
узнать на месте о главном: не впаривают ли Вам заклинивший суппорт, достоверно не удастся. проверяется это только после установки. но мне повезло. пыльники целы и суппорт рабочий.
разобрал донора на составные части, зачистил все что можно от грязи, особенно держатели колодок, снял с использованных колодок прокладки и крышки (по хорошему их конечно заказать новые, но пока не до них).
по Фэншую обработал спец смазкой неконтактные поверхности колодок, прокладки и их крышки:
с профилактической целью чуть пшикнул WD-40 между пыльником и поршнем, дал впитаться смазке, тисками вдавил поршень в корпус цилиндра:
смазкой для суппортов обработал пальцы (направляющие) кронштейна суппорта, предварительно отчистив их и их каналы в кронштейне суппорта от предыдущей смазки — литол (скорее всего). так как у него рабочая температура от +30 до +130 (всего!). а у новой смазки до +400! :
ей же смазал и крепежные болты суппорта, чтоб на будущее было не сложно выкручивать при необходимости:
перед вставкой колодок в собранный суппорт прошелся так же смазкой по ушкам колодок:
собранный и готовый к установке суппорт:
закрепил суппорт на место. пристыковал обратно тормозной шланг.
АХТУНГ! следите за тем, что бы в канал суппорта и тормозного шланга не попали инородные частицы: песок, грязь и т.д. для этого, перед снятием лучше все как следует отмыть от грязи.
3. Прокачка тормозов.
сразу скажу, не так страшен черт, как его малюют.
НО без напарника тут не обойтись. традиционно, в добровольно-принудительном порядке на роль бесплатной рабочей силы была рекрутирована любимая жена, которая все это время, пока я карпел над суппортом, мыла машину)))
ОООчень подходит для целей прокачки тормозов обычная капельница из аптеки. ибо ее резиновый наконечник как раз подходит по диаметру на клапан прокачки. к тому же прозрачный корпус позволит видеть выход пузырьков воздуха из тормозной системы.
итак, снимаем защитный колпачок с клапана прокачки и надеваем на него капельницу:
далее проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливаем (делаем опять выше отметки MAX). слить то мы всегда сможем излишек, или опять же шприцем выбрать прямо из бачка. а вот если система соснет воздух то придется уже прокачивать ее целиком, а не одно колесо.
САМЫЙ ответственный момент:
(обязательно надеваем защитные очки, а то мне прилетело несколько капель тормозухи в глаз, пришлось полчаса промывать холодной водой) и ослабив гайку клапана прокачки командуем сидящему за рулем помощнику, что бы он плавно но сильно и до упора выжал педаль тормоза и не отпускал! сами же в это время следим как по капельнице начинает вперемешку с пузырьками воздуха течь тормозная жидкость:
ЕСЛИ в начале всей операции Вы долили тормозухи и как следует закупорили тормозной шланг на время снятия суппорта, то одного нажатия на педаль должно хватить — быстро пройдет по капельнице чуть пузырьков и пойдет чистая тормозуха. В ЭТОТ момент быстро закручиваем до упора гайку клапана прокачки и ТОЛЬКО после его надежной фиксации даем команду помощнику отпустить педаль тормоза.
ЕСЛИ же по капельнице после первого нажатия на педаль тормоза идет и идет тормозуха в перемешку с пузырьками воздуха, то закрутите гайку клапана прокачки, отпустите педаль тормоза, ПРОВЕРЬТЕ уровень тормозухи в бачке, долейте при необходимости и повторите всю операцию, пока из клапана прокачки не пойдет чистая тормозуха.
если все прошло благополучно, накрываем колпачком клапан прокачки, еще раз проверяем надежность фиксации соединительного болта тормозного шланга, крепежных болтов суппорта.
теперь все как и должно быть. суппорт не клинит. диск не греется. у меня счастья полные штаны! рад как ребенок, что смог сам решить такую проблему 🙂
Надеюсь мои опыт будет полезен Вам, читатели. Спасибо!
мой юбилейный 20 пост в БЖ 🙂
далее, замена колодок в круг, но это будет уже другой пост 🙂
успехов!
Заклинило задний суппорт и его временный ремонт!
Ahlen друзья!
В пятницу, по дороги домой, случилась неприятность — заклинило задний суппорт! По закону подлости это бывает либо хрен знает в какой глуши, либо в 10 метрах от дома. У меня было как во втором случаи, подъезжая к дому у слышал скрежет метала, я даже и не подумал что от меня, но вокруг больше никого не было(
Доехав со спец. эффектами до дома, начал разбираться!
Когда поднял машину, понял что колесо мертвое и не крутится (
Открутив колесо.
А затем и сам суппорт Что бы его снять надо открутить два направляющих болта.
Это сколько времени я ездил с таким суппортом, что колодка стерлась до такой степени, что металл колодки, уже притерся к кромке диска (
Было очень не приятно видеть все это, так как профилактику суппортов и замену колодок я сделал 06.09.14г.
Но что тут сделаешь, будем чинить и искать колодки!
В субботу с утра поехал в магазин искать свои колодки Delphi LP1515, но объехав все магазины я так их и не нашел! Санкции походу) Мне только смогли предложить Delphi LP1162, только по цене как Delphi LP1515 ( Так как выбора не было и ждать я не мог, пришлось брать!
Если кто то знает чем эти колодки отличаются между собой — можете подсказать!
Дальше я приступил к временному ремонту, пока не придет рем. комплект.
Первым делам я смазал направляшки и набил их пыльники Циатином-201
Потом заглушив тормозной шланг болтом с гайкой, я полностью отсоединил суппорт
Далее с помощью компрессора выдул поршень из суппорта.
Не забудьте подложить брусок под поршень, что бы он далеко не улетел)
Дуть надо вот сюда )))
Я так и не понял, по какой причине произошла беда.
Но на всякий случай я прошелся наждачной бумагой (нулевка) по поршню, что бы у него был более свободный ход!
Все почистив и смазав тормозной жидкостью, я собрал суппорт обратно.
Установил новые колодки в суппорт, и воткнул его на место.
Дальше пришло время долить тормозную жижу до уровня и прокачать тормоза.
Жижу брал такую, главное что бы DOT4!
Прокачивать тормоза надо вот так (взял с Dodge-Neon CLUB)
Откручиваешь задний прокачной штуцер, одеваешь на него трубочку и в любую баночку ее.Дальше качаешь пока не опустошишь бачек, но так что бы не хватануло воздуха в систему, закручивашь штуцер и делаешь тоже самое с другим колесом, что бы опустошить вторую часть бачка.Заполняешь бачек, качаешь качков 15, далее закрываешь штуцер и прокачиваешь раза три как обычно(накачал, спустил). И так каждое колесо.Не забывайте следить за уровнем в бачке.Жидкость меняется полностью методом замещения, ни капли мимо, за краску спокоен, воздух в систему не попадает, и лишнего не делаешь.Литра хватит, меняется раз в два года или 30т.км пробега, что наступит ранее.
Штуцер указан на фото)
После всего выше проделанного, катался минут 30 с резким тормозом, с остановками и т.д.
Все вроде норм, да и сегодня с утра доехал до работы и это уже радует )))
Вот как то так)
Теперь буду ждать рем комплект и доводить все до ума)
Спасибо всем и желаю катания без поломок)
P\S Временный супер тюнинг)
P\S\S Был гараж и нет гаража ) И так каждый год!
1000 км с заклинившим суппортом (поездка, «страйк» на приборке и последующий ремонт)
Съездил из Москвы в Курск и обратно. По пути выбил «страйк» 🙂
Все бы ничего, но по причине жесткой нехватки времени вышло так, что пришлось проехаться с изначально чуть-чуть, а потом и весьма конкретно подклинившим суппортом переднего правого колеса.
Как проявилось, что что-то не так, симптомы были следующие: не очень хороший накат, и, самое главное, неравномерное качение. С частотой пропорциональной скорости чувствовалась дрожь, как будто в каком-то секторе диска колодки его цепляют, причём начинался этот эффект не сразу с начала движения, а минут через 10 и усиливается при нажатии на тормоз, а если ехать прямо и не трогать тормоз несколько минут, то неравномерность постепенно сходила на нет.
В общем, с грехом пополам доехал до родителей супруги, а потом и домой. Под конец поездки тормозуха, ожидаемо начала закипать, и педаль стала чуть упругой (хорошо, это случилось уже совсем рядом с домом, и я был к этому готов, ехал не быстро и предельно внимательно).
По приезду, конечно, от колеса пылало жаром, как от печки. Думал поведёт тормозной диск и помрет ступичный подшипник от перегрева, но пока (говорю post factum), вроде все норм. Понимаю, что это только пока, и, скорее всего, ненадолго, т.к. при температурах закипания тормозухи смазка в ступичных долго не проживет… В общем, надо бы снять все и, как минимум, ступичные пересмазать, а, если есть износ, то заменить, тем более, что ступичные я уже заказал.
Дома я в этот же вечер заказал ремкомплекты на оба суппорта и один поршень, на случай, если дело будет в поршне. Но дело оказалось не в нем — поршень практически идеальный, есть пара точечных раковин, причём, не на том месте, где был клин а сильно глубже. Клин был из-за начавшейся коррозии на буртике между выемкой манжеты и посадочных местом пыльника и под манжетой (на фото обозначено стрелками 1 и 2 соответственно).
Когда пришли запчасти, я приступил к ремонту.
Пальцы, на удивление, ходили нормально. Что примечательно, суппорта перебироались лет 7-8 назад (на смазке Permatex brake lube, зелёная), после чего Галант лет 5 стоял. А клин появился через тысяч 8 после начала уже моей эксплуатации. Про смазку знаю, т.к. Галанта купил у друга, и перебирали суппорта мы с ним вместе. Кстати все резинки с виду были более ли менее живые, и смазка их не особо повредила, хотя по тем результатам тестов, которые я читал, ее не особо рекомендуют (www.drive2.ru/b/523733673267170289/, www.drive2.ru/b/488110321160945737/, smazka.ru/article/nashi-i…st-smazok-dlya-supportov/). На ощупь оказалось не так: пыльники пальцев в месте контакта со смазкой стали менее упругие и более мягкие, а колечко, которое одевается на палец, немного разбухло и вставить его назад после извлечения было уже проблематично (новое зашло без проблем).
Для простоты извлечения поршня перед снятием суппорта я максимально выдавил его штатной гидравлической системой. Затем пережал шланг струбцинкой (через прокладки, чтобы не повредить), и снял суппорт. Тормозной диск оказался совершенно без повреждений, а вот колодки сработались примерно на половину.
После установки суппорта на место прокачку делал в 1 лицо: сначала самотеком дал наполниться суппорту тормозухой, а потом создавал вакуум при помощи шприца на 200мл.
Тормозную жидкость использовал Росдот4 (по отзывам в отечественных СМИ по авто-тематике, тормозуха — огонь, но Docent86 ее не рекомендует).
В итоге система работает, как должно: при заглушенном моторе педаль твёрдая, а при работающем слегка упругая, но ход небольшой.
Левый суппорт пока перебрать не успел, но это не за горами.
Использованные материалы:
Ремкомплект 54мм — Frenkit 254065;
Поршень 54мм — Frenkit P544701;
Монтажная смазка (поршень и внутренность цилиндра, а также пыльник поршня внутри) — ATE Bremszylinder-paste 03990205012;
Смазка пальцев и направляющих — PFG 110;
Противоскрипная паста (упорные пластинки колодок и места прилегания колодок к поршню и упорам скобы) — Plastilube.
Подходите к эксплутации и ремонту своих авто ответственно! Всем удачи и поменьше незапланироанных приключений на дороге.